Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кладка кирпича с места окна

Кладка кирпича

От того, насколько качественно и грамотно будет производиться кладка кирпича, зависит прочность дома и его долговечность. Конечно, для выполнения этой работы можно нанять профессиональных каменщиков, которые возведут стены и быстро и качественно. Но ведь как приятно сказать своим детям и внукам, что родительский дом построен их руками.

И ведь ничего сложного в этой работе нет. Достаточно знать некоторые особенности и выполнять ряд правил. Именно для тех, кому по душе делать всё своими руками и предназначена наша статья. В ней содержится ряд советов и рекомендаций, которые помогут освоить эту, довольно сложную, операцию — кладку стен с использованием кирпича.

Какой раствор используется

Кирпич кладётся на раствор, состоящий из песка и цемента. У цемента марка должна быть как минимум М400, а песок применяется овражный, предварительно просеянный. Для этой марки цемента берётся соотношение один к четырём. Если используется М500, то песка добавляют 5 частей. Для изготовления замеса лучше всего использовать бетономешалку, но можно это сделать и вручную.

Все компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде. Делать это необходимо до того момента, как смесь приобретёт однородную расцветку. Только после этого добавляется вода. Её количество может колебаться, начиная с 0,4 части и заканчивая 0,6. Но можно и просто ориентироваться на то, насколько пластичен раствор.Понятно, что от этого фактора зависит как легко будет с ним работать.

Однако если кладётся пустотелый кирпич, то происходит резкое увеличение расходуемого раствора, так им заполняются все пустоты. Чтобы этого избежать, лучше раствор замешивать более густой консистенции.

Чтобы улучшить пластичность раствора и облегчить работу с ним, рекомендуется добавление в раствор извести, глины. А также можно использовать жидкое моющее средство. В качестве последнего вполне подойдёт жидкое мыло, предназначенное для мытья рук. Оно продаётся во фляжках, имеющих большой размер.

Даже при очень незначительном использовании добавок (не больше одной десятой части) происходит заметное улучшение характеристик раствора. Его легче укладывать, а также дольше не происходит расслоения.

Не стоит сразу замешивать большой объём раствора. Желательно его количество рассчитать таким образом, чтобы хватило на два часа работы. И даже в этом случае на протяжении последнего получаса могут возникнуть сложности. Вода в растворе может начать отделяться, или он начнёт схватываться.

Таблица приблизительного расхода раствора

Размер кирпича и его название Количество кирпичей в стене (толщина)

(64 см)

Обыкновенный (250 на 120 на 65) Сколько кирпичей 420 шт. 400 шт. 395 шт. 394 шт. 392 шт.

Объём раствора 0,189 м3 0,221 м3 0,234 м3 0,240 м3 0,245 м3

Модулированный

(250 на 120 на 88) Сколько кирпичей 322 шт. 308 шт. 296 шт. 294 шт. 292 шт.

Объём раствора 0,160 м3 0,200 м3 0,216 м3 0,222 м3 0,227 м3

Зачастую у начинающих каменщиков возникает вопрос о температуре, при которой можно класть кирпич. Так вот, если в растворе отсутствуют специальные насадки, то выполнять эту операцию можно исключительно при плюсовой температуре. При этом имеется нижний порог и тут — это +7C. Именно при этой температуре ещё происходит нормальное застывание цемента.

Под воздействием более низких температур не происходит нормального отвердевания цемента. Раствор начинает крошиться и это приводит к тому, что снижаются прочностные показатели стены. В случае крайней необходимости можно воспользоваться специальными противоморозными добавками. Однако надо понимать, что это приведёт к существенному удорожанию раствора.

Техники кладки кирпича

Кладка начинается с накидки полосы раствора (постели) на которую будет укладываться первый ряд. Изначально обязательно укладывается тычковый ряд, а потому ширина постели должна быть в пределах от 200 мм до 220. Если заполнение шва производится полностью, то от края необходимо отступить порядка 15-ти см.

Для того чтобы получился шов от 10 мм до 12, необходимо выложить 20-25 мм раствора. До начала укладки кирпича производится выравнивание раствора. С этой целью используется кельма.

Опытные каменщики пользуются одной из трёх техник кладки:

1. Вприжим, который используется, когда раствор отличается жёсткостью и недостаточной пластичностью.

2. Вприсык — используется с пластичным раствором.

3. Вприсык с подрезкой швов.

Описание техники вприсык

Как сказано выше, эта техника используется, когда работа осуществляется с пластичным раствором. Его должна отличать подвижность, лёгкость в работе и смешивании. Достичь этого можно используя присадки. При их наличии можно производить раскладку раствора сразу по всей стене, так как они способствуют продлению времени до того, как цемент начнёт схватываться.

Толщина пастели не должна превышать 20-ти см. От неё до края отступаю 15 см. Это делается для того, чтобы раствор не выдавливался на лицевую поверхность. Но в результате этого очень часто имеет место неполная наполненность краёв швов. А значит, снижается прочностные характеристики стены. Именно по это причине в районах с повышенной сейсмической активностью, использование этого метода запрещено.

Выкладывая ложковый ряд необходимо кирпич держать с незначительным наклоном. Благодаря этому, при подводке его к краю уже уложенного, тычком подгребается раствор. Это позволяет в момент стыковки добиться частичной наполненности шва. После этого кирпич осаживается (придавливается) на постель. От излишков раствора избавляются с помощью кельмы.

Кладку, выполненную с использованием такой техники, ещё называют пустошовкой, так не происходит полного заполнения вертикальных швов в процессе кладки. Это компенсируется при нанесении постели для следующего ряда. Однако если необходимых навыков ещё нет, то швы надо заполнять ещё до этого. Ведь наличие пустот приводит к снижению прочности и ухудшает теплоизоляционные характеристики.

Когда кладётся тычковый ряд, всё делается также, только для подгребания раствора используется ложковая грань. Технология укладки забутки такая же, как и у тычкового ряда. Необходимо обязательно добиваться того, чтобы уровень верхних поверхностей всех кирпичей совпадал. Чтобы проверить это, используется строительный уровень. А вертикаль проверяется с помощью отвеса.

Что собой представляет техника вприжим

Если стены возводятся из пустотелого кирпича, то рекомендуется использование жёстких растворов. При этом используется техника кладки кирпича под названием вприжим. Он подразумевает активную работу кельмой.

Укладка пастели, толщиной 20 мм, выполняется таким образом, чтобы до края кладки оставалось 10 мм. Эластичность у используемого раствора невысока, а потому его приходится подгребать с помощью кельмы к поверхности уже лежащего кирпича. Новый кирпич прижимается к кельме, которая в этот момент вытаскивается из места соединения. Давление на кирпич не прекращается, пока шов не станет необходимой толщины.

Выдавленный раствор собирается. После того как будут уложены несколько фрагментов, с помощью уровня проверяется горизонтальность ряда. Если необходима корректировка, то её осуществляют, постукивая ручкой кельмы по выступающей части кладки. Кладка получается плотной, однако на её изготовление приходится затрачивать больше времени.

Коротко о вприсыке с подрезкой

Эта техника считается средней, с точки зрения производительности. Особенности её заключаются в том, что укладка постели производится близко к краю, а это свойственно кладке вприжим. При этом сама кладка выполняется вприсык. То есть раствор загребается кирпичом, который устанавливается и придавливается.

Если в дальнейших планах нет намерения выполнять штукатурку стены, или какую-нибудь другую отделку, то после укладки нескольких рядов надо производить расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, вогнутыми или плоскими.

Инструменты, необходимые для кладки кирпича

Уяснив теоретическую часть можно приступать к самому процессу кладки. Но прежде необходимо приготовить инструмент:

Кельму (мастерок) каменщика, с помощью которой раствор наносится на кирпичи и разравнивается по ним.

Бетономешалку. Однако можно обойтись и ёмкостью, в которой будет производиться замес раствора.

• Совковую лопату, для выполнения замеса. Кроме того ею же раствор время от времени перемешивается.

• Несколько вёдер, необходимых для доставки раствора к месту работы.

• Отвес, без которого невозможно проверить насколько вертикальны углы и стены.

• Строительный уровень — необходимый для того чтобы производить проверку горизонтальности кладки рядов.

• Шнур-причалку. Она используется, чтобы отбивать ряды.

• Расшивку — она помогает формировать швы.

• Молоток-кирку. С помощью этого инструмента выполняют отбивку необходимых частей кирпича.

Правило, в качестве которого, чаще всего, используется ровная планка. Она может быть деревянной или металлической.

Некоторые особенности кладки кирпича

Во-первых, перед укладкой кирпич рекомендуется намочить. А если работа выполняется в жаркую погоду, то делать это надо обязательно. Делается это для того, чтобы он не так сильно тянул воду из раствора. Его обезвоживание может привести к тому, что цемент не успеет набрать необходимую прочность, а это окажет негативное влияние на качестве всей стены.

Во-вторых, изначально выводятся углы. Начинают с двух первых. Затем они связываются между собой двумя или тремя рядами, уложенными по выбранной схеме. После этого поднимается третий угол. Между вторым и третьим тоже выполняется связка. Только после этого выкладывается четвёртый угол, который, соответственно увязывается с третьим и первым. Всё цикл замкнут. В дальнейшем так и надо поднимать стену равномерно по всему периметру.

В-третьих, практикуется использование двух технологий контроля рядов. По первой в швы по углам устанавливаются гвозди, между которыми натягиваются либо леска, либо шнур. Ими должны быть отмечены верхняя и наружная поверхности стены. При втором варианте используются порядовки, изготовленные из металла или дерева. На них наносятся метки на расстоянии 77 мм. Для их установки используются плоские монтажные скобы, вставляемые в шов. По мере подъёма стены порядовки просто переставляются выше.

Кладка из кирпича

Сегодня мы расскажем Вам об основных правилах кладки из кирпича. Разберём частые ошибки и разберёмся, чего делать нельзя и почему.

Кирпич должен быть подготовлен для кладки.

Как сделать цвет кирпичной кладки равномерным?

Укладка кирпича зимой

Внимание на раствор!

Бережем незаконченную кладку от дождя

Стены бывают разными и мы исходим из разных критериев, выбирая для них кирпич. Сегодня мы поговорим о кирпиче для стен, о том, как его правильно выбрать.

Для декорирования фасадов на сегодняшний день существует очень много способов. Однако, самое лучшие способы – это проверенные временем.

Нам очень часто звонят заказчики с вопросами о кирпиче цвета «слоновая кость». Интересуются его ценой, наличием, сроками поставки на объект. Что ж, это действительно очень важные вопросы, однако, сначала мы обычно выясняем, какой именно цвет наш заказчик имеет в виду. Зачем уточнять, если цвет уже назван? На этот вопрс ответит краткий обзор российского кирпича «слоновая кость».

Сейчас стало модно для наружной отделки дома применять панели под кирпич с утеплителем. На самом деле, это не просто мода, это продуманное решение для тех, кто ценит красоту и не любит переплачивать. В чём особенности такого решения? “Балтийская Керамическая Компания” расскажет.

Это один из лучших фасадных материалов, изобретенных человечеством. Его главные отличительные черты и преимущества – высокие прочность и морозостойкость, низкое водопоглощение, и, как следствие – удивительная долговечность. Подходит для коттеджного и многоэтажного строительства, оформления интерьеров, возведения заборов и многого другого. Единожды облицевав стену Вашего дома этим замечательным материалом, Вы больше никогда не будете беспокоиться о его внешнем виде и тратить свое время, силы и средства на обновление отделки. .

Фасады зданий, облицованные кирпичом, выглядят стильно и элегантно, на долгие годы сохраняют нарядный внешний вид и не требуют специального ухода. Также эффектно смотрятся и кирпичные стены во внутренних интерьерах: бизнес-центрах, ресторанах, гостиницах и просто в жилых помещениях.
К сожалению, не всегда есть возможность облицевать строение натуральным керамическим камнем: нельзя увеличивать нагрузку на фундамент и перекрытия, не хочется уменьшать пространство комнаты. Наконец это просто дорого.
Давайте рассмотрим альтернативные варианты отделки.

Завод MURH (Германия) – производитель кирпича ручной формовки с уникальной состаренной структурой, с великолепными техническими характеристиками и широкой палитрой оттенков

Слабая кладка в 1/4 кирпича — как с ней быть?

Вводная: кирпичная 10-этажка 1965г, неспешный ремонт своими силами.
На картинке схема санузла.
Сейчас изнутри отбита плитка и штукатурка, и обнаружилось, что стенки слабоваты.

серые стенки — капитальные, стоят нормально, подлежат оштукатуриванию
верхняя на рисунке — кирпич в один (или даже два) кирпича
остальные — блоки какие-то
красные стены — в 1/4 кирпича (на ребро)
проблемные места:
1). узкий перестенок чуть шире кирпича, со деревянными вставками под гвозди, с капитальной стеной не связан никак. дышит ужасно даже при открывании двери.
над дверью в ванную деревянное перекрытие, опирающееся на этот хилый перестенок.
2) дверь на кухню во всю ширину коридора. над дверью кладка, деревянное перекрытие лежит только на дверной коробке. коробку надо снять совсем, то что над ней — закрыть чем угодно, некритично.
3) окно. надо заложить, хотел таким же образом кирпичами.
4) угол, в котором после демонтажа кухонной двери будут проблемы. на уровне окна перевязки кирпичей на углу почти нет — от угла до окна один кирпич, от угла до двери в туалет и того меньше.
Сейчас это место не «гуляет», но боюсь, что будет при снятии дверной коробки.

Как быть со всем этим хозяйством?
Разобрать и переделать «проблемные» места? Как их усиливать?
В месте 1) думаю закрепить два стальных уголка буквой П на капитальной стене и переделать кладку «в них». Есть какие-то более правильные варианты?
Как закреплять всё остальное — пока не очень представляю.
Перекрытия дверных проёмов сменить на уголки, наверное?

Вариант «разобрать всё красное на схеме и переделать в ГКЛ» не очень нравится.

Threepwood написал :
1). узкий перестенок чуть шире кирпича, со деревянными вставками под гвозди, с капитальной стеной не связан никак. дышит ужасно даже при открывании двери

Связать с капитальной стеной анкерами — металлический штырь в кап стену и в шов между кирпичей.
С обеих сторон штукатурить цементным раствором (можно штукатурную сеточку использовать) — раствор заполнит все щели, высохнет, и укрепит стену.

Предварительно убедиться что швы между кирпичами держат эти самые кирпичи. Если швы потрескались, выкрашиваются, и кирпичи не держатся:
1)разобрать/переложить (заодно — всё красное). Вариант годится только если умеете ставить такой толщины стену.
2)с одной стороны расковыриваем треснутые швы поглубже на 1/3-1/2 толщины стены. Зачеканиваем раствором (или тем же плиточным клеем недорогим — он в тонкие швы хорошо влезет). Сушим. Повторяем то же с другой стороны. Если состояние стены не позволяет сделать операцию на большой площади — делаем неспешно по рядам. Зато: а)не надо перебирать стену, и б)она укрепится практически так как если бы выложили новую.

Вставки под гвозди выкидываем и заменяем на кирпич (Вы ведь наверняка не будете ставить дверную коробку на гвозди?)

Threepwood написал :
над дверью кладка, деревянное перекрытие лежит только на дверной коробке. коробку надо снять совсем, то что над ней — закрыть чем угодно, некритично.

То есть:
была установлена коробка, после чего поверх неё уложен кирпич? «деревянное перекрытие» — это просто брус положен на дверную коробку? к нижней стене на рисунке крепится сама коробка или там есть кирпичи, хотя бы полкирпича?

Если сверху кирпич на коробке, а коробку убирать — то его всяко надо будет снять сначала.

Threepwood написал :
окно. надо заложить, хотел таким же образом кирпичами

Threepwood написал :
на уровне окна перевязки кирпичей на углу почти нет

По описанию непросто представить ситуацию.
Видимо, есть смысл:
1)разобрать кладку до уровня окна
2)определиться с дверями — чем будет впоследствии заполняться проём над двурью на кухню
3)выложить заново до потолка, с перевязкой на углу (швы прокладывать тонкой сеткой для армирования)

Усиление произойдёт за счёт:
а)крепления к капитальным стенам анкерами
б)обновления треснувших и высыпавшихся швов
в)частичной переборки стены с восстановлением перевязки
г)усиления швов (новых) армированием сеткой
д)основное — двусторонняя толстая (1,5-2см) штукатурка цементным раствором, армированная сеткой.

2vavan , спасибо за подробный ответ.

vavan написал :
Связать с капитальной стеной анкерами — металлический штырь в кап стену и в шов между кирпичей.

Штырь рядом с кладкой или всё-таки разбирать стену, чтобы штырь посередине был?

vavan написал :
Предварительно убедиться что швы между кирпичами держат эти самые кирпичи. Если швы потрескались, выкрашиваются, и кирпичи не держатся:

На участке один — потрескались и сильно.

vavan написал :
1)разобрать/переложить (заодно — всё красное). Вариант годится только если умеете ставить такой толщины стену.

Всё перекладывать вроде смысла нету. Ставить такую стену не умею. -)

vavan написал :
Вставки под гвозди выкидываем и заменяем на кирпич (Вы ведь наверняка не будете ставить дверную коробку на гвозди?)

Не собираюсь.
Проблема в том, что на участке 1 эта вставка шириной больше половины перестенка. Боюсь, стенка выпадет, если вставку вынуть.

vavan написал :
была установлена коробка, после чего поверх неё уложен кирпич? «деревянное перекрытие» — это просто брус положен на дверную коробку? к нижней стене на рисунке крепится сама коробка или там есть кирпичи, хотя бы полкирпича?

На одной двери так, да — поз.2 на рисунке. Сначала коробка, потом на неё ещё брус и на него кирпич, но брус шириной с коробку и не держится за стенки.
Что кирпич сначала вынимать — это понятно, но угол 4 после этого тоже переборки захочет.

vavan написал :
1)разобрать кладку до уровня окна

Склоняюсь к этому варианту.
Ставить стенку такую сложно самому или лучше сразу мастера нанять?

vavan написал :
2)определиться с дверями — чем будет впоследствии заполняться проём над двурью на кухню

Думаю, что кирпичами там нет смысла делать, ГКЛ годится.

vavan написал :
3)выложить заново до потолка, с перевязкой на углу (швы прокладывать тонкой сеткой для армирования)

Можно поподробнее — что за сетка?

vavan написал :
д)основное — двусторонняя толстая (1,5-2см) штукатурка цементным раствором, армированная сеткой.

Цементную я планировал только со стороны ванной. Сетку — металлическую с креплением к стене?

Threepwood написал :
Штырь рядом с кладкой или всё-таки разбирать стену, чтобы штырь посередине был?

по идее, он приходится в шов внутри стены.
но так как основная функция — приявязать к капстене, то можно капстену засверлить под углом, вбить штырь, а потом загнуть его в расчищенный шов кирпичной стены. И замазать шов хорошо. Тогда разбирать ничего не придётся.
можно ж использовать обычный гвоздь подлиннее — 200 например, — а он загибается достаточно легко, кладку не разобьёте.
даже не в каждый ряд, а через 2-3 ряда вставить — и должно уже быть получше. Ну и щель между кирпичной и капитальной стеной забьёте новым раствором, тоже крепость добавиться.

Threepwood написал :
на участке 1 эта вставка шириной больше половины перестенка. Боюсь, стенка выпадет, если вставку вынуть.

Не должна, вроде.
Сначала укрепите потрескавшиеся швы, а когда высохнет — уберёте закладную и замените её на кирпич. Заранее примерьте новый кирпич по размеру, чтобы точно подошёл.

Из сухой кирпичной стены должно быть можно любой единичный кирпич вынуть и заменить — остальные должны без него держаться сами. Иначе получилось бы что стена опирается на один-единственный кирпич. Наверное, он бы разрушился.

На всякий случай — подоприте предварительно распоркой перемычку над дверным проёмом. Чтобы если кирпичи какие-то выпадут из откоса, не рухнуло всё остальное.

Threepwood написал :
Что кирпич сначала вынимать — это понятно, но угол 4 после этого тоже переборки захочет.

До самого пола?
С одной стороны — это возможно сделать и без полной разборки стены с окном, и даже над дверью в санузел можно остаивть кладку, подперев респоркой снизу перемычку.
С другой стороны — если Вы самостоятельно этим никогда не занимались, то работа может оказаться неподъёмной.

Поэтому, если решитесь угол 4 перебрать до низа — по возможности, пригласите кого-то с опытом, кто бы Вам помог.

Threepwood написал :
Ставить стенку такую сложно самому или лучше сразу мастера нанять?

Небольшой участок — можете справиться и сами. Спешки нет, один-два ряда положили, убедились что ровно, дали высохнуть хотя бы сутки — и дальше можно продолжать.

Обращайте внимание на то, чтобы ряд укладывался горизонтально («визуально красиво и ровно»).
Если ряд положили, и он не ровный (перепады и волны на верхней поверхности не выровняются толщиной шва при укладке следующего ряда) — то:
-запомнить расположение бугров
-снять неровный ряд, зачистить раствор пока не засох
-если от бугров можно избавиться, подчистив предыдущий нижний ряд — хорошо. Иначе — при нынешнем уровне доступной техники, есть смысл немного подрезать/подточить кирпич, который укладываете, чтобы верхний край получился достаточно ровным.

Лучше взять нетолстую металличесткую сетку, которая продаётся метражом или листами, и называется наверняка «штукатурная». Для укладки в шов — отрежете узкую полоску. Ну и её же используете для штукатурки.

«Кладочная» сетка жёсткая, она для более широких стен, а для шва такой ширины как у Вас отрезать от неё что-то кроме проволоки не получится.

Можно и проволоку использовать, если есть подходящая под рукой, — два прутка укладывать в шов. Но мне кажется что штукатурную сетку порезать на полоски — гораздо удобнее. :-))))

Threepwood написал :
Цементную я планировал только со стороны ванной. Сетку — металлическую с креплением к стене?

К стене — да, надо как-то закрепить. Без фанатизма — сетка выполняет роль арматуры внутри слоя штукатурки, и крепить её надо к стене ровно настолько, чтобы она не отвалилась пр работе и не торчала из слоя штукатурки после нанесения. (Что-то немного если будет торчать, то нестрашно — после высыхания штукатурки обрежете.)

По большому счёту, наверное и гипсовая пойдёт — смотрите сами, по месту. Может, кто из опытных товарищей ещё напишет что-то по этому поводу. Цементная для такой работы — это только моё личное предпочтение. :-))))

Ну, сделайте так — нанесите цементную изнутри, а когда высохнет — попинайте стену, чтобы понять насколько устраивает Вас получившаяся крепость! :-)))))))) Если вполне — то снаружи и правда можно обойтись тонким слоем гипса или ещё чего :-)))

Строительство капитального гаража из кирпича на собственном участке

Все гаражи делятся на несколько видов, поэтому стоит обозначить, что имеется в виду под понятием капитальный гараж. Это отдельное строение, которое выполнено из кирпича или шлакоблока, и не может быть перемещено, например, краном. Теперь можно перейти к разговору о подготовительных работах.

Начало — с планирования

Сначала необходимо определить размеры будущего здания. Обычно гаражи планируют на одну или две машины; стоит для примера рассмотреть первый вариант. В качестве материала для стен необходимо воспользоваться силикатным кирпичом, крышу сделать из профнастила, пол — бетонная стяжка, отопление не организовывается. Размеры конструкции 4 на 6 метров, высота 2,5 метра.

Такие габариты выбраны из следующих соображений. Первое — вокруг машины должно быть достаточно места, чтобы складировать инструменты и запасные детали, а также свободно перемещаться. Второе — нужно оставить запас по площади и высоте, чтобы при смене модели автомобиля не пришлось перестраивать гараж. Важная деталь — два вытянутых окна на боковой стене, они обеспечат естественное освещение.

Определившись с конструкцией и габаритами, можно перейти к выбору места. Тут нужно придерживаться следующих принципов. Во-первых, строение должно быть расположено на удалении 5-6 метров от въездных ворот, и находиться с ними на одной оси. То есть, чтобы из ворот можно было въехать в гараж по прямой, для максимально простой парковки. Расстояние в 5-6 метров необходимо для нормального открытия въездных и гаражных ворот, а также, чтобы машину можно было просто оставить во дворе на улице, например, при возвращении домой на короткое время, а возможно, на этой площадке часто будут парковать гостевой автомобиль.

Во-вторых, между крыльцом и гаражом должно быть немного места, чтобы в непогоду можно было спокойно проделать этот путь с минимальным дискомфортом, оптимальное расстояние — 5-7 метров.

В-третьих, сооружение не должно стоять в низине, иначе его будут подтапливать дождевые и талые воды. Поэтому выбирают площадку на возвышенности, или поднимают ее еще на стадии земельных работ. В-четвертых, гараж будет иметь бетонный фундамент и такой же пол, поэтому нельзя, чтобы под ним проходили коммуникации, иначе их ремонт станет невозможным.

И последний этап планирования, перед тем как начать строить капитальный гараж, — это распределение различных типов работы. Устройство фундамента, пола и кровли в принципе можно выполнить и без специальных навыков, главное иметь инструмент и, желательно, помощника. А вот кирпичную кладку лучше доверить специалистам — для возведения ровных стен очень важны профессиональные навыки. Еще нужно не забыть о воротах и окнах: заранее зная размеры, конструкции нужно заказать в специализированных фирмах, изготовить их самостоятельно практически невозможно. Делая заказ, стоит поинтересоваться, понадобятся ли закладные детали, какая конструкция ворот, какая система замков, и другими сопутствующими вопросами. Большое количество деталей позволит спланировать работу таким образом, что к моменту завершения строительства коробки окон и ворота будут готовы, и останется их только установить.

Заливка фундамента

Строительство гаража нужно начинать с заливки ленточного фундамента. Исходя из выбранной конструкции и материалов, делается расчет основания; в описываемом случае будет достаточно мелкозаглубленного бетонного фундамента, шириной 300 мм и высотой 600 мм.

Начинают с земельных работ, очищают стройплощадку от кустов, мусора и выравнивают грунт. Готовят траншею глубиной 800 мм и шириной 300 мм. Глубину выбирают, исходя из того, что высота фундамента 600 мм, и на 100 мм она будет выступать над уровнем грунта. То есть, под землей будет скрыт слой бетона толщиной 500 мм, который будет опираться на подушку из песка и гравия толщиной 300 мм.

При рытье траншеи важно максимально выровнять дно и стенки. Особое внимание на стенки, они будут выполнять функцию опалубки. После того, как траншея будет готова, по бокам ее нужно будет закрепить полиэтиленовую пленку, чтобы во время заливки из бетона не уходила вода. Делается подушка из слоев песка и гравия, каждый слой имеет толщину 100 мм. Подушка утрамбовывается и выравнивается; для лучшего распределения песка применяют поливку водой. Затем вяжут арматуру, устанавливают верхнюю часть опалубки, готовят бетонный раствор В15-В20, и производят заливку. При заливке для лучшего распределения раствора применяют вибрирование. Потом делают перерыв, пока раствор не наберет примерно 70% своей прочности, после чего по всему периметру фундамента укладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Кирпичная кладка

Как уже упоминалось ранее, кладка стен гаража — это самый ответственный этап, т.к. требует специальных навыков. Для выбранного проекта лучше использовать кирпич 250 мм марки М100, в качестве строительного раствора взять цементно-песчаную смесь марки М75. Армирующим элементом будет сетка, класс Вр-1, диаметр проволоки примерно 5 мм, размер ячеек — 50х50 мм. Наиболее правильным решением будет нанять на этой стадии профессионального каменщика, который выполнит возведение стен, или программу минимум — это укладку первых пяти рядов из глиняного кирпича. Таким образом, будет сформировано основание для стен, плюс, по уже имеющимся рядам будет проще продолжить работу, выдерживая размеры и вертикальность. Для остальных рядов кладки лучше использовать силикатный кирпич.

Если всю работу решено выполнять самостоятельно, тогда необходимо придерживаться следующих советов. Во-первых, нужно научиться подрезать кирпичи до определенного размера (обычно пополам). Кирпичная стена должна иметь перевязку швов, поэтому без подрезки не обойтись. Во-вторых, по всей стене нужно выдерживать одинаковую толщину швов на уровне 10-12 мм. В-третьих, перед началом кладки выравнивают фундамент. Делают это следующим образом: сначала устанавливают вдоль фундамента рейки, уровнем проверяют их горизонтальность. Затем между рейками, которые будут выполнять функцию опалубки, заливают строительный раствор, и разравнивают его для получения ровной рабочей поверхности.

Непосредственно о самой кладке. В четырех углах гаража устанавливают деревянные рейки, с равномерными насечками через каждые 77 мм. Это так называемые порядовки, каждая метка обозначает ряд кирпича. Между порядовками натягивают нити, чтобы можно было ориентироваться по ним на всей длине стены. Начинают кладку с углов; таким образом формируются маяки для дальнейшего ориентирования. Продолжают возведение стены из кирпича марки М100, ориентируясь по уже готовым рядам, маякам и нитям. Каждый кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с раствором. Особое внимание уделяют наружному шву, удаляя с него излишки раствора.

Конструкционные детали кладки

При возведении стен нужно учитывать, что они не являются сплошными, и необходимо оставить ниши для следующих элементов. В первую очередь, ворота — в зависимости от конструкции, либо нужно будет устанавливать в проеме закладные детали, либо основание для рамы будет монтироваться потом. Этот вопрос должен быть выяснен еще на стадии планирования строительства.

Над самим проемом для ворот необходимо установить перекрытие — обычно используют железобетонную балку соответствующего размера. Также допускается установка двух металлических уголков. Кроме этого, перекрытия понадобятся для двух запланированных окон. Еще одно отверстие, размером 200 на 200 мм, оставляют в задней стене под потолком. Через него будет осуществляться вентиляция, после завершения основных работ его закроют вентиляционной решеткой.

Также за счет кладки формируется основа для кровли и задается ее уклон. Делается это следующим образом: в двух стенах делают гнезда 200*200*150 мм, в которые потом будут установлены балки. Для организации уклона, между противоположными стенами делают перепад уровня примерно в 300 мм. Надо заранее решить, в какую сторону будет идти уклон, и куда попадет стекающая с крыши вода, в идеале надо предусмотреть систему водоотвода.

Устройство пола

К полу в гараже предъявляют два основных требования. Первое — он должен быть поднят на 100 мм над уровнем грунта. Второе — должен выдерживать нагрузку от автомобиля и иметь запас прочности, в процессе эксплуатации не должен давать трещин. Чтобы пол мог соответствовать этим требованиям, для его устройства лучше использовать бетонный раствор класса В15, с мелким заполнителем, толщина заливки порядка 150 мм. В качестве армирующего компонента подойдет арматура диаметром 6 мм; ее вяжут сеткой с шагом 200 на 200 мм.

В начале работы разравнивают и утрамбовывают грунт, затем стелят и разравнивают подушки из щебня, слоем порядка 200 мм. По всему периметру пола между подушкой и фундаментом прокладывают тонкие пенопластовые плиты. Это нужно, чтобы нагрузка с пола не передавалась на фундамент и стены, пол должен свободно лежать на грунте. Следующий шаг — это гидроизоляция всей рабочей поверхности полиэтиленовой пленкой. После чего укладывают сетку из арматуры, и готовят бетонный раствор для заливки. Заливают пол таким образом, чтобы он имел уклон в сторону ворот, для отведения воды из помещения. Во время заливки применяют вибрирование. Затем нужно дать бетону время на застывание, не менее 5 дней, лучше — неделю. Сверху выравнивают поверхность цементной стяжкой толщиной около 50 мм, не забывая про уклон.

Монтаж крыши

В качестве кровельных материалов лучше использовать сосновые балки, обрезную доску, рубероид и профнастил. Перед установкой балки должны пройти специальную обработку: сначала это антисептические составы для защиты от бактерий и насекомых, затем обертка краев толем для гидроизоляции. Оборачивают только края, которые будут закреплены в стене, торцы оставляют открытыми, чтобы дерево могло «дышать».

Затем балки заводят в кладку, угол наклона предусмотрен разницей уровня стен. Балки должны несколько выступать, чтобы защитить стены и фундамент от осадков. Крепление балок осуществляют при помощи проволоки, которую заводят в кладку или крепят дюбелями. Свободное расстояние между деревом и кирпичом нужно заделать цементным раствором. Сверху на балках набивают обрешетку из обрезной доски, она будет основанием для кровельного материала. На обрешетку стелят слой рубероида, начиная с верхней точки крыши, между листами изолятора делают нахлест не менее 20 см. Места соединения слоев запаивают газовой горелкой. Теперь на рубероид кладут листы профнастила — для защиты крыши от механических повреждений, перехлест между рядами — 2-3 волны.

Завершающий этап

Фактически гараж уже готов, но нужно провести ряд завершающих работ. Для удобного заезда, из бетона заливают пандус, делая его на всю ширину ворот. Затем монтируют сами ворота и окна, устанавливают решетку вентиляции. Чтобы гараж имел привлекательный внешний вид, и стена была защищена, на нее крепят сетку рабицу, и проводят штукатурные работы. Внутри нужно установить полки для хранения инструмента и запасных деталей. После возведения целого гаража такая работа не станет проблемой. Также нужно провести проводку — кабель можно запитать от домашнего щитка, мощности хватит, если не планировать использование в гараже специального оборудования.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Кирпич солома с белыми окнами
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector