Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бруски под откос окно

Правильный монтаж окосячки в срубе для разных типов окон, чертежи и видео работы

Окосячка окон в срубе требует к себе большого внимания. Это процесс, благодаря которому удастся не только украсить деревянное строение, но и поспособствовать его правильной усадке. Как правило, установка оконных рам производится через полгода после возведения дома. При выпиливании проемов, края стен остаются необработанными, поэтому брусья могут сместиться в сторону, чего не стоит допускать.

  • Боковин;
  • Вершины;
  • Подоконной доски.

Ширина каждой детали обсады не должна превышать 26 см. Из-за нарушения этого правила могут появиться трещины. Производство элементов обсады осуществляется только из древесины, влажность которой составляет от 10 до 12%. Для этого используется брус, доски или другие наборные материалы.

Виды и особенности обсады

окосячка закладной брусок

Всего выделяется три разновидности окосячки окна в срубе:

  1. «Закладной брусок». Этот вариант считается самым экономным, так как изготавливается из обрезной доски. Для этого на внутренней стене проема требуется вырезать паз, в который нужно заложить брусок, обладающий квадратным сечением. К нему крепится чистовая доска. Для более подробного ознакомления можно посмотреть видео. Благодаря быстрой сборке и маленькой затрате средств эта методика становится все популярнее;
  2. Окосячка «в шип» — вариант, который обойдется дороже по стоимости. Выполняется он из цельного бруска, обладающего прямоугольным сечением. Производство осуществляется в форме буквы «Т». При этом вертикальная составляющая помещается в паз, а перекладина, расположенная горизонтально, исполняет функцию откоса окна;
  3. Окосячка «в колоду». При этой методике в боковых стенках выпиливается шип, сверху на которой надевается заранее готовая колода, обладающая формой буквы «П». Стоимость такого варианта немного выше, нежели предыдущего, а используют в основном под строительство дома из клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Для лучшего ознакомления лучше посмотреть видео.

Также окосячка окон в срубе делится:

  • Массив. При этом каждый элемент полностью выпиливается из куска цельной древесины. Преимуществом считается сохранение текстуры дерева;
  • Клеевая. В такой разновидности каждая деталь изготавливается из наборноклеевой доски. На каждую её сторону крепится микрошип;
  • Комбинированная. Подобная разновидность считается самой распространенной. Для изготовления используется и сосновый массив, и наборноклеевая доска. После завершения работы, подобная обсада должна быть покрыта защитным лаком.

Производство косячки для сруба осуществляется индивидуальным методом к каждому из окон. Она может быть изготовлена:

  1. С наличием выборки под окно. Такую разновидность рекомендуется использовать в случае, если в доме не планируется внутренняя отделка;
  2. Без выборки под окно. Эта разновидность используется, если будет произведена отделка сруба внутри и снаружи.

Окосячка проема под простое окно

Окосячка окон простого типа выполняется следующим способом:

  • В бревнах, расположенных по боковым сторонам оконного проема, выточить пазы. В них нужно вставить заранее подготовленный брусок;
  • Брусок будет служить стороной обсады. Первым происходит установка нижнего бруска, использование которого требуется для предотвращения смещения боковин;
  • Под нижний брусок требуется заранее уложить межвенцовый уплотнитель, к примеру, льноволокно. Подробную укладку можно увидеть на видео;
  • После происходит установка вертикальных брусков. В пазы, которые были приготовлены для них, нужно уложить уплотнитель;
  • И завершающим элементом устанавливается верхний брус окосячки;
  • Над обсадой обязательно нужно сделать усадочный зазор. Это щель, которая сделает усадку равномерной. В неё также требуется поместить межвенцовый уплотнитель.

Обсада под пластиковое окно

Окосячка окон пластикового типа осуществляется схожим способом, но имеются некоторые особенности:

  • Заранее нужно осуществить подготовку оконного проема. Его размер должен быть на 13 см больше, чем размер оконной рамы;
  • Зазор нужно рассчитывать с использованием информации насчет размера швов и процента возможной усадки;
  • Далее в конном проеме выпиливается гребень. Использование этого элемента необходимо в качестве основания под лафет. Внутренняя часть лафета должна обладать пазом, по периметру которого будет осуществлена усадка;
  • Для самостоятельного изготовления лафета потребуется приобрести брус сечением 100х150, с помощью карандаша поделить его на две равные части. В середине сделать паз, после надеть на него гребень;
  • В процессе работы стоит учитывать, что размер лафета должен превышать размер окна на 5 см. Ширина и его глубина должны быть равны 5 см. Его изготовление легко осуществляется – нужно с точностью отметить все параметры, после чего выпилить деталь с использованием бензопилы;
  • Верхняя сторона окосячки должны быть выполнена из доски, обладающей сечением 40х150мм. С каждой боковой стороны доски нужно выпилить пазы для гребня. На них будет располагаться верхняя перекладина;
  • После завершения установки боковин, перекладину можно зафиксировать с использованием саморезов. Они не должны попасть в гребень, иначе конструкция жестко скрепится и обсада не сможет выполнить свое предназначение;
  • После окончания сборки все пустоты и щели нужно заполнить джутом или льняным волокном. Гребень и пазы нужно проконопатить.

Для лучшего выполнения окосячки рекомендуется просмотреть специальные видео:

Стоимость окосячки

Цена окосячки будет зависеть:

  • От параметров оконных проемов, а также от толщины стен и вида материала: строительство дома из профилированного бруса, клеенного, обрезного или бревна . От этого будет напрямую зависеть количество расходуемого материала;
  • Типа древесины, которая используется в процессе работы;
  • Компании, которая была выбрана для осуществления услуги.

Примерная стоимость обсады от разных производителей:

КомпанияМонтаж по технологииСтоимость (руб.)
«Бобродом»В закладной брусок1200
В колоду1250
В шип-монолит1100
«Кейль Строй»В закладной брусок1100
В колоду1150
В шип-монолит1000
«Moskvawood»В закладной брусок1250
В колоду1120
В шип-монолит1050
«Хомдел»В закладной брусок1280
В колоду1140
В шип-монолит1090
«Окосячка»В закладной брусок1000
В колоду1150
В шип-монолит1100

Окосячка сруба является важным процессом, от которого будет зависеть сохранение внешнего вида постройки во время неизбежной усадки. Именно обсада должна выдержать деформацию строения, защитить проемы и окна от действия усадочной силы. По этой причине к проведению этого процесса стоит относиться серьезно.

Деревянная обсада

  • Деревянные окна и двери
    • Деревянные окна
    • Деревянные двери
    • Дерево-алюминиевые окна
    • Производство деревянных окон
    • Деревянная обсада
    • Каталог красок по дереву
  • Алюминиевые окна и двери
  • Пластиковые окна и двери
  • Порталы /раздвижные двери
  • Деревянные подоконники
  • Оконная комплектация

Обсада (окосячка) для деревянных окон и дверей

Деревянная обсада или окосячка, как называют ее в народе, используется при строительстве деревянных домов из бруса и бревна. Устанавливается в оконный и дверной проем.

Для чего нужна обсадная коробка:

  • снимает вертикальную нагрузку на оконную и дверную раму
  • удерживает горизонтальное смещение стенового бруса и бревна

Если не устанавливать обсадную коробку, то в процессе усадки дома и усыхания стеновой брус будет оказывать давление на оконную раму, что приведет к проблемам: не будут открываться створки, лопнут стекла, произойдет повреждение рам. Отсутствие закладного бруска в стене приведет к смещению бруса или бревна относительно друг друга.

Читать еще:  Как обложить окна белым кирпичом

Простая (черновая) обсада

Выполняет чисто технические функции для установки оконного и дверного блока. Материал – сухая доска массив или клееная.

Ширина 100-300 (мм)
Толщина 45 (мм)
Материал сосна (доска АВ)
Цвет — грунт бесцветный
Наличники — нет
Четверть — без четверти

Плюсы: более экономичный вариант

Минусы: требуется дополнительная отделка

Обсада ЕВРО (Еврообсада)

Изготавливается из клееного щита. Имеет фрезеровку под внутренний откос. Нижняя часть может служить готовым подоконником. Может окрашиваться в цвет окон, собирается и монтируется вместе с оконными блоками.

Ширина 100-300 (мм)
Толщина 40 (мм)
Материал — сосна (мебельный щит экстра)
Цвет по каталогу
Наличники до 120 (мм)
Выбор наличника — внутри, снаружи
Четверть — наружная

Плюсы: не требуется дополнительная отделка; цельная ламель по ширине и длине

Минусы: менее экономичный вариант

Примечание: установка обсадной коробки в доме из профилированного цельного и клееного бруса имеет некоторые отличия. Клееный брус не дает усадку и отпадает необходимость делать сверху технологический зазор.

Простая (черновая) обсада

Обсада ЕВРО (Еврообсада)

С наружной и внутренней стороны оконные проемы закрывают наличниками. Изнутри они закрывают технологический зазор и выполняют декоративные функции. Снаружи, кроме декоративных свойств, наличники защищают стык между стеной и коробкой от проникновения влаги и ветра.

Сколько стоит установка окон с обсадой:

Для расчета стоимости установки окон с обсадой, необходимо сделать замеры проемов, согласовать тип обсады, все характеристики и пожелания заказчика. Цены на изготовление и установку обсады зависят от многих параметров: толщина и ширина обсадной коробки, размер и конфигурация окон, вид обсады, наличие дополнительной отделки.

Предварительный расчет стоимости можно получить на основании всех данных.

Средняя стоимость работ по установке окна с обсадой от 5 600 руб .

  • Полный комплекс услуг по установке и отделке
  • Установка обсады вместе с окном
  • Покраска обсады и доборов вместе на одном производстве
  • Дополнительные отделочные работы
  • Изготовление любого типа и формы обсады
  • Любое дерево для обсады по заявке

Как устанавливается обсада с окном

  1. Выравнивание проема
  2. Выпиливание паза под закладной брусок
  3. Установка закладного бруска через утеплитель
  4. Установка боковых обсадных досок
  5. Запил и установка верхней обсадной доски
  6. Утепление и герметизация верхнего технологического зазора (4-5 см)
  7. Крепление металлическим уголком нижних частей обсады
  8. Герметизация стыков между стеной и коробкой
  9. Монтаж оконного или дверного блока
  10. Герметизация монтажного шва
  11. Установка наличников, водоотливов, подоконников (по необходимости)

Наличники и откосы из натурального дерева

Наличники являются защитно-декоративным элементом оконного или дверного проема. Могут устанавливаться как при установке окна с обсадой, так и при монтаже окна в существующий проем. При чем, при помощи доборных профилей можно создать внутренний и наружный откос. В этом случае окно можно смещать в любую точку проема. При установке окон в деревянный дом откос изготавливается из клееного погоножа, как и наличник, шириной до 150 мм.

При заказе деревянных окон можно предусмотреть откосы, наличники и доборы из той же породы дерева, что и окна. Деревянные откосы на окна без евро обсады часто устанавливают в домах из клееного или профилированного бруса.

Толщина 10 — 18 мм
Ширина 40 — 150 мм
Длина до 3-х метров
Срок изготовления 15 рабочих дней.

Обсада из клееного щита класса АВ

Окна в данный тип обсады устанавливаются в цеху производства и сборки обсады. Возможно изготовления и сборка балконных блоков и эркеров в сборе. если необходима окраска данной обсады, то элементы обсадной коробки отправляются на оконное производство, где происходит их покраска. После чего готовые окна с элементами обсады возвращаются в цех сборки обсады, где производится окончательная сборка окон в обсадную коробку. Далее происходит доставка на объект заказчика к месту дальнейшей установки окон в подготовленные проемы.

Услуги по изготовлению и монтажу обсады предоставляем только вместе с окнами.

Для расчета заказа нужно:
— размеры проемов
— оконная спецификация (с размерами и описанием)
— техническое задание по обсаде (тип, ширина, толщина, четверть, наличники и пр.)
— расстояние (адрес) до объекта выполнения работ

Алгоритм выполнения заказа:
— расчет заявки на окна
— расчет стоимости обсады, сборки, доставки, монтажа
— предварительное согласование
— замер
— согласование заказа
— договор №1 на окна
— договор №2 на изготовление, сборку обсады с оконными блоками, доставкой и монтажом.
— оплата
— выполнение работ

Для чего нужен откос и их установка

Для чего нужен откос

Когда установлены новые пластиковые окна, вид оконного проёма всегда оставляет желать лучшего. Повсюду видны клочья пены и штукатурка, а кое-где даже проглядывают голые стены. Необходимо что-то сделать, чтобы не было видно этого безобразия. К счастью, неприглядное после установки окно можно облагородить откосами — наружными и внутренними. Материалы, из которых делается такая конструкция, различны, но предназначение у них одинаковое, будь это алюминий, дерево или пластик:

· сделать окно более эстетически привлекательным;

· защитить изолирующий материал от вредных воздействий окружающей среды.

Ошибочно полагать что можно пренебречь установкой откосов, запенив окна с внешней и внутренней сторон, чтобы обеспечить эффективную изоляцию. На самом деле это далеко не так. Одно из главных отрицательных свойств пены — интенсивное впитывание влаги. Без защиты наружное переувлажнение начнёт разрушать слой пены изнутри. Аналогичным образом будут воздействовать на незащищённую пену и резкие температурные перепады.

Чтобы этого не произошло, необходимо наружное прикрытие пены откосами. Также благодаря им обеспечивается дополнительная тепло- и звукоизоляция. Откос эффективно препятствует конденсату, с ними оконные стёкла меньше запотевают. Однако положительный эффект наблюдается лишь при правильном монтаже, если соблюдались все существующие технические требования. В противном случае теплопотери в комнате через откосы могут составлять до 40%. Чтобы этого не происходило, осуществляющий монтаж должен иметь представление о структуре откоса, а также о свойствах материала, из которого он изготовлен.

Какие бывают откосы

Откосы частично образуют стенной проём от окна до угла. При этом внутри откос образован участком стены, находящимся внутри помещения, а наружный (отлив) — соответственно, внешним участком. Необходимо установить откосы с обеих сторон окна, чтобы повысить их долговечность и уменьшить воздействие износа — как наружное, так и внутреннее.

Наружный откос окна при завершении монтажных работ требует тщательной герметизации всех щелей от рамы до стены, чтобы не допустить контакта влаги с монтажной пеной, которой заделано окно. Иначе со временем стена неизбежно отсыреет, на ней появятся плесень и грибки, способные вызвать болезни лёгких.

Читать еще:  Самостоятельно установить откосы для окна

При оформлении пластиковым и другим наружным откосам можно придать любой оттенок для привлечения внимания к оригинальному стилистическому решению фасадной конструкции, наружное устройство которой подчёркивает концептуальный дизайн. Цвет, который имеют внутренние откосы окна, обычно белый — для придания помещению яркого, наполненного солнечным светом вида.

Многое также зависит от материалов, из которых произведён откос.

Свойства материалов

Для установки наружних и внутренних откосов на окно используются разнообразные технологии на основе различных материалов. Качество у них не одинаковое — так же как стоимость и долговечность. Для выбора оптимального материала на окно нужно учитывать основные требования, которым должен соответствовать откос:

· необходимость долгосрочной службы;

· требование к устойчивости по отношению к влаге и температурным скачкам;

· необходимость полной герметичности конструкции окна;

· набор требований к экологической безопасности;

· возможность быстро чистить и мыть откос стандартными средствами.

Ниже будет сказано про достоинства и недостатки наиболее распространённых материалов — от картонных и пластиковых до деревянных и металлических.

1. Конструкции из штукатурки прежде были распространены повсеместно. Теперь появилось множество альтернативных вариантов, в том числе пластиковые и алюминиевые конструкции. Однако многие и сегодня пользуются штукатуркой для создания откосов, предпочитая её даже распространённым пластиковым панелям.

· возможности для обустройства откосов, если установка окон происходит возле самих стен.

· необходимость дополнительного покрытия;

· большие проблемы с грязью и мусором после установки;

· невозможность использовать минеральную вату, пенопласт и т. д. в качестве теплозащиты;

2. Гипсокартон является распространённым облицовочным материалом — особенно когда на облицовке предпочитают сэкономить, не покупая пластиковые или металлические аналоги.

· относительно низкие цены;

· не образуются в значительном количестве отходы;

· лёгкость монтажа, позволяющая любому обшивать откос, не обращаясь за помощью к профессионалам;

· возможность устройства дополнительной изоляции из других материалов;

· долговечность при строгом соблюдении технологий.

· необходимость использовать дополнительные материалы при утеплении и изоляции;

· чувствительность к влаге.

3. Наружное и внутреннее использование пластика в последнее время набирает популярность. Особенно отделка пластиком распространена в квартирах и жилых домах.

· после монтажа не остаются пыль и грязь;

· материал устойчив к влаге и температурным скачкам;

· под пластиком можно смонтировать теплозащитный слой (особенно актуально для его современного варианта — сэндвич-панелей);

· материал ровный, не требуется выравнивание;

· ухаживать за пластиком просто;

· на нём не появляются колонии плесени и грибков;

· оттенки, принимаемые пластиком, отличаются большим разнообразием, чем, к примеру, у алюминиевых образцов.

· относительно низкая прочность;

· без утеплителя пластиковые конструкции быстро разрушаются при промерзании;

· при повреждении необходима замена целого откоса.

4. Алюминиевый откос характеризуется большим количеством положительных свойств, благодаря чему становятся всё более популярными деталями отделки.

Плюсы алюминиевых откосов:

· обеспечение максимальной герметичности;

· алюминиевые конструкции демонстрируют устойчивость к влаге и температурным перепадам;

· алюминиевые изделия имеют долгий срок службы.

Минус у алюминиевых откосов всего один — относительно высокая цена.

5. Деревянный откос используется в экодомах, поскольку гармонирует с остальными элементами конструкции гораздо лучше, чем пластиковые или алюминиевые. Плюсы — прочность, эстетичность, выделение в комнатный воздух полезных для человеческого организма веществ. Минусы — необходимость в дополнительной обработке, высокая цена.

Самостоятельная установка откосов

Рассмотрим основные основные шаги, которых требует самостоятельная установка наружного или находящегося внутри откоса на примере самого распространённого материала — пластиковых панелей.

1. Срежьте остатки монтажной пены, используя строительный нож.

2. Укрепите саморезами по периметру окна деревянные бруски.

3. Укрепите пластиковые панели на брусках саморезами и монтажной пеной.

4. Пока пена не схватилась, следует дополнительно произвести временное закрепление панелей скотчем.

Монтаж ПВХ подоконника

Установка нового пластикового подоконника – это важный этап, который завершает оформление оконного проема.

У современных подоконников множество преимуществ:

  • их поверхность цветоустойчива;
  • они характеризуются высокой устойчивостью к ударам;
  • на подоконник можно смело облокотиться и он не прогнется;
  • не поддается коррозии, гниению;
  • характеризуются низким коэффициентом теплового расширения, по этой причине при температурных перепадах между основанием и окном не появляются щели.

Монтаж необходимо осуществлять, тщательно следуя технологии. Установка подоконника выполняется после завершения монтажа стеклопакета.

С чего начать установку


Если замена оконного блока не проводится, то сначала требуется провести демонтаж предыдущей панели. После удаления подоконника и перед выполнением монтажа поверхность стены под панелью необходимо:

  • вычистить от мусора, пыли;
  • загрунтовать (как минимум смочить водой), чтобы повысить адгезию;
  • оставить высыхать.

Далее рекомендуется проконтролировать качество запенивания стеклопакета, чтобы не сквозило из-под вновь установленного подоконника. При необходимости следует добавить пены, дождаться ее расширения и полного высыхания. Это обязательно рекомендуется сделать, если установка подоконника выполняется после полной замены стеклопакета.

Если откосы по бокам уже оформлены, то следует прорезать их снизу, выполнив пазы, чтобы панель вошла под них. Сначала выполнить распил откосов, после этого необходимо аккуратно выбрать строительный материал. Надо сделать такую высоту пазов, чтобы новый подоконник хорошо лег в них. В процессе откосы повреждаются. Чем меньший вред им будет нанесен, тем легче их восстановить. Если стена у окна уже отделана, то следует выбить немного штукатурки. Надо это сделать так, чтобы края подоконника начинались внутри откосов и в стене.

Перед покупкой панели требуется произвести замеры будущего подоконника. Также следует приобрести монтажную пену и герметик. Чтобы сделать подоконник, пластиковую панель необходимо правильно вырезать под размеры (длина, ширина окна, учесть выступы). Также надо подобрать необходимые инструменты. Пластик хорошо режется:

  • ножовкой по дереву;
  • болгаркой;
  • циркулярной пилой;
  • полотном по металлу.

Лучше выбрать электрический лобзик. Далее выполняется подгонка подоконника, он вырезается по ширине окна. В результате панель должна свободно входить на нужное место, но края должны заходить под откосы. Резаные края закрываются откосами, стеной.

Чтобы удачно вырезать, необходимо правильно измерить:

  • ширину окна, прибавляют 10-20 см, чтобы панель выходила под оба откоса на 7-10 см (дело вкуса), после чего получается цельная длина панели;
  • ширину подоконника, для чего определяется расстояние от рамы стеклопакета до угла откоса, к которому добавляется 5 см для выступа, сделать надо так, чтобы панель закрывала радиатор под окном на половину, делать подоконник более широким нецелесообразно, потому что нарушается циркуляция теплого воздуха, и происходит запотевание стекол.

До установки подоконника, панель обязательно необходимо разметить:

  • следует точно определить середины подоконника по ширине и длине;
  • по ним прочертить карандашом центральные оси.

От них откладываются все остальные размеры, чтобы добиться симметричного результата. Под стеклопакетом находится специальный паз, глубина которого около 2 см, туда заводится подоконник. Поэтому замеры нужно выполнять от него (не от окна).

Читать еще:  Мансардные окна установка откосов

Процесс установки подоконника

Когда новый подоконник вырезан, а низ окна с откосами подготовлен и очищен, то можно начинать его монтаж. Полотно размещается под окном. Для этого современные стеклопакеты оборудуются особым профилем, куда снаружи крепится отлив. Сначала следует примерить подоконник, поместив в паз под окном примерно по уровню, чтобы его срезы заходили под откосы.

Далее необходимо выставить панель по высоте. Чтобы это выполнить, удобно использовать деревянные клинья, бруски, которые размещаются под подоконником (по краям, посередине). При этом следует добиться, чтобы отсутствовал зазор между стеклопакетом и панелью. Для этого подоконник надо плотно прижать снизу. Если используются клинья, то их рекомендуется задвигать глубже, чтобы они не мешали потом зашпаклевать стену под окном. Бруски принимают всю нагрузку, воздействующую на подоконник.

Когда дальняя сторона полотна закреплена, следует выставить его ближний край. К нему предъявляется одно требование – он должен располагаться абсолютно горизонтально, правильность проверяется строительным уровнем.

Далее подоконник необходимо надежно закрепить. Его просто задувают пеной. Ею заполняют расстояние под пластиковой панелью. Применять лучше баллоны для пистолета, задувать следует аккуратно, чтобы после расширения было равномерно заполнено все пространство. После того как пена застыла, ее излишки необходимо срезать строительным ножом.

Чтобы после расширения давление не поднимало подоконник вверх на панель необходимо равномерно положить какой-либо груз. Предварительно рекомендуется чем-нибудь его застелить панель, чтобы избежать повреждений. Под груз необходимо подложить что-то плоское, например, кусок регипса, чтобы вес равномерно распределился по площади подоконника, и не получилось вмятин или горбов.

В течение 1 часа лучше периодически проверять уровень панели, чтобы вовремя увидеть, если что-то произошло. Когда возник какой-то перекос, или появилась вмятина, то можно все исправить, например, с ямки следует просто снять груз. Можно под вмятину поместить брусок, клин, кусок пенопласта либо иной подручный материал. Если получился легкий перекос, то достаточно просто переместить груз, добавить/ослабить его с какой-то стороны.

Снять тяжесть с подоконника окончательно можно где-то через 10-12 часов (производители утверждают, что полное затвердение осуществляется в течении 6-ти часов, но лучше подождать немного дольше). Это время зависит от объема пены. Чем больше ее задуто, тем дольше она будет застывать.

Так выполняется монтаж подоконника ПВХ. Если откосы еще не сделаны, то их необходимо оформить после завершения установки. При этом обязательно следует выдерживать прямой угол между панелью с откосом. На торцы подоконника одеваются пластиковые заглушки, рекомендуется это делать после окончательной отделки стен. Под панелью через время иногда образуется трещинка, ее можно заделать.

Для этого после отделки стен следует наклеить малярный скотч горизонтально под окном с отступом в 2 мм. Далее необходимо выдавить в угол, на щель акриловый герметик, лишнее убрать влажной губкой.

Установка подоконника в деревянном доме

Установка в деревянных постройках ПВХ подоконников не вызывает особых осложнений. Чтобы подготовить оконный проем, перед выполнением монтажа требуется убедиться, что он сможет выдержать конструкцию. Коробка не должна быть гнилой и иметь трещины. Если установка происходит в новом доме, то таких проблем не должно возникать.

После демонтажа окна с каркаса следует убрать оставшийся мусор. Подоконник служит основанием для окна, на которое оно устанавливается. Поэтому необходимо, чтобы подоконник был закреплен максимально точно по горизонтали. Для придания особой прочности основанию рекомендуется сделать врубки по бокам оконной коробки (глубину выбрать до 8 мм).

Подоконник выравнивается регулировочными пластиковыми пластинами (или надо подкладывать ДВП пластины), тонкими деревянными. Контроль горизонтальности панели выполняется строительным уровнем при его окончательном монтаже и креплении саморезами к низу оконной коробки. При этом необходимо отступить 2 см от наружного края подоконника.

Под шляпки саморезов желательно подложить шайбы, чтобы при сильной затяжке шуруп не повредил поверхность подоконника. Оконный блок устанавливается после монтажа панели, поэтому места крепления будут закрываться стеклопакетом.

Нюансы монтажа подоконника на балконе


Распространены несколько способов правильного крепления подоконников на балконах. Разница в особенностях крепления:

  • на деревянную обрешетку, которая монтируется на балконный парапет, глубина на которую она выступает, определяется по ширине устанавливаемого подоконника, который монтируется на поперечные рейки обрешетки;
  • с использованием металлических скоб является быстрым и самым легким методом, когда скобы закрепляются саморезами на профиле внизу окна, а панель размещается в промежуток скобой и низом рамы, защелкивая ее в паз стеклопакета;
  • на металлические кронштейны.

Третий способ аналогичен описанным выше и включает следующие шаги:

  • подставочный профиль жестко крепится к оконному каркасу;
  • к нему позже крепятся саморезами кронштейны;
  • после выставления кронштейнов в одной горизонтальной плоскостью, на них надо установить подоконник;
  • панель направляется под углом в 45º, подводится под раму, опускается на надежные кронштейны, немного нажимается до щелчка;
  • подоконник крепится специальными саморезами к низу рамы.

При установке кронштейнов, скоб соблюдается шаг в 20-25 см. Это расстояние между крепежами гарантирует надежность подоконника в процессе его использования.

Если между стеклопакетом и подоконником образуется небольшой зазор, то его надо заделать. Потому что этот мелкий дефект доставляет довольно весомые неудобства. Чаще могут возникать холодные сквозняки, при обильном косом дожде появляется подтекание воды. Необходимо пистолетом по всей трещине равномерно нанести слой герметика, стараясь максимально заполнить зазор.

Некоторые рекомендации

В заключение можно привести несколько советов по установке подоконника:

  • перед приобретением панели, при определении ширины, длины конструкции, можно выбрать подоконник такой же ширины, длины, как и размер старого основания, а при полной замене оконных блоков, а также установке новой панели ПВХ высчитывается новая ширина;
  • ближний край подоконника должен располагается посередине отопительного радиатора, если при установке панели ее край выходит за батарею, то в подоконнике оборудуются вентиляционные отверстия, аналогичные дырочки проделываются в закрывающем радиатор кожухе, они поддерживают свободную циркуляцию воздуха у окна и предохраняют стекла окон от возникновения конденсата;
  • длина подоконника подбирается также исходя из конкретной ситуации, когда окна расположены рядом, то приобретают цельную конструкцию под оба окна;
  • если панель приклеивается на пену, то тыльную поверхность подоконника рекомендуется тщательно увлажнить водой, что полимеризация монтажной пены идет активнее во влажной среде, пластик быстрее и лучше прилипает к мокрой поверхности, загрунтовать (как минимум смочить водой) основание под подоконником удобно с использованием пульверизатора;
  • не рекомендуется накачивать под панель чрезмерное количество пены, пространство следует заполнять, оставляя промежутки между полосами пены, такой подход не только экономит герметик, но и предотвратит поднятие подоконника вверх.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты