Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка окна облицовочный кирпич

Правильное расположение окна в стене — это важно

Сегодня много говорится о правильной установке пластиковых окон, «тёплом» монтаже окон, при этом мало внимания уделяется такому важному фактору, как расположение окна в стене. О распространённых методиках установки окон в толще стены и последствиях их работы для здания, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

С широким использованием герметичных окон, становятся все более важными свойства строительных соединений. В результате неправильного расположения окна в стене можно полностью свести на нет преимущества использования оконной конструкции даже с очень хорошими теплоизоляционными параметрами.

Местоположение окон в зависимости от конструкции стены

Чтобы вокруг окон не возникали неконтролируемые потери тепла, необходимо установить их в нужном месте:

  • Однослойные стены: оконная рама должна быть расположена в середине их толщи (ГОСТ предлагает устанавливать окна на расстоянии ⅔ глубины проёма от внутренней поверхности стены);
  • Двухслойные стены: рама монтируется как можно ближе к лицевой части стены, в непосредственной близости от изоляционного слоя. Лучшим решением является осаждение рамы, чтобы окно полностью или частично выступало за поверхность стены, и было окружено термоизоляционным материалом по периметру;
  • Трёхслойные стены: окна должны быть установлены в слое теплоизоляции;
  • Сборные стены: по аналогии с однослойной стеной, рама устанавливается по центру, около половины толщины стены. Тем не менее, если стена изолирована с внешней стороны, применяется то же правило, что и для двухслойных стен;
  • Изолированные бревенчатые стены: изолирующий слой находится здесь в середине толщины стенки — в этой линии надлежит установить раму;
  • Бревенчатые стены: окна устанавливаются так же, как в случае однослойных стен. Если брёвна изолированы снаружи — применяется то же правило, что и для двухслойных стен.

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.1)

Варианты фиксации окон в стенах из ячеистого бетона

Для правильной работы окна важное значение имеет температура на внутренней поверхности ограждающей конструкции. Во избежание повреждения, которые могут быть вызваны влагой, температура во всей плоскости, отделяющей внутреннюю часть здания, должна быть больше 13 ℃. Это связано с так называемой, точкой росы. Точка росы — это температура, при которой воздух при заданной температуре и относительной влажности больше не в состоянии принять большее количество воды. Температура точки росы определяется, как температура, при которой относительная влажность поверхности достигает 100 %, а воздух насыщен.

Ниже описаны различные варианты фиксации окон в стене из ячеистого бетона 24 см толщиной, с внешним слоем теплоизоляции толщиной 15 см. Дополнительные условия: температура наружного воздуха -5 ℃, внутри +20 ℃.

  • Окно монтируется в середине толщины стенки, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ проходят в половине толщи стены и очень близко к внутренней поверхности стыка окна со стеной. Очень большое расстояние между изотермами при температуре ниже 13 ℃. Выхолаживается значительная часть стены и монтажные швы.
  • Окно монтируется в середине толщи стены, рама закрыта слоем изоляции: Изотерма 10 ℃ в значительной степени смещается наружу, а изотерма 13 ℃ — ближе к наружной поверхности стены. Выхолаживается значительная часть стены, но выше температура поперечного сечения монтажного шва.
  • Окно монтируется на уровне внешней плоскости стены, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ смещаются на внешнюю сторону стены. Очень высокая плотность изотерм на стороне низких температур.
  • Окно монтируется на уровне внешней плоскости стены, рама защищена слоем изоляции: Изотерма 10 ℃ полностью проходит вне плоскости стены. Почти всё сечение стены и монтажный шов имеет температуру выше 10 ℃. Изотерма 13 ℃ значительно отдалена от внутренней поверхности монтажного шва.
  • Окно монтируется во внешнем слое изоляции, рама не защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ полностью смещены на внешнюю сторону стены. Высокая концентрация изотерм на стороне низких температур. Сильное выхолаживание монтажного шва. Очень близко прохождение изотермы 13 ℃ по отношению к внутренней поверхности.
  • Окно монтируется во внешнем слое изоляции, рама защищена слоем изоляции: Изотермы 10 и 13 ℃ смещены наружу, вглубь изоляционного слоя. Низкое выхолаживание монтажного шва.

Таким образом, наименее предпочтительно монтировать окно в середине толщи стенки без защиты рамы слоем теплоизоляции. Кроме того, в таком варианте в помещение поступает меньше света.

Правильное расположение окна в стене

Лучшим решением является установка окна в слое изоляции с покрытием рамы утеплением. Защита оконной рамы в каждом случае значительно повышает тепловые характеристики монтажного шва. В значительной степени это решение позволяет избежать проблем с образованием плесени на поверхности соединения окна со стеной.

На практике эксперты рекомендуют следующую установку окон:

  • В старых зданиях, когда производится замена окон в стене без теплоизоляции, установить их в середине её толщи,
  • В недавно построенных домах, с наружным слоем изоляции, установить окно как можно ближе к теплоизоляции. Идеальный монтаж — в слое теплоизоляции.

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: Монтаж пластиковых окон должен быть качественным

Способы крепления окон в стене

Чтобы окна были прочно закреплены в стене, следует оконные рамы соединить с ними через тщательно отобранные системы анкеров и крепежа. Следует учесть, что один тип крепежа предназначен для стен из твердых материалов, например, силикатного кирпича, газобетона, твердого кирпича, а другой используется для пустотелых стен.

Специальные анкеры применяются для соединения окон и деревянных конструкций здания. Они должны компенсировать напряжения, возникающие на стыке между окном и стеной, который работает, среди прочего, в результате изменения содержания влаги в древесине.

Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Кладем облицовочный кирпич на стены

Просмотров: 1052
Комментарии: Комментарии к записи Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Кладем облицовочный кирпич на стены отключены

Облицовка декоративным кирпичом является одним из самых популярных видов внешней отделки дома. Несмотря на то, из какого материала построены стены здания, после облицовки оно будет выглядеть красиво и изысканно. Вторым преимуществом такой отделки является повышение энергоэффективности дома. Под декоративный кирпич можно спрятать слой утеплителя, да и сама отделка снизит потери тепла.

Работы по облицовке требуют определенного опыта укладки кирпича, так как монтаж должен быть выполнен безукоризненно. От этого зависит внешний вид всего здания, и плохо сделанной облицовкой можно испортить весь процесс строительства. О том, как уложить облицовочный кирпич своими руками – расскажем далее в статье.

Преимущества и недостатки облицовочного кирпича

В сравнении с декоративной штукатуркой, преимущества облицовочного кирпича очевидны. Такая отделка более долговечна и не требует дополнительного обслуживания. В наше время в продаже имеется кирпич различных цветов и оттенков, что позволяет не только выбрать внешний вид дома, но и сложить красивые узоры мозаичного типа.

Преимущества облицовочного кирпича следующие:

  1. Прочность, надежность.
  2. Устойчивость к пониженным температурам.
  3. Разнообразие ассортимента и видов материала.
  4. Способность со временем очищаться от вредных элементов, накапливающихся в структуре материала.
  5. Широкая сфера использования.

Недостатки облицовочного кирпича следующие:

  1. Высокая цена.
  2. Легко приобрести материал низкого качества (высока вероятность подделок на рынке).
  3. Если использовать материал из разных партий, то их цвет и фактура будет отличаться.

Выбор кирпича для декоративной облицовки фасада

Для того чтобы результат работы был на высоте, необходимо правильно подобрать материал. При выборе облицовочного кирпича необходимо руководствоваться следующими правилами:

  • Покупать весь необходимый материал необходимо сразу. Дело в том, что разная партия кирпича имеет различные оттенки, что может заметно усложнить работу. Да и при покупке большой партии, магазины, как правило, делают скидку.
  • Перед покупкой стоит осмотреть кирпичи. На них не должно быть трещин и сколов, а грани должны быть ровными.
  • Стоит поинтересоваться датой изготовления кирпича. Ему должно быть не менее двух недель. За это время материал гарантированно приобретет необходимую прочность.

После покупки следует обеспечить надежное хранение кирпича. Он продается на поддонах в полиэтиленовой пленке. Если нет места для сухого хранения материала, не следует распаковывать все поддоны, лучше делать это поочередно.

Способы монтажа облицовочного кирпича

Кирпич в облицовочной кладке по его стороне укладывают следующими способами:

  • Лицевая кладка. Ее еще называют постельной. При такой конфигурации кладки кирпич укладывают на ложок, чтобы к стене и наружной части была повернута постель. Такая укладка кирпича применяется довольно редко, потому, что за счет своей маленькой толщины является неустойчивой.
  • Ложковая. При ложковой кладке кирпич укладывается на постель, ложком наружу. Это самый распространенный вид кладки.
  • Тычковая. Соответственно, кирпич укладывается на постель тычком наружу.
Читать еще:  Чем утеплить откосы мансардного окна

По расположению кирпичей в кладке, различают:

  • Кладку в полкирпича. Кирпич укладывается ложком наружу или постелью со смещением вертикальных швов на полкирпича.
  • Штабельная кладка. Кирпич в данном случае кладется один на один без смещения, а вертикальные швы в рядах совпадают. Данная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется редко.
  • Фламандская кладка. В данной конфигурации кирпич укладывается в два ряда с чередованием ложковой и тычковой кладок в одном ряду.
  • Американская. При такой конфигурации чередование ложковой и тычковой кладки происходит порядно: ряд – ложковая, ряд – тычковая.

Если данная работа проводится впервые, начинать нужно с самого простого – ложковой кладки в полкирпича, так как все остальные требуют определенного опыта.

Подготовка поверхности и инструментов перед кладкой облицовочного кирпича

Перед началом работ необходимо провести подготовительные мероприятия. Они включают в себя следующее:

  • В первую очередь следует подготовить основание, то есть фундамент здания. Возможность укладки облицовочного кирпича необходимо учитывать на этапе заливки фундамента. После возведения стен на фундамент не должен быть выступ на толщину облицовки с запасом 30-40 мм.
  • Также необходимо проверить основание базиса на ровность при помощи уровня. Если есть неровности, их необходимо устранить при помощи цементного раствора.
  • Затем на поверхность фундамента следует уложить слой гидроизоляции, а также позаботиться об удалении мусора.

Из инструмента для укладки облицовочного кирпича понадобится:

  • Строительный уровень.
  • Кельма.
  • Молоток-кирка.
  • Болгарка для резки кирпичей. Для этой цели необходимо приобрести круги с алмазным напылением.
  • Стальной квадрат сечением 10х10 мм. Он используется в качестве шаблона, чтобы швы между рядами и кирпичами были одинаковыми.
  • Стальной круг диаметром 10 мм. Его используют для расшивки швов.
  • Также понадобится шнуровка или прочная нитка, вязальная проволока, и анкера.

Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Подготовка раствора и кирпичей к кладке

Подготовка раствора и кирпичей к кладке проводится в следующем порядке:

  • Раствор для укладки кирпича готовится на основе цемента марки М500 и песка. При этом песок должен быть очень мелким, чтобы не создавать зернистость. Для этого его несколько раз просеивают на мелком сите. Отношение цемента к песку устанавливается на уровне 1:4.
  • Воду для замеса раствора необходимо брать очищенную с минимальным количеством солей. В противном случае по истечению нескольких месяцев на поверхности кладки выступят белые пятна, так называемые высолы, с которыми в дальнейшем довольно сложно бороться. На темном кирпиче они очень заметны и способны испортить даже самый удачный проект. Правда, стоит отметить, что данные проблемы могут возникнуть из-за неправильной технологии изготовления кирпича.
  • Перед укладкой кирпич необходимо ненадолго погрузить в емкость с водой. Если он будет сухой, он впитает в себя влагу из раствора, что не может привести к растрескиванию последнего до набирания прочности.

Кладка кирпича облицовочного

Кладка кирпича облицовочного проводится в следующем порядке:

  1. Первый ряд кирпича укладывается по всему периметру фундамента. Строители с опытом рекомендуют укладывать первый ряд облицовки без раствора. Делается это для того, чтобы определить оптимальную ширину шва. Дело в том, что длина периметра фундамента не всегда кратна длине кирпича. Поэтому для того чтобы нормально распределить кирпич, необходимо его двигать. Сделать это, посадив кирпич на раствор, будет проблематично.
  2. Согласно инструкции по установке облицовочного кирпича, начинают кладку всегда от угла. Каждый кирпич проверяется по уровню и корректируется. Между стеной и кладкой обязательно оставляется зазор 2-3 см для того, чтобы обеспечить вентиляцию внутренней стены. Укладывать нужно не более 4-5 рядов в день. В противном случае от веса кирпича нижние швы могут поплыть.
  3. В углу выкладываются 3-4 ряда. При этом обязательно следует выровнять шов. Для этого на поверхность нижнего кирпича укладывается стальной квадрат.
  4. Затем по квадрату наносится слой раствора и укладывается кирпич. После этого прут аккуратно вынимают и укладывают следующий кирпич. Положение каждого из них проверяется по уровню. При укладке угла следует следить за правильной перевязкой кирпича.
  5. После того, как углы уложены, можно приступать к облицовке стены. Между углами натягивается крепкая нитка, которая будет ориентиров уровня укладки ряда. Затем кирпич укладывается «под прут». Прут кладется на нижний ряд кирпича и под него наносится раствор. Делать это нужно под 7-8 кирпичей. Затем последние вынимаются из емкости с водой и ставятся тычком вверх. На тычки также «под пруток» наносится раствор.
  6. Затем каждый кирпич укладывается, аккуратно подбивая его по уровню нитки. После этого аккуратно вынимается прут и проверяется ровность кладки по уровню.

Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Привязка облицовочной кладки к стене

Чтобы увеличить прочность облицовочной кладки, ее необходимо привязать к «материнской» стене. Делается это несколькими способами:

  • При помощи анкеров. В стене сверлятся отверстия, в которые вставляются анкеры. Болты в анкеры закручиваются не до конца. Именно на них укладывается кирпич. Для этих целей лучше применять оцинкованные анкеры диаметром не менее 6 мм.
  • При помощи вязальной проволоки. Этот метод менее затратный, но позволяет добиться отличных результатов. Заключается он в привязке кладки к стене через вязальную проволоку. В стене сверлится отверстие, в которое устанавливается дюбель. На его головку наматывается вязальная проволока, которая укладывается на ряд кирпича, не выходя за границу шва. Проволока устанавливается каждые 4 ряда. В ряду дюбели устанавливаются с шагом не более 0,7 – 1 м, с уменьшением шага возле оконных и дверных проемов.

Можно для привязки использовать арматурную сетку из арматуры или круга диаметром 6 мм. Так стена будет крепче, однако, этот метод более затратный.

Монтаж облицовочного кирпича своими руками. Расшивка швов

После того как установка облицовочного кирпича окончена, можно начинать расшивку швов. Для этого используется специальный раствор из смеси цемента, извести и песка. Сначала смешивается в равных пропорциях цемент и известь, затем к этой смеси добавляется песок из расчета 10 частей песка на 1 часть смеси. Готовая смесь разводится водой до консистенции пасты. Ее заполняют швы между кирпичом и расшивают при помощи различных расшивок. Это небольшой ручной инструмент, который имеет определенную форму. Он подбирается в зависимости от необходимой формы шва.

Первыми расшиваются вертикальные швы, затем – горизонтальные. Делать расшивку необходимо аккуратно, чтобы не запачкать кирпич. Если это случилось, убрать раствор нужно пока он не засох.

Облицовочный кирпич: фото

Облицовочный кирпич: видео

Монтаж окон в стену из газобетона

  • Подход к работе
  • Когда следует приступать к установке окон?
  • Чем вызывается деформация стен?
  • Практический подход к установке
  • Как сделать монтаж окон наиболее качественным?
  • Способы фиксации рамы в проеме

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение строительной пены. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

Пластиковые окна в доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Читать еще:  Как подключить вай фай роутер через модем ростелеком оптоволокно

Инструкция по создание откосов из пвх панелей своими руками в нашем материале по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/sozdanie-otkosov-iz-pvkh-paneley-svoim.html.

Практический подход к установке

Пластиковые окна установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка пластиковых окон в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как правильно эксплуатировать пластиковое окно после установки читайте в статье по ссылке https://oknanagoda.com/okna/plastik/remont/regulirovka.html.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

  • Все швы должны делаться герметичными.
  • Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
  • Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

С внутренней стороны проклеить ленту

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

  • Остекление снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
  • Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
  • Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Рекомендуем ознакомится с способами устройства откосов наружных, которые помогут придать красивый вид окну. Подробно на фото

Система наружных откосов с пластиковым наличником

Как правильно устанавливать пластиковые окна

  1. Определяемся со сроками
  2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
  3. Демонтируем старое окно
  4. Подготовка профиля к монтажу
  5. Анкера или пластины?
  6. «Сажаем» профиль в оконный проем
  7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
  8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
  9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Читать еще:  Угол рассвета откоса окна

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector