Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Четверть кирпича размеры окно

Замер окна

Замер окна — очень важная и ответственная операция, от которой зависит надлежащее качество будущего монтажа, а иногда и возможность установки окна вообще. Поэтому на данном этапе, конечно, лучше было бы довериться опытному замерщику, тем более, что замер окон в большинстве фирм осуществляется бесплатно. Но, к сожалению, нет никаких гарантий, что по вызову к Вам приедет именно замерщик, а не студент на временной подработке. В любом случае будет полезно знать несколько правил замера пластиковых окон. Для этого прежде всего надо иметь представление, как устроен оконный проём.

Посмотрите, как выглядит оконный проём в многоэтажном панельном доме. Обратите внимание: с уличной стороны по контуру проёма имеется выступ, не дающий окну вывалиться наружу. Этот выступ называется четвертью . Такое название взято по сходству её размера с 1/4 кирпича — 65 мм. Но на самом деле, особенно в панельных и крупноблочных домах, размеры четвертей отличаются от указанной как в большую, так и в меньшую сторону, а иногда и вовсе равны нулю. Бывает также, что в одном проёме левая четверть сильно отличается от правой, или одна из них (а то и все) имеют непропорциональные размеры, т.е. с одного конца — узкие, с другого — широкие, что обычно бывает, когда проём сильно перекошен. Размер и пропорции четверти обязательно должны учитываться при замере.

В идеальном случае пластиковое окно должно быть таких размеров, чтобы:

  • заходило за четверти (со стороны помещения, естественно) по 20–40 мм;
  • заходило за четверть на 15 – 20 мм (сверху этот показатель меньше, чем с боков, исключительно из-за наличия там крепёжных уголков москитной сетки, которые крепятся к раме и не должны скрываться под верхней четвертью);
  • было на 15 – 20 мм выше края четверти, чтобы была возможность завести под окно с уличной стороны водоотлив с наклоном для слива воды;
  • рама не касалась стенок проёма, т.е. между окном и проёмом должен остаться так называемый монтажный зазор : 20-55 мм сверху и с боков, и не менее 40 мм снизу (20 мм из которых займёт пластиковый подоконник). Максимальный размер зазоров не должен превышать 60 мм, но в некоторых домах, где четверти имеют большой размер, зазор может оказаться и более 60 мм.

Замерять окно следует как со стороны помещения, так и снаружи (с улицы). Конечно, если бы проём был заранее освобождён от старой оконной коробки, процесс замера оказался намного проще. Однако в большинстве случаев приходится мерять при недемонтированном старом окне, которое скрывает под собой интересующую нас часть проёма, что хоть и усложняет задачу, но всё же не делает её нерешаемой. Итак, начнём с замера ширины.

Замер ширины окна изнутри помещения

При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):

Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.

Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма .

Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.

Замер ширины окна снаружи

Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.

С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.

Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна . Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).

С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.

Замер высоты окна снаружи

Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:

  • Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
  • Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.
Читать еще:  Как установить ограничитель оконный для пвх окна видео

Замер высоты окна со стороны помещения

Замеряем расстояние от подоконника до верхней стенки проёма. Сравниваем полученное значение со значением предполагаемой высоты, полученным при замере снаружи. Разница между ними должна быть 40-50 мм или немного больше. Это значит, что, во-первых, нижний край пластикового окна будет стоять на 10-20 мм выше уровня старого подоконника, и, во-вторых, верхний край будущего окна не должен касаться верхней стенки проёма, т.е. над окном необходим монтажный зазор не менее 20 мм.

Необходимо проявить осторожность, при стремлении сделать высоту окна максимально возможной при минимально допустимых зазорах. Дело в том, что при этом можно наткнуться на следующие подводные камни:

  • Во-первых, проём может быть сильно «завален» от горизонтального уровня, что порой бывает видно даже невооружённым глазом. Проверить это можно лишь длинным строительным уровнем, лазерным уровнем или гидроуровнем. Из всех перечисленных приборов самым доступным по цене является гидроуровень, но при его отсутствии можно обойтись обычным отвесом. Дело в том, что о величине отклонения проёма от горизонтального уровня можно судить по величине его отклонения от вертикали, так как заваленной обычно оказывается вся стеновая панель, а сам оконный проём при этом сохраняет правильную прямоугольную форму, т.е. не вытягивается, как параллелограмм (заметьте, это относится только к панельным домам и неприменимо к кирпичным, блочным и деревянным строениям!). Поэтому в панельном доме достаточно бывает сначала вычислить с помощью обычного отвеса (как описывалось выше) величину отклонения стенок проёма (на рисунке — отрезок AB) и уже по ней судить о завале проёма по горизонтали (CD): для 2-створчатого окна эти величины будут примерно одинаковы (CD = AB), а для 3-створчатого — отличаться прямо пропорционально размерам высоты и ширины, т.е. CD = 1,5AB. Вычислив таким образом величину завала проёма от горизонтали, уменьшите первоначальное значение предполагаемой высоты окна на это самое число миллиметров (т.е на величину CD).
  • Во-вторых, старый подоконник, от которого мы замеряем высоту проёма, может оказаться пристыкованным к оконной коробке, а не заведённым под неё, как обычно, т.е. под коробкой может не оказаться предполагаемого 30-40-миллиметрового зазора, занимаемого старым подоконником. Лучший способ избежать ошибки в этом случае — сначала выломать старый подоконник и лишь потом делать замер. Метод, конечно, далеко не профессиональный, но при отсутствии достаточного опыта замеров наиболее надёжный.

О замерах в домах другого (не панельного) типа

В блочных домах замер обычно упрощается тем, что проёмы в них имеют четверти большого размера, за исключением нижней, которая отсутствует вообще — вместо неё под отливом, как правило, выложен толстый слой раствора, который легко сбивается при демонтаже за ненадобностью. По этой причине снижается риск сделать окно слишком большим, не входящим в проём. Просто нужно снаружи обмерять просвет между четвертями и, исходя из этого, сделать окно такого размера, чтобы оно заходило за боковые четверти по 30 — 40 мм, а за верхнюю — на 20 — 25 мм. Затем проверить предполагаемые размеры изнутри помещения. Ошибка здесь может произойти лишь с высотой, так как в блочных домах подоконники стоят не всегда одинаково: они могут или плотно лежать на нижней плите, или быть приподнятыми над ней, т.е. под ними может оказаться скрытый зазор, который добавляет несколько сантиметров к высоте проёма.

В кирпичных домах, как и в блочных четверти тоже имеют большой размер, хотя в редких случаях встречаются проёмы вовсе без четвертей. При измерении четвертей здесь необходимо быть очень внимательным, так как используемый щуп (отвёртка, шило или нож) могут попасть в щель между кирпичами или наоборот — упереться во что-либо, например, в кусок раствора. Чтобы не ошибиться, желательно сканировать каждую четверть в нескольких местах.

В кирпичных домах старой постройки под оконной коробкой обычно скрываются большие зазоры, заполненные паклей, а стены проёма покрыты толстым слоем штукатурки. Такой проём выглядит расширяющимся от оконной коробки в сторону помещения, т.е. у окна он на несколько сантиметров уже, чем у плоскости стены (см. рисунок ниже). Поэтому о действительной ширине и высоте проёма можно судить по его размерам именно у внутреннего края:

Если слой штукатурки не слишком большой (раму окна можно будет завести за четверти и при этом её края не скроются за штукатуркой), то окно лучше сделать такого размера, чтобы можно было не сбивать штукатурку с проёма и оставить её в качестве утепляющего слоя откосов. Однако часто от старой штукатурки всё же приходится избавляться, срубая её полностью до кирпичной кладки (иногда она сама отваливается при демонтаже окна). В таком случае при расчёте размеров окна надо обязательно учесть, что стенки проёма (от внутреннего края до монтажного шва) необходимо будет обязательно утеплить пенопластом толщиной хотя бы 20 мм, и края рамы не должны скрыться за слоем пенопласта — это необходимое условие для установки пластиковых или гипсокартоновых откосов в дальнейшем.

В деревянных домах размеры проёма можно определить, сорвав внутренние или внешние наличники (четвертей как правило нет). Но необходимо учесть, что, во-первых, проёмы деревянных домов часто бывают сильно перекошены, и, во-вторых, торцы брёвен в оконных проёмах (в бревенчатых срубах) могут иметь шип — специальный выступ, входящий в паз оконной коробки по её периметру. Шипы выступают обычно на 20 — 30 мм и, если их не учесть, можно ошибиться с размерами окна и оно не войдёт в такой проём. Правда, в деревянных домах такая проблема может быть легко решена при наличии электро- или бензопилы.

Иногда встречаются панельные дома с литыми оконными коробками (некоторые 5-этажные хрущевки), где зазоры между деревянным блоком и проёмом отсутствуют, так как такие стеновые панели отливаются сразу вместе с оконными коробками. Подоконники таких окон пристыковываются к краю оконных коробок (не заводятся под них), хотя снизу всё-таки имеется зазор, но в него влит деревянный брусок. При желании этот брусок и слой раствора можно выбить перфоратором, но лучше не усложнять себе жизнь и сразу рассчитать окно так, чтобы оно вошло в проём без дополнительных работ. Главный признак того, что окна влиты в панель, — это мизерный размер четвертей (не более сантиметра) или их полное отсутствие. Со стороны помещения на оконной коробке может не оказаться привычных нащельников — реек, которыми закрывается зазор вокруг коробки. В таком случае ширину окна надо сделать миллиметров на 50-60 меньше внутренней ширины проёма (замерять рядом с окном), а высоту — на 60-70 миллиметров меньше, чем расстояние между подоконником и верхом проёма. Обязательно следует проверить полученные размеры с наружной стороны. Окно должно получиться меньше, чем просвет между «четвертями» (четверти в кавычках, потому что их скорее всего в этом проёме просто нет).

Как правильно определить размер окна для установки или замены

Необходимость самостоятельно провести замер окна у хозяев дома возникает в двух случаях. Первый – когда принято решение заказывать изготовление оконных конструкций для последующего монтажа своими руками. Второй – для более точного предварительного определения цены при заказе с установкой. Подробно расскажем о том, как сделать замер окна правильно в зависимости от конфигурации оконного проема. Также расскажем, как определить размеры будущего подоконника и отлива. Но не забудем напомнить и о том, что вызов профессионального мастера-замерщика позволит избавиться от ошибок и сомнений в правильности результатов.

Читать еще:  Как сделать откосы для деревянного окна

Две конструкции оконных проемов – с четвертью и без

Для проведения замера ширины и высоты будущего пластикового окна принципиальное значение имеет конфигурация проема. В большинстве случаев строители возводят вариант «с четвертью», когда по внешней части проемов имеется выступ. Этот выступ удерживает окно от выпадения наружу. Название «с четвертью» происходит от того, что стандартным размером выступа служит четверть длины кирпича. Но во многих случаях, особенно в частных домах, строители этой норме не следуют, в результате выступающая в проем часть стены имеет другие размеры или отсутствует.

Как при проведении замера определить тип конфигурации откоса? В случае если различия в габаритах внешней и внутренней части стены хорошо видны невооруженным глазом, вопрос снимается автоматически. Но это не имеет большого значения, ведь в любом случае при проведении измерений используется щуп или тонкая отвертка. Они используются для определения толщины слоя штукатурки, утеплителя. Этим же способом нужно устанавливать расстояние от внешней границы отделки до основной поверхности стен. Если эти размеры для наружной и внутренней части окна различаются, значит, проемы построены по конфигурации «с четвертью».

Правильный замер окон в промах с четвертью

При определении ширины оконной конструкции принципиальное значение имеет размер выступа. Как уже говорилось, он далеко не всегда равен четверти кирпича.

Вначале нужно замерить видимую наружную и внутреннюю ширину проема – А и С соответственно. Затем проводящий работу человек должен проткнуть слой отделки и утеплителя снаружи в непосредственной близости от площади окна, и продвигать щуп до упора в основной материал стены (кирпич, бетон). Щуп при этом может пройти на глубину больше или меньше 4 см. В зависимости от этого ширина будущего окна определяется как:

  • Больше 4 см: наружная ширина с добавлением 5 см
  • Меньше 4 см: внутренняя ширина с добавлением 4 см

В обоих случаях учитывается оптимальная толщина монтажного шва 2 см. С точки зрения надежности монтажа и снижения цены оконной конструкции при превышающих 4 см выступах откоса нерационален вариант, когда рама занимает весь проем. Поэтому в расчете за основу принимается наружная ширина.

При определении высоты, замеры проводятся по сходной методике. Только важно при съеме наружного размера (Н) вести отсчет от точки, где сходятся рама и отлив, а внутреннего – от поверхности подоконника (У). Естественно, что замерять размер выступа стены приходится только в верхней части проема. Этот показать также может оказаться больше или меньше 4 см. Соответственно этому окно по высоте нужно заказывать, суммируя:

  • Больше 4 см: наружную высоту и 2,5 см
  • Меньше 4 см: внутреннюю высоту и 2 см

В первом случае размер учитывает норму заведения рамы за четверть, во втором – размер монтажного шва.

Проведение замера габаритов проема без выступов (без четверти)

В этом случае при проведении замера нет необходимости снимать показатели с внешней и внутренней стороны. К полученным значениям высоты (Н) и ширины (А) следует добавить замеренные с помощью щупа толщины имеющихся с каждой стороны слоев штукатурки и утеплителя. Так же как и в описанном в предыдущем разделе варианте, ширина требует добавления 4 см, а высота – 2,5 см.

Как учесть подставочный профиль, если окно монтируется с его применением

Использование подставочного профиля рекомендовано, но не является обязательным. Рекомендация определяется тем, что благодаря использованию нижнего элемента конструкция оказывается безупречной, создаются условия для надежной установки отлива под раму. При подготовке к монтажу с использованием подставочного профиля от рассчитанных значений высоты отнимают 2-3 см, то есть вертикальный габарит вспомогательного элемента.

Как провести замеры для заказа подоконника и отлива

При замене или установке новых окон, как правило, в едином пакете монтируют отливы и подоконники. Чтобы определить длину необходимого для их изготовления полотна, достаточно замерить ширину проема по внешней и внутренней кромке, а затем прибавить 4-10 см. Дополнительные 4-10 см нужны для создания так называемых «ушек» или заступов отлива и подоконника за периметр проема. «Ушки» препятствуют проникновению влаги в слой теплоизолятора, продлевая срок надежной службы оконной конструкции.

Отлив, как и подоконник, должен выступать за вертикаль среза стены на 2-5 см. Но с внутренней стороны важно учитывать также габариты радиатора отопления. При сильно выступающем в сторону помещения подоконнике нарушается воздухообмен в оконном проеме, в результате окно может начать «плакать». Поэтому подоконная плита по вертикали не должна перекрывать радиатор системы отопления полностью, он должен на 2-4 сантиметра больше выступать в сторону комнаты.

Теперь вы знаете, как снять необходимые размеры, если решили заменить в доме окна на пластиковые. Остается ещё раз напомнить о целесообразности использования услуг профильного специалиста. Если проживаете в Санкт-Петербурге, рекомендуем вызвать замерщика завода «Лабрадор». Ещё лучше проводить замер пластиковых окон в рамках комплексного монтажа по системе «под ключ». Ведь только в это гарантирует надежный результат, предоставление 10-летней гарантии на материалы и работы.

  • Реквизиты организации
  • Мобильная версия сайта
  • Полезная информация
  • Карта сайта

Информация, представленная на сайте, не является публичной офертой.
© «Лабрадор»
Работаем с 2001 года

Размеры окна в кирпичном доме

С тех пор, как была построена основная масса многоэтажек, установленные застройщиками деревянные окна успели испортиться. Некоторые граждане первый раз меняют оконные конструкции с деревянных на пластиковые, у кого-то пластик уже отслужил свое, у кого-то были допущены неисправимые ошибки первыми производителями и установщиками, которые вызвали необходимость переустановки.

Перед заказом необходимо узнать точный размер оконного проема. Универсальный размер для каждого типа здания регламентируется ГОСТ, однако типов и форм зданий много. На практике вариантов может быть еще больше, поскольку ошибки в кладке кирпича могут приводить к существенным расхождениям со стандартами, вплоть до 10 см.

Зачем знать размер стандартного окна в кирпичном доме? Ведь менеджер все равно приедет и снимет замеры с нуля. Использовать стандартные размеры можно разными способами. Например, купить на распродаже готовое окно в кирпичный дом и установить его самостоятельно (сначала нужно снять замеры самому, чтобы исключить лишние расхождения). Также можно обзвонить несколько компаний и назвать им размеры стандартных окон для расчётов, после чего сравнить цены. Цена после окончательных профессиональных замеров может поменяться, но незначительно.

Стандартные окна состоят из одной, двух, трех створок, либо пары створок с балконной дверью. Размер окна может колебаться не только за счет кирпичного проема, но и за счет величины подоконника. При снятии замеров важно учитывать не только периметр оконного блока, но и типы створок — глухая, поворотная, поворотно-откидная.

Размеры проемов в типовых домах

Стандартный размер оконных кирпичных проемов, величины балконных окон и дверей устанавливаются в ГОСТах и СНиПах. Они учитывают:

  • требования к освещенности;
  • назначение постройки;
  • величины комнаты;
  • уровня инсоляции в регионе;
  • светопропускную способность окна с учетом толщины стеклопакета или предполагаемой запыленности.

Однако, несмотря на то, что в каждом кирпичном доме величины комнат примерно одинаковые, и разные дома могут находиться в одном и том же городе, в них будут присутствовать окна разных размеров. Это происходит потому, что ГОСТ лишь рекомендует стандартные показатели, но они могут варьироваться по задумке архитектора.

Читать еще:  Чем утеплить откосы пластиковые окна

Оконные проемы в доме из кирпича как правило имеют следующие размеры:

  • двустворчатые окна — ширина 145см, высота 150см;
  • трехстворчатые окна — ширина 205см, высота 150см.

Хрущевские здания строили в 50-90-ые года, стройматериалом для них был не только кирпич, но и панели. В этих домах низкий потолок, компактный интерьер, плоская крыша, как правило, 5 этажей. Норма оконного проема в них вычисляется по ширине подоконника. Иногда сами жильцы вносят изменения в ширину или высоту проемов, что нужно также учитывать. В некоторых случаях погрешности при строительстве могут существенно изменить показатели.

Кирпичные сталинские дома строились в 35-60-ые года, у них величественный вид, кухни большого размера, высокие потолки. В таких домах большие окна и много света. Наиболее распространенные типы и габариты:

  • в форме буквы Т, две створки — ширина 150см, высота 190см;
  • в форме буквы Т, две створки — ширина 125см, высота 180см;
  • в форме буквы Т, две створки — ширина 108см, высота 180см.

Во всех трех случаях отличаются как габариты верхнего элемента, так и габариты створок.

Брежневки имеют более толстые кирпичные стены, лучшую теплоизоляцию и шумоизоляцию. В связи с толстыми стенами потребуется широкий подоконник, больше материала уйдет на оформление откосов. В связи с этим замена окна в брежневке обойдется на 15% дороже. Кирпичные дома имеют несколько серий — 504, 606, 600-11, 602, 600. Все они имеют разные стандартные размеры.

Современные многоэтажки начали строиться в 1996 году, они часто имеют индивидуальные архитектурные формы, выполнены с применением художественной отделки. В них есть удобная планировка, лоджии, большие комнаты, высокие потолки. Для каждого здания размеры окна устанавливаются индивидуально, поэтому для снятия замеров и расчета цены необходимо вызвать специалиста.

Стандартное окно — понятие не четко определенное. Единственное незыблемое правило — что размеры самой конструкции должны быть меньше оконного проема на 20-30см. Такой зазор облегчает удобство установки. Окна для частного дома могут быть практически любыми, главное, чтобы они были удобными. Величина не должна идти в ущерб прочности, поскольку слишком тяжелые створки могут повредить фурнитуру, а слишком большой глухой стеклопакет может сломаться под тяжестью самого себя.

Если проемы в кирпичных многоэтажках более-менее стандартные, то в частном доме они могут выглядеть как угодно. В доме может быть несколько окон разного размера и формы. Как правило, они больше стандартных квартирных, поскольку владельцам хочется впустить больше света в помещение.

Устанавливая пластиковые окна в кирпичный дом, можно немного изменить величину проема. Например, монтажники часто убирают нижний ряд кирпича, чтобы не уменьшать оконный просвет, но, как правило, окна в доме остаются в первозданном виде, поскольку изменение несущей стены может негативно сказаться на конструкции всего здания.

Дополнительные параметры окон

На цену конструкций со стандартными размерами будут влиять не только они, но и самые разные характеристики и комплектующие, которые вы выберете:

  • тип створки — глухая или подвижная (распашная, откидная, поворотная);
  • количество створок — например, в балконном блоке может быть 1 глухая створка + дверь, либо 2 распашные створки + дверь, и цена для этих вариантов существенно разнится;
  • тип стеклопакета — количество камер, толщина стекол;
  • тип механизма, которым открывается створка — просто распашная стоит дешевле поворотно-откидной;
  • наличие дополнительного покрытия на стеклах и рамах;
  • наличие москитной сетки;
  • величина подоконника, материал;
  • тип и материал для откосов.

Эти характеристики влияют не только на стоимость изготовления и установки конструкции, но и на простоту монтажа. Все эти моменты обсуждаются на этапе окончательного расчета стоимости конструкции.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод — несмотря на наличие стандартных размеров оконных проемов в типовых кирпичных домах, не получится обойтись без индивидуальных замеров. Можно купить готовую конструкцию в кирпичное здание, если самостоятельные замеры по правилам показали, что они не отличаются от стандартных. Расширение и уменьшение проема в многоэтажке нежелательно, но иногда монтажники убирают нижний ряд кирпичей. А вот в частном доме фантазия владельцев по форме и величине конструкций почти не ограничена — важно лишь правильно рассчитать конструкцию и подобрать материалы.

Как правильно снять размеры окон

Измерить размеры окон перед заказом, что может быть проще? Зачем вызывать обученных людей, знающих, как замерить окно, когда нужна только рулетка и блокнот для записей? Простая арифметика – но цифры почему-то не сходятся, рамы не помещаются. Все дело в том, что у процесса снятия размеров окон есть свои тонкости. Мы постараемся раскрыть все секреты и рассказать, как правильно замерить пластиковое окно. Проблем больше не будет.

Общий алгоритм: как замерить окно

Вам нужно знать минимум 6 цифр:

  • высота и ширина окна,
  • длина и ширина отлива,
  • длина и ширина подоконника.

Важно понимать, с четвертью сделан оконный проем в вашем доме или без нее. Что такое «четверть»? Это выступ стены снаружи примерно на четверть стандартного кирпича, 62 х 120 мм. В реальности он может быть и больше, делая ширину проема снаружи меньше, чем внутри. Проемы с четвертями чаще встречаются в городских домах, без четвертей – в деревянных домах..

Кажется, дальше все просто. В обычных окнах измеряем размеры оконных проемов: расстояние между верхним откосом и подоконником, это высота, и расстояние между крайними точками откосов по внутренней стене, это ширина. К итогу добавляем толщину подоконника. В проемах с четвертями измеряем расстояние между наружными откосами по ширине и высоте и прибавляем по ширине 40-60 мм, чтобы окно зашло за четверть (по высоте ничего не прибавляем, так как к низу рамы добавится подставочный профиль высотой 30 мм).

Но есть нюансы. Например, вы можете просто не знать, есть ли у вас в доме «четверть». Что делать? Выясните размеры окна снаружи и внутри и поищите разницу – в нее может входить и толстый слой штукатурки.

На нижнем торце окна закреплен подставочный профиль. Зачем он нужен? Для облегчения транспортировки и сохранности рамы при соприкосновении с землей или стенами в коридорах. Он изолирует монтажный шов, здесь фиксируются отлив и подоконник. Его размер около 30 мм. В окне он крепится по умолчанию, и если не учесть его при замерах, вы получите окно, которое будет «велико» для вашего проема на те самые 30 мм.

Кривизна стен – известная проблема. Чтобы избежать ошибок, фиксируйте размеры окон в нескольких местах, например, снизу, сверху и посередине. За расчетную цифру принимается меньшая. Проверьте, нет ли в проеме перекоса, и прибавьте отклонение от вертикали или горизонтали к итоговой цифре.

Окна в деревянных домах сначала оформляются окосячкой или обсадой – это изделие из бруса, выполненное по периметру оконного проема. Размеры деревянных окон снимаются после ее установки. Что произойдет, если обсадой пренебречь? Например, в процессе усадки деревянного сруба стеклопакет может быть раздавлен.

Работа замерщика окон полна нюансов и хитростей. Он не только определяет геометрию оконного проема, но и прогнозирует поведение всей конструкции с учетом кривизны стен, ее собственного веса, расположения, особенностей архитектуры здания, силы ветра, выбранной фурнитуры. Если вам нужен предсказуемый результат, обращайтесь к профессионалам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector