Угол откоса окна снип

Конденсат: почему пластиковые окна плачут и промерзают

В холодное время года некоторые потребители, установившие в своих квартирах окна из ПВХ, замечают на стеклопакетах капельки влаги (конденсат).

Конденсат — наиболее распространенная проблема, с которой приходится сталкиваться производителям ПВХ окон и их потребителям.

Конденсат на бутылке с холодной водой в жару только радует, небольшое количество конденсата в нижней части стеклопакета, как правило, не беспокоит потребителя. Обильное же образование конденсата и лужи на подоконнике вызывают у потребителя недоумение и часто приводит к претензии к производителю оконных конструкций. Дальнейшее усугубление ситуации в форме промерзания и образования наледи на пластиковом окне приводит собственника жилья в состояние гнева, и в первую очередь, на оконщиков.

Такие претензии производители окон не принимают, поскольку образование конденсата на внутренней поверхности пластикового окна не является дефектом оконных конструкций. Это подтверждается разъяснительным письмом Госстроя России Т9-28/200 от 21 марта 2002 года (скачать 27 кБ doc). Российские стандарты на оконные блоки не нормируют образование конденсата на наружных поверхностях стеклопакетов.

В соответствии с ГОСТ 24866-99 только образование конденсата внутри стеклопакета однозначно классифицируется как производственный брак, и такие изделия в течение гарантийного срока подлежат безоговорочной замене за счет изготовителя. Стоит также заметить, что образование конденсата ни коим образом не влияет на энергоэффективность стеклопакета.

Однако, специалисты нашего оконного завода Евростиль понимают озабоченность потребителя, поменявшего старые окна на новые и оставшегося неудовлетворенным результатом. Конечно, потребитель должен получить максимум комфорта от новых окон. Для этого необходимо разобраться с причинами появления конденсата (влаги) на стеклопакетах и попытаться их устранить, или свести их влияние к минимуму.

От чего возникает конденсат?

Оконные конструкции из ПВХ профилей обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств окон, поскольку обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.

С другой стороны, повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно-влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможной конденсации избыточной влаги на поверхностях стеклопакетов — т. н. «запотеванию».

В соответствии со СНиП II-3-79* «Строительная климатология», по величине влажности различают следующие режимы помещения: сухой (меньше 40%), нормальный (40÷50%), влажный (50÷60%) или мокрый (свыше 60%).

Согласно ГОСТ 0494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», в жилых помещениях не допускается влажность воздуха более 60% (оптимальная величина влажности — не более 45%).

При нормальных климатических условиях внутри помещения — температура воздуха 20°С, относительная влажность 45% — температура точки росы составит 7,7°С, т.е. выпадение конденсата маловероятно. Если же влажность повысится до 90%, то температура «точки росы» будет 18,3 °С — влага может конденсироваться на любой поверхности с температурой ниже этого значения, т.е. выпадение конденсата имеет большую вероятность.

Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух факторов — температуры и относительной влажности в помещении. Даже в самом спокойном состоянии мы только выдыхаем больше литра воды в сутки. И куда она девается? Всё зависит от параметров помещения: объёма, температуры и, главное, вентиляции. При нормальной вентиляции помещения пар вылетает в трубу, при плохой – садится конденсатом на стёклах. Для избежания выпадения конденсата необходимо повышать температуру в помещении до значений не ниже 18-20 °С и обеспечивать снижение влажности в помещении до значений, соответствующих нормальному влажностному режиму, не более 45% . Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности — регулярное проветривание помещений. Для интенсивного проветривания помещения следует распахнуть створки 2-3 раза в день на 10 минут.

Возможные причины появления холодных поверхностей:

• Поддержание отопительного режима в квартире ниже 24 град. С;
• Установка «холодного» стеклопакета с низким сопротивлением теплопередаче;
• Недостаточный воздухообмен в связи со слишком герметичными окнами, такими как пластиковые окна, и, как следствие, плохой вытяжной вентиляции, заваленной листьями, голубями или холодильником соседа сверху. На такую причину укажет отсутствие прилипания листа бумаги к вентиляционной решетке при приоткрытом окне в одной из комнат;
• Повышенная влажность строительных конструкций по причине недавно завершенных строительных или ремонтных работ. По опыту проведения ремонтно-отделочных работ после капитального ремонта влажностный режим в квартире полностью устанавливается за 2 летних сезона, после декоративного ремонта — за 1 летний сезон;

• Бытовое поведение жильцов — основной источник влагообразования в квартире. Готовка пищи (кипящий чайник на подоконнике), принятие душа, стирка, полив цветов, содержание аквариумов, проникновение влажного воздуха из подвального помещения, подтекание системы отопления или подачи воды с медленным просачиванием воды в стены и перекрытия и т.д.;
• Ошибки монтажа пластиковых окон: при выполнении монтажного шва неполное запенивание, плохая защита от климатических воздействий, отсутствие или плохая пароизоляция;
• Ошибки при установке пластикового окна, попадающего в холодную зону или даже в зону отрицательных температур — оконный блок охлаждается от стены и на нем выпадает влага;

• Недостаточная конвекция воздуха по внутреннему стеклу из-за широких подоконников, особенно без врезанной вентиляционной решетки или плотных штор, особенно вплотную к подоконнику, или неправильная установка отопительных приборов. На такую причину укажет уменьшение конденсата после включения на подоконнике вентилятора или, например, зажжение толстой декоративной свечи, которые усилят движение воздуха в приоконном пространстве;
• В том случае, если воздушно-влажностный режим квартиры балансирует близко к границе выпадения конденсата, то решающим элементом может быть расположение окна с наветренной стороны дома или ориентация окна по сторонам света. На «северных» окнах выпадение конденсата больше, чем на «южных».

Как бороться с конденсатом?

Увеличить поток теплого воздуха к окну. Восстановить эффективность работы системы вентиляции. Проветривать помещение в течение 10-15 минут не реже 3-4 раз в день (при проведении ремонтных работ интенсивность проветривания необходимо увеличить). Понижать влажность воздуха в помещении, в частности, применением принудительной вентиляции, обеспечивающей постоянный приток уличного, а значит, более сухого воздуха.

Большую часть проблем вентиляции можно решить установкой приточного клапана AERECO на евроокна, подробнее об уникальных возможностях этого устройства можно узнать в статье «Комфорт-это приточный клапан Аэрэко!».

В подавляющем большинстве случаев при температуре в помещении выше +18 и правильном выборе и правильной установке пластикового окна обильный конденсат выпадать не будет!

Пластиковое окно не является отопительным прибором и всегда примерно в 3 раза «холоднее» стены. Увеличить температуру холодной поверхности, а значит и значительно снизить вероятность появления конденсата на окнах, можно выбором правильного стеклопакета. С каждым годом все большую долю (сегодня уже далеко за половину) всех выпускаемых фирмой Евростиль пластиковых окон и дверей производится с энергосберегающими стеклопакетами, в которых используется низкоэмиссионное стекло Planibel Top N+ (о явных преимуществах таких стеклопакетов читайте в нашей статье «Насколько окно холоднее стены»).

Правильный выбор вам помогут сделать наши консультанты, в компании Евростиль накоплен многолетний успешный опыт решения самых сложных проблем наших заказчиков!

В заключение рассказ из серии опыты на себе.

В конце декабря затеял в одной из комнат небольшой косметический ремонт.
Кратко исходные данные: дом П-44, 12 этаж, вентиляция и отопление функционируют нормально (тьфу-тьфу, по дереву постучал). Комната

18кв.м, оконный и балконный блок. Окна евродерево, 68мм, СП4-10-4-10-4. Окно оснащено клапаном Аереко ЕММ. ПД 200мм, выступает из плоскости стены на 70мм. Откосы из ламинированного МДФ 10мм, ширина 130мм, пространство между откосом и стеной заполнено пеной. Окна стоят на пене, лент и ПСУЛа нет. Сторона южная.

В наблюдаемый и описываемый период температура на улице была около минус 5. В помещении температура была около 24-25 градусов, температура примерно посреди подоконника 16-18 градусов. До начала ремонта влажность в помещении составляла около 30%.
Думаю, надо отметить, что измерения поводились простым домашним термогигрометром производства «Поднебесной», поэтому за особую точность не ручаюсь. Речь скорее идет не о точных данных, а о тенденциях.

Итак. Как я уже отметил, стабильная влажность составляла 30%. Никаких, даже следовых следов конденсата на СП не наблюдал.

Начало ремонта. Смывка старых обоев, затем грунтовка стен. Суммарно порядка 10-12 литров влаги. Влажность в помещении возросла до 40-45%. При 40% начал появляться конденсат, 2-3см в нижней части СП. При 45% —

13-12 стеклопакета. Но это только цветочки.

Начинаем клеить обои. При этом, как известно, всяческие сквозняки запрещены (кто не верит, см. соответствующий СНиП ). Поэтому закрываю клапан и дверь. Клея около 16-18 литров. За один день мы не уложились, поэтому процесс растянулся на 2. В конце первого дня (оклеено половина комнаты) влажность поднялась до 55%.

Сказать, что конденсат на окнах «плачущий» — это ничего не сказать. «Ревущий». Как 3х летний ребенок, у которого отняли любимую машинку или куклу. На ПД лужи. Откосы сухие. На коробке и створке конденсата нет, подтеки влаги со С/П.

Когда я любопытства ради приоткрыл створку в режим микропроветривания, количество конденсата начало немного уменьшаться, влажность при этом практически не изменялась. Закрыл — конденсат увеличился, влажность осталась на уровне 55% Система вошла в состояние некого равновесия. Влажность стабильно держалась на уровне 55%, стекла покрыты сплошным конденсатом.

В середине следующего дня выглянуло солнце. Конденсат на С/П начал уменьшаться, влажность начала расти. После того, когда она возросла до 70-72%, рост остановился, а количество конденсата на стеклах вновь начало увеличиваться. Система вновь вошла в состояние равновесия, но уже на другом уровне.

После захода солнца количество конденсата вновь резко увеличилось. Хотя, не совсем точно. Количество не увеличилось — больше просто не может быть, увеличилось количество луж на ПД. Влажность вновь вернулась к «нормальным» 55%.

Из этого следует, что мы имеем дело с саморегулирующейся системой, где конденсат на СП играет отнюдь не пассивную роль. Он (конденсат) является своего рода гидростатом, который поддерживает постоянную влажность в помещении.

На самом деле это говорит, что, если на окне есть значительное количество конденсата —

3/4 стекла и более , то попытки изменить влажность в помещении бесполезны. Если поставить увлажнитель или развесить влажные простыни — то это лишь приведет к увеличению воды на ПД. То же относиться и к импульсному проветриванию.

На короткое время количество влаги на стекле уменьшиться, но влажность реально не измениться. Когда же импульс закончиться, все вновь быстро (минут за 20) вернется к предимпульсному состоянию. Бороться с влагой надо путем уменьшения ее поступления в воздух, либо постоянным проветриванием.

Кстати, при 70% влажности я «добился», что начала отмокать уже стена. Не вся, конечно, но дальний от стояка отопления нижний угол стены — очевидно наиболее неблагополучный в плане тепла — начал отмокать.

Через день после окончания оклейки, когда количество конденсата на окнах стало уменьшаться (влажность при этом четко стояла на 53-55%) — что свидетельствует о том, что поступление влаги в воздух прекратилось — клей высох — начал помаленьку проветривать помещение. Открыл клапан. Сначала начал уменьшаться конденсат. Когда он перешел в режим 34 окна, пошла вниз и влажность. Процесс я не форсировал, За ночь влажность снизилась примерно до 45%, конденсата стало совсем мало — 5-10 см полоска. Дальше я решил не рисковать и вновь прикрыл клапан. Ну и в таком режиме подсушивал комнату еще 3-4 дня. Ну, вот собственно, и все. Сейчас, спустя 3недели, влажность 25%.

Кое-что об субъективных ощущениях. Переход из «сухой» части квартиры в «мокрую» ощущался очень сильно, причем не очень приятно. Было ощущение сильнейшей духоты. Причем, мне казалось, что в комнате жарче, а супруге, что холоднее, чем в остальной квартире, хотя реально температура была практически одинакова. Влажность свыше 40% мне лично совершенно не понравилась. А при 25% совершенно никаких неудобств не испытываю, разве, что кошка током бьет.

1. Введение

1.1. Рекомендации являются методическим и справочным материалом для специалистов, выполняющих разработку проектов жилых строящихся и реконструируемых зданий в г. Москве.

1.2. Анализ структуры общих теплопотерь в жилых зданиях показывает, что через световые проемы теряется до 60 % — 70 % тепла. При этом значительная его часть уходит через места примыкания окон к стенам и через откосы [ 4 , 16 ].

Сопротивление теплопередаче, характеризующее теплозащиту наружных ограждающих конструкций, в т.ч. окон нормируется СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» [ 1 ], а также введенным с 1.10.03 г. СНиП «Теплозащита зданий» [ 12 ]. Более жесткие требования заложены в действующих ныне Московских Городских Строительных Нормах МГСН 2.01-99 Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепло- водо- электроснабжению [ 2 ]. В соответствии с МГСН 2.01-99 «приведенное сопротивление теплопередаче R пр * ) для окон в жилых зданиях должно быть не менее 0,54 м 2 × ° С/Вт.

* )

1.3. Для оконных блоков используют в качестве светопрозрачных элементов одно- и двухкамерные стеклопакеты [ 3 ]. Применение в стеклопакетах стекол с селективным покрытием (низкоэмиссонных стекол) дополнительно увеличивает сопротивление теплопередаче оконных блоков на 30 %.

Внедрение в практику строительства одностворчатых окон с узкой коробкой из ПВХ повлекло за собой ряд ошибок при проектировании наружных стен зданий, а также при монтаже в них этих светопроницаемых конструкций, заключающихся в неучете при теплотехнических расчетах и разработке проектов особенностей расположения окон в проемах стен.

Одна из ошибок первоначального внедрения таких окон связана с малой шириной пластмассовых коробок и створок оконных блоков в пределах 60 мм, в связи с чем на внутренних поверхностях коробок и оконных откосов, как в однослойных, так и двухслойных стенах возникают зоны с пониженными температурами, приводящие к выпадению конденсата или в ряде случаев их промерзанию.

Окна с более широкой коробкой имеют лучшие теплотехнические показатели, в местах примыкания к стенам, чем окна с узкой коробкой.

1.4. Учитывая, что принципиальных различий в предлагаемых конструкциях оконных блоков из ПВХ профиля нет, они отличаются друг от друга лишь количеством камер и шириной створок и коробок, в данных рекомендациях рассматриваются два принципиально отличающихся оконных блока — из ПВХ профилей (в 2-х вариантах), компании «Эксполанта-С»-« Weltplast » [ 7 ] и деревянные окна (в 2-х вариантах), выпускаемые ДОК-1. Дается оценка теплозащитных свойств, каждого из этих блоков в зависимости от местоположения его в проеме стены и решения узлов сопряжения оконных блоков с наружными стенами различных конструкций. В результате этой работы даны рекомендации по монтажу окон из ПВХ и деревянных в климатических условиях Москвы.

1.5. Вопросы исполнения узлов примыкания окон к оконным откосам регламентированы следующими нормативными документами ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные», общие технические условия, [ 6 ] раздел 9 «общие требования к монтажу» и 10 «Гарантии изготовления», а также ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» [ 5 ] Приложение Г «Общие требования по монтажу изделий», а установка оконных блоков регламентируется ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» [ 13 ].

В указанных документах подробно формулируются основные положения по установке, креплению изделий в проеме, требования к качеству материалов, а также исполнению монтажного шва.

Однако в указанных разделах отсутствует ряд положений, влияющих на теплозащитные качества окон.

1.6. Кроме определения места расположения окон в проеме наружной стены при проектировании и установке окон следует учитывать теплопотери через узлы их примыкания к стенам.

Заполнение зазоров между коробкой и стеной должно выполнять одновременно три функции — защита от воздухопроницания, утепление коробки и предотвращение влагопакопления в месте примыкания ее к четверти.

1.7. Профили из жесткого ПВХ имеют большой коэффициент температурного расширения. Для исключения возможных деформаций окон при их нагреве и охлаждении зазоры между оконными блоками и откосами должны заполняться упругими материалами с учетом линейного удлинения ПВХ.

Непосредственно с этим связано и влияние на теплопотери способов утепления оконных откосов. Необходимость дополнительного утепления откосов зависит от конструкции и материалов наружных стен.

1.8. В данных рекомендациях показано конкретное конструктивное решение узлов примыкания окон из ПВХ профилей и деревянных с узкой и широкой коробкой, отвечающих требованиям энергосбережения в соответствии со СНиП II-3-79*; СНиП 23.02.03 и МГСН 2.01-99, в жилых зданиях с конструкциями наружных стен, указанных в п. 1.9 .

1.9. Рекомендации предназначены для проектировщиков и строителей, вновь возводимых и реконструируемых зданий в г. Москве со следующими типами стен: кирпичными слоистыми на гибких связях, однослойных из мелкоштучных блоков, с фасадным утеплением, с вентилируемыми фасадами.

2. Конструктивные характеристики энергоэффективных оконных блоков

2.1. Оконные блоки с использованием ПВХ профилей

Отличительной особенностью оконных профилей из жесткого поливинилхлорида является широкий спектр продукции, выпускаемой в рамках нескольких серий, позволяющих удовлетворить требованиям по теплозащите самых различных климатических районов. Конструктивное решение и основные размеры некоторых профилей на примере « Weltplast » для окон Эксполанта-С представлены на рис. 2.1 .

Общей чертой этих окон является применение многокамерных профилей из жесткого поливинилхлорида, армированных профильными элементами из оцинкованной стали. Размеры ПВХ профилей, количество и расположение воздушных камер, форма и сечение стальных армирующих элементов могут сочетаться с различными вариантами остекления.

Наиболее распространенная в России серия характеризуется применением трехкамерных ПВХ-профилей (коробок, рам, импостов) армированных профилями из оцинкованного металла толщиной 1,5 — 2,0 мм. Ширина оконных коробок составляет 60 мм, ширина оконных створок составляет также 60 мм.

Предусмотрена возможность применения однокамерных или двухкамерных стеклопакетов толщиной до 24 мм. При необходимости применения стеклопакетов большей толщины предусмотрено использование специальных створок, а для оконных коробок-уширителей, позволяющих устанавливать стеклопакеты толщиной до 36 мм.

Наилучшие результаты по температуре внутренней поверхности достигаются при использовании створок, имеющих у внутренней поверхности воздушную камеру.

Окна из профилей « Weltplast » имеют три притвора с резиновыми уплотнителями. Как показывают результаты замеров, такое уплотнение при правильном монтаже окон обеспечивает выполнение требований теплотехнических норм по воздухопроницаемости с значительным запасом.

Система « Weltplast » « Termetic » (выпуск 1998 г.) характеризуется переходом на четырехкамерные профили с устройством дополнительного притвора, расположенного в воздушной прослойке между рамой и створкой.

Окна Эксполанта-С из профилей « Weltplast » могут иметь уширенную коробку выполненную с 5-ю воздушными камерами. По сравнению с остальными сериями теплозащитные качества такой оконной коробки являются наилучшими (рис. 2.2 ).

Окно ПВХ-системы « Weltplast » с коробкой шириной 60 мм

1. Уплотнитель WD 552034

2. Штапик WP 556000

3. Фальцевый вкладыш WC 552051

4. Створка WP 552000

5. Уплотнитель WD 552038

6. Коробка WP 550000

7. Уплотнитель WD 550032

Окно ПВХ-системы « Weltplast » с коробкой шириной 121 мм

1. Створка WP 552000

2. Уплотнитель WD 552038

3. Коробка WP 580000

4. Уплотнитель WD 550032

5. Уплотнитель WD 552034

6. Штапик WP 556000

7. Фальцевый вкладыш WC 552051

2.2. Деревянные окна

В результате анализа, применяемых в настоящее время в строительстве конструкции деревянных окон, в рекомендациях конструктивных решений узлов их примыкания к стенам были приняты энергоэффективные окна (для Москвы) 2-х типов — одинарные со стеклопакетом, с коробкой шириной 68 (78) мм. Приведенное сопротивление теплопередаче r ₀ = 0,56 — 0,58 м 2 × ° С/Вт. Изоляция внешнего шума R = 36 — 38 дБа (рис. 2.3 ; 2.5 и 2.6 ). И двойные, с раздельными переплетами, с остеклением снаружи одним стеклом — 4 мм и стеклопакетом изнутри, с шириной коробки — 134 мм. Приведенное сопротивление теплопередаче r ₀ = 0,59 м 2 × ° С/Вт. Изоляция внешнего шума r ₀ = 36 — 38 дБа (см. рис. 2.4 ; 2.7 и 2.8 ).

Оба деревянных блока следующей конструкции:

1. Материал — сосна, лиственница, дуб, клееный брус.

2. Отделка — экологическими чистыми красками на водной основе фирм « TIKKURILA », возможна отделка отечественной краской.

3. Остекление одно, двухкамерный стеклопакет, 4/16/4, 4/8/4/8/4, стеклопакет может быть низкоэмиссионный, зеркальный, с К-стеклом или функциональными защитными пленками, возможна установка цветной раскладки внутри стеклопакета.

4. Уплотняющие прокладки — фирмы « DEVENTER » (Германия) из термопластических эластомеров, прочных и долговечных, обеспечивающих высокую герметичность, изоляция в диапазоне от -40 до +60.

5. Фурнитура фирмы « ROTO » (Германия), очень хорошо зарекомендовала себя в российских условиях. Возможна установка не дорогой отечественной фурнитуры.

Виды и особенности стенок и откосов траншей, правила расчета их угла

Рытье и использование траншей – обязательная мера во время строительства и дорожных работ разной сложности.

Несмотря на то, что работа кажется просто механической деятельностью, она имеет ряд особенностей, которые нужно соблюдать для достижения желаемого результата.

Как сделать стены и откосы траншеи устойчивыми, какие разновидности их бывают, как организовать работу правильно, разберемся в статье.

Что собой представляют при земляных работах?

Надежность и устойчивость сооружений из земли является главным требованием. Для того, чтоб обеспечить его выполнение важно не просто вырыть углубление, но и спланировать откосы, крутизна которых должна отвечать заявленным нормам. Главным образом эта характеристика зависит от естественного угла откоса почвы в месте строительства.

Самой большой крутизной могут обладать откосы траншей, глубина которых не превышает 5 метров, расположенных на нескальных грунтах, которые находятся выше уровня моря, или тех, которые были искусственно осушены, как и рекомендует СНиП.

Откосы траншеи представляют собой наклонные боковые стенки углублений в грунте, которые могут осыпаться или деформироваться. Именно потому так важно соблюдать все нормы и рекомендации.

Крутизна откосов представляет собой соотношение высоты откоса насыпи, к его основанию. Именно при вычислении правильной крутизны можно быть уверенным, что откос не сползет, а насыпь будет устойчивой и безопасной.

При выборе способа создания стен и откосов, специалисты ориентируются на целый ряд характеристик, которые существенно могут повлиять на основное решение:

• Рельеф местности.
• Климатические условия.
• Гидрогеологические характеристики местности, где будет траншея. Этот пункт особенно важен, поскольку если в местности, где проводятся работы, могут возникнуть паводки, то стандартные методы не сработают.

Только все эти данные в совокупности могут дать понимание полной картины.

1. Если траншея роется в грунте, с нормальным уровнем влажности, вертикальными стенками и без дополнительных креплений, то нормы глубины выглядят так:
   • в насыпных и песчаных грунтах глубина не может быть более чем 1 метр;
   • в супесчаных и суглинистых грунтах – не превышать 1.25 метра;
   • если земля глинистая, то предел установлен на уровне полутора метра;
   • если грунт особо плотный, то траншея может быть до 2 метров в глубину, но при условии, что все остальные работы будут производиться незамедлительно.
2. Если разработка проводится на мерзлых грунтах любых пород, траншея может быть на полную глубину их промерзания. Исключением является только сухой песчаный грунт, который, из-за своей подвижности и рассыпчатости, не обладает нужными характеристиками. Если нужно углубиться еще ниже, но для стен необходимы специальные подпорки.
3. Свои особенности имеет рытье траншеи в грунтах, которые ранее подвергались воздействию мороза, но потом пришли в естественное состояние. Важно соблюдать крутизну откосов, или оборудовать дополнительную подпорку стен.

Только при соблюдении норм можно быть уверенным, что конструкция будет устойчивой и надежной.

Разновидности

Еще на этапе планирования траншеи, и составления образного рисунка, конструктор должен определиться какие стенки и откосы у него будут. У каждой отдельной разновидности есть свои особенности:

Траншеи прямоугольной формы с отвесными стенками чаще всего используются в случаях, если необходимо провести минимальный объем земляных работ.

Главный их недостаток – необходимость крепления стенок, чтоб уберечь их от обвала, и обеспечить безопасность рабочих, которые будут трудиться.

Отвесные стенки можно делать лишь при условии полного отсутствия грунтовых вод в месте работы, и нормальном уровне влажности.

Траншеи с откосами не нуждаются в дополнительных подпорках, а потому дают возможность широко использовать технику для выполнения земляных работ. Они имеют большую ширину, а потому требуют большой полосы земли.

Любой угол, в силу его притяжения к земле, стремится сдвинуться в сторону. Это чревато не только обвалами, но и несчастными случаями на производстве. Чтоб избежать подобных ситуаций важно определить правильный уклон откоса, в соответствии с нормами и рекомендациями.

Что такое крутизна откоса?

По большому счету угол откоса представляет собой соотношение высоты к заложению, и измеряется в градусах. Его легко определить, основываясь на параметры, приведенные в СНиП III-4-80. В ней учтены не только разные типы грунтов, но и глубина основной траншеи.

Если в месте работы есть наслоение разных видов грунта, то расчеты рекомендуется проводить по самому слабому.

Для примера, разберем простой и распространенный случай. Ровный дачный участок, где абсолютная отметка грунта принята за значение 51.30, а за нулевую отметку – 52.07. При этом нижнее значение фундаментной плиты составляет ровно 3, 000. Но, снизу плиты будет еще слой подготовки, толщиной в дополнительные 10 см. Грунт – суглинок, пространство не ограничено.

При расчете абсолютной отметки обязательно указывается два знака после запятой, а при относительных величинах — три.

Как посчитать угол откоса? Далее последовательность расчетов выглядит так:

1. Высчитываем абсолютную отметку для фундаментной плиты. Для этого от нулевой отметки отнимаем глубину траншеи: 52.07 – 3. 000=49.07.
2. Определяем точную отметку низа траншеи, с учетом всех факторов (в нашем случае это подложка): 49.07-0.1=48.97
3. Определяемся с глубиной траншеи, которая будет вырыта: 51.30-48.97=2.33 метра.
4. На заключительном этапе определяем, что согласно нашим подсчетам оптимальный угол откоса будет 45 градусов.

По такому алгоритму можно определить оптимальный угол откоса, основываясь на любые параметры.

Таблица допустимой крутизны

Для того, чтобы было проще ориентироваться во всех данных, при проведении расчетов предлагаем воспользоваться следующей таблицей:

Точно указывайте тип грунта, в котором проводятся земельные работы. В противном случае могут быть погрешности.

Таблица углов естественного откоса грунтов

Согласно сведениям, полученным от Госстроя РФ, которые размещены в сборнике от 2000 года, углы естественного откоса грунтов, соотношения высоты к заложению для разных видов грунта представлены в таблице:

Таблица углов естественного откоса пород в разрыхленном состоянии:

Угол естественного откоса — это самый большой угол, который образовывается откосом грунта в соотношении к линии горизонта в спокойном состоянии. Для того, чтоб лучше понять, как делать чертеж и рассчитывать угол откоса, приводим пример готовой работы:

Если вас интересует, что собой представляет траншея в строительстве, каково ее устройство, методы разработки, загляните в этот раздел.

Заключение

Еще перед началом земляных работ, чтоб все было сделано правильно, важно составить план работы, а так же графики и чертежи последовательности действий. Именно на этом этапе продумываются все нюансы дела, чтоб получить ожидаемый результат. Здесь не бывает не важных моментов или мелочей.

Правильное планирование стен траншеи и откосов могут уберечь не только от обвалов и повторного выполнения работы, но и от нежелательных травм, и даже несчастных случаев на производстве.

Еще на этапе предварительной подготовки рассчитайте, какой угол должен быть именно у вашей траншеи, основываясь на параметры и характеристики грунта.

В СНиП 3.02.01-87 прописаны такие требования:

• проект должен быть разработан только специалистами, с необходимым образованием, опытом работы и квалификацией;
• между всеми работниками должна быть налажена коммуникация, чтоб рабочие моменты решались быстро;
• систематический контроль уровня качества производства работ по строительству, которые проводятся на вверенной площадке;
• все работники должны иметь нужную специализацию и квалификацию;
• техническое обслуживание конструкций и коммуникаций, подключенных к ней, должно проводиться исключительно по проекту, в безопасном режиме и рабочем состоянии.

Кроме этого, все конструкции, материалы и техника должны соответствовать нормам, и подходить для выполнения земляных работ такого класса и спектра.

К вопросу о проектировании узла примыкания оконных блоков к стеновым проемам

Узел примыкания оконных блоков к стенам терминологически впервые употреблен в ГОСТ 23166-99 [1] (см. п. 9), а понятие узла примыкания оконного блока к стеновому проему введено в ГОСТ 30971-2002 [2]. Узел примыкания представляет собой конструктивную систему, обеспечивающую сопряжение стенового оконного проема с коробкой оконного блока, включающую в себя монтажный шов, подоконную доску, слив, а также облицовочные и крепежные детали.

ГОСТ 23166-99 [1], п. 9.5, требует, чтобы конструкция узлов примыкания и технология монтажа соответствовали требованиям проекта.

Согласно п. 7.1.2 [3] основными документами, определяющими правила проектирования монтажных швов, являются СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и СП 23-101-2000 «Проектирование тепловой защиты зданий». С этим тезисом нельзя согласиться на 100%, так как в СНиП 23-02-2003 термин «монтажный шов» не упоминается. Да это и трудно себе представить, так как СНиП 23-02-2003 ориентирован на проектирование тепловой защиты зданий, ограждающих их конструкций и не опускается до нормирования характеристик отдельных слоев конструкции типа «стык стеклопа-кета с фальцем профиля створки оконного блока». Даже понятие «узел примыкания» этому СНиП не знакомо. В СП 23-101-2000, разработанном в развитие СНиП П-3-79* [4] после внесения в него изменений 3 и 4, в п. 5.11 говорится о «заполнении зазоров в примыканиях окон и балконных дверей к конструкциям наружных стен», а в п. 5.15ж о «ремонтопригодной герметизации стыковых соединений и швов наружных ограждающих конструкций».

Единственное упоминание мест сопряжений (примыкания) заполнений проемов к стенам имеется в примечании 3 к п. 6.3 СНиП П-3-79* [4]: «В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолирующих уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т. п.) со стороны помещений, сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей». Эта формулировка без всяких изменений вошла в СП 23-101-2004 [5] (см. примечание 3 к п. 13.5 данного СП). СНиП 23-02-2003 при нормировании воздухопроницаемости ограждений называет среди прочих ограждающих конструкций стыки между панелями наружных стен (табл. 11 СНиП). Это позволило авторам рекомендаций [6] распространить это нормирование на стык окна* со стеной. Хотя, как мы уже ранее упоминали, по мнению авторов [7], нормируемая воздухопроницаемость при заполнении светопроемов окнами установлена с учетом воздухопроницаемости примыкания оконной коробки к стене.

Тем не менее ГОСТ 30971, говоря об области своего применения, утверждает, что его применение при проектировании реализуется с учетом действующих строительных норм и правил (то есть СНиП). Что же это за СНиП? Вероятно, это СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в комплексе с СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты» и/или их предшественники — СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника» с СП 23-101-2000, а также: