Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Демонтаж старой пены откосы

Как снять подоконник с пластикового окна?

Вопрос, как снять подоконник с пластикового окна, может возникнуть не только при демонтаже конструкции, но и при проведении ремонтных работ, связанных с ее косметическими изменениями. Это несложная процедура, которую можно выполнить без посторонней помощи, главное – разобраться во всех нюансах и сделать работу аккуратно.

Для чего снимать подоконник?

Уменьшение ширины изделия может потребоваться, если по каким-то причинам оно начало мешать или строители изначально установили слишком широкую конструкцию, которая неудобна. Почему может мешать подоконник? Причины могут быть следующими:

  • Куплена мебель, которая цепляется за выступающую часть подоконника: например, возле окна находится холодильник, дверца которого открывается в сторону подоконника.
  • Другой причиной может быть неправильное распределение теплого воздуха, если батарея стоит под слишком широкой конструкцией, воздух скапливается под окном и не поднимается вверх, из-за чего прогрев помещения происходит плохо.
  • Снять пластиковый подоконник может потребоваться для его замены, например, при ремонтных работах, если подоконник был поврежден. При замене окон меняют и его.
  • Снять изделие может потребоваться при утеплении конструкции. Если сделать это аккуратно, покупать новый не придется, можно будет очистить от монтажной пены старый и установить на место.

Снимаем пластиковый подоконник, чтобы уменьшить его ширину

Способы снять конструкцию

Демонтаж подоконника с пластикового окна несложная задача, которая станет по силам любителю, если вооружиться простым набором инструментов и терпением. Прежде всего нужно снять наличники, если они имеются. Если они из штукатурки, то при помощи дрели или другого инструмента нужно аккуратно отбить ее в районе подоконника. Внимательно осмотрите конструкцию: старые подоконники могут держаться не очень прочно, шататься, это значительно облегчит демонтаж.

Прорезаем монтажную пену

Стыки конструкции с оконным профилем обычно залиты монтажной пеной. От нее нужно освободить подоконник в первую очередь. Для этого вам потребуется канцелярский нож, лишняя пена срезается. По возможности приподнимите подоконник, под него нужно просунуть полотно от пилки по металлу и пропилить пену, старайтесь не задеть пластик. Кроме этого, под подоконником нужно разрушить старую шпаклевку, для этого делается специальный вырез. Для спила подоконника можно использовать электролобзик.

Если подоконник не удается поднять руками, можно аккуратно просунуть под него лом: создав рычаг, вы без проблем сможете оторвать его от остатков пены. После этого можно проводить все необходимые процедуры. Если подоконник цел, его можно будет избавить от пены, очистить от нее и другого мусора оконный проем и установить деталь обратно.

Снимаем подоконник

Как установить подоконник на место?

Демонтаж пластикового подоконника проводится легко, инструкция к нему понятна. Но что делать с монтажом конструкции, ведь потребуется установить деталь на место? Для этого в первую очередь потребуется подготовить место, очистив его от старой пены, которую попросту нужно срезать; удалите лишний мусор, пыль. Посадить подоконник можно на монтажную пену, однако не забывайте о том, что потребуется придавить его сверху чем-нибудь тяжелым, иначе пена поднимет подоконник, и его придется снимать снова. Следите за равномерным распределением пены, это нужно для того, чтобы пластиковая конструкция не прогнулась.

Ставим на него пресс на вновь установленный подоконник

Для того чтобы закрепить подоконник, можно использовать любую монтажную пену, распыляющуюся из баллончика. Вовсе не обязательно приобретать для этой цели пистолет, так как вам потребуется немного материала, и это будут только лишние расходы.

После того как монтажная пена полностью застынет, пресс с подоконника можно снимать. Пустоты подоконника лучше зашпаклевать, только после этого ставить декоративные заглушки. Это будет способствовать утеплению конструкции. Стыки между частями рамы и откосами можно заполнить ПВА клеем или монтажной пеной, но ее излишки придется срезать. Использовать можно и штукатурку, в особенности если вы сбивали ее для того, чтобы снять подоконник.

Если изделие требовалось уменьшить, срезать его лишнюю длину нужно с той части, которая прилегает к окну, делать это удобно при помощи электролобзика. Предварительно измерьте конструкцию и внимательно расчертите, чтобы не было перекосов. Уменьшение ширины решит проблемы с мебелью или установкой батарей. Вам не потребуется использовать решетку для вентиляции.

Сняв подоконник, убрав мусор из оконного проема, обработайте проем антисептиком. Это поможет в будущем избежать образования грибка и плесени.

Демонтаж подоконника не вызовет никаких затруднений, вам не придется нанимать для этого специалистов, тратить деньги на их услуги. В процессе образовывается немного мусора, но возможна пыль от работ со штукатуркой. Мебель рекомендуется закрыть пленкой.

Как демонтировать окно?

Используя обычный инструмент, можно самостоятельно удалить и заменить старые окна. С подобной задачей справиться даже новичок. Однако важно при демонтаже соблюдать этапы и удалять все элементы окна постепенно с соблюдением техники безопасности.

Далее мы расскажем, как снять старое окно поэтапно, быстро и аккуратно.

Необходимый инструмент и инвентарь

  1. острый нож или укомплектованный сменными лезвиями;
  2. плоскогубцы;
  3. молоток;
  4. стамеска;
  5. пассатижи;
  6. перфоратор или зубило;
  7. крестовая отвертка или шуруповерт;
  8. шпатель;
  9. строительный уровень;
  10. пистолет для конопатки;
  11. лом или рычаг;
  12. сверло;
  13. ножовка.

Дополнительные материалы:

  1. полиэтиленовая пленка;
  2. мусорные пакеты;
  3. тряпки для уборки;
  4. веник и совок.

Подготовка помещения

Прежде чем начать демонтаж окон своими руками, нужно подготовить помещение. Для чего надо убрать ценные вещи, ковры, мебель, бытовую технику. Всю мебель следует накрыть полиэтиленовой пленкой, так как удаление ПВХ окон – это очень пыльная работа. Рекомендуется надеть старую одежду и защитить себя от пыли, используя респиратор. После обеспечения беспрепятственного доступа к месту демонтажа можно приступать к первому этапу.

Этапы демонтажных работ

  1. Удаление стеклопакета

Первым делом надо изъять стеклопакет, ведь это самый тяжелый и хрупкий элемент всей конструкции. Работу надо выполнять аккуратно и с большой осторожностью, чтобы исключить поломку стеклопакета.

Читать еще:  Расчет устойчивости откоса подтопляемой насыпи

Если есть створка, сначала следует снять ее. За соединение створки и рамы окна отвечают петли, которые бывают нескольких типов. Самые удобные при разборке – это петли стандартной конструкции. Достаточно удалить из верхней петли створки удерживающий стержень. А далее приподнять и вытащить створку из нижней петли. Снимая окно подобным образом, сможете избежать регулировки при монтаже. Если же конструкция петли не позволяет удалить или подобраться к створке, то необходимо отвинтить саморезы и аккуратно снять створку.

Если демонтируете глухое окно, то первым делом снимаем стеклопакет, прикрепленный с внутренней стороны к раме пластиковыми штапиками. Начинать вынимать штапики следует с самого длинного, в этом поможет малый шпатель. Инструмент следует просунуть в середине между створкой и штапиком.

Штапики хорошо прижаты к створке, но не останавливайтесь, нажмите легко шпателем, чтобы образовать зазор. После удаления всех штапиков аккуратно вытащите стеклопакет, используя монтажные присоски.

Готовим для рамы «выход»

Для обеспечения «выхода» рамы сбиваем штукатурку с внутренних сторон откосов. Можно использовать зубило или перфоратор, это поможет не повредить поверхность окна. Намного проще, если у вас пластиковые откосы или сделаны из гипсокартона, тогда достаточно разобрать конструкцию. Сначала надо снять F-образный профиль, далее отвинтить крестовой отверткой или шуруповертом откосы.

На последнем этапе удалите с рамы окна стартовый профиль, который прикреплен к раме саморезами.

Снимаем подоконник и отлив

Отлив к окну прикреплен несколькими саморезами, поэтому их надо выкрутить и снять элемент легким рывком.

Подоконник снимается просто, ведь обычно он держится на монтажной пене. Поэтому с небольшим усилием снимите подоконник рывком. Начинайте удаление с середины, аккуратно двигаясь к краям, если подоконник длинный.

Демонтаж рамы

Если окно установлено при помощи саморезов или анкерных пластин, то выкрутите их шуруповертом или простой крестовой отверткой. Если это невозможно, просто вырвите их гвоздодером или пассатижами.

Далее, используя ножовку тщательно срежьте монтажную пену по периметру конструкции. Если с внешней стороны откосы оштукатурены, то уместно пену срезать ножом со сменными лезвиями. Потом следует вынуть раму из проема, постукивая резиновым молотком. Если под рукой нет резинового молотка, используйте обычный молоток, но приложите к раме кусок резины или доски.

Удаление фурнитуры

Выступающие детали открутите шуруповертом или крестовой отверткой. А также удалите соединительные стержни ручек и соберите разобранные элементы в пакет, чтобы не потерять. При желании оставьте информационные метки.

Вот и весь процесс, осталось убрать строительный мусор.

Демонтаж старых окон своими руками: в деревянном и панельном доме

  • Сначала убираются стекла и рамы, а затем проверяются дополнительные фиксаторы.
  • Обязательно надо определить, замыкающую стойку, именно с нее следует начинать разборку.
  • Зачищение проема.
  • Ревизия обсадной рамы. Если замечен грибок, гниение, дефекты, то старая обсада демонтируется и устанавливается новая.

Особенности демонтажа в панельном доме:

  • Стандартным методом снимаются створки. Если стёкла плохо закреплены в раме, лучше их снять.
  • Выпиливаем на нижней раме брусок 15–20 см, потом вынимаем его гвоздодером или ломом.
  • Удаляем по периметру остатки старой рамы.

Важные советы

Проводить демонтажные работы лучше в течение 2 дней: в первый — снимаем старое окно и монтируем новое, а на второй – крепим откосы.

После снятия всех элементов с проема удаляется старый герметизирующий материал с помощью перфоратора или шпателя. Инструментом убираются наплывы, неровности и зачищается поверхность.

Рамы из ПВХ профиля обычно установлены в проемах под откосами анкерными болтами или пластинами. Точное расположение крепежей неизвестно, поэтому следует первоначально снять откосы, а потом уже раму.

Важно производить демонтаж конструкции последовательно, чтобы выполнить работу быстро, качественно и исключить проблемы с установкой нового окна.

Переотделка откосов окна

Переотделка выполняется по нескольким причинам. В основном из-за неправильного монтажа подоконников и откосов, впоследствии чего может образоваться грибок или наледь, что конечно, будет не устраивать любого потребителя. Отделка подразумевает собой установку откосов по трём сторонам проема и конечно, подоконника. Это придает пластиковому окну завершенный, эстетичный вид, не говоря уже о возможности придать ему индивидуальность. Но самая главная задача — это защита от шума, промерзания и потери тепла.

Наша компания предлагает комплекс услуг по переотделке окна с последующей гарантией на 1 год.

Ориентировочная стоимость услуги переотделка по типу дома:

Панельный дом – 6000-7500 рублей;

Кирпичный дом – 8000-9900 рублей;

Старый фонд – 10500-15200 рублей.

Внимание! Стоимость зависит от размеров проема и используемых материалов, и включает в себя:

  • новые пластиковые откосы;
  • подоконник российского производства;
  • водоотлив (если нужен);
  • городская доставка;
  • демонтаж старых материалов;
  • установка новых материалов;
  • штукатурка наружного шва (если необходимо);
  • герметизация внутренних швов жидким пластиком.

Случается так, что работы по отделочным работам проведены идеально, однако, основной причиной продувания является некачественная установка самого пластикового окна. В этом случае необходимо демонтировать всю внутреннюю отделку и само окно, отчистить его от уличной грязи, пены, краски и силикона. Далее подготовить проем для монтажа, выровнять геометрию окна по уровню и выполнить монтаж с соблюдением всех правил установки. Затратной частью считается новая отделка установленного пластикового окна, ведь демонтировать откосы без повреждений невозможно.

Ориентировочная стоимость услуги перемонтаж по типу дома:

Панельный дом – 7500-9400 рублей;

Кирпичный дом – 10000-12400 рублей;

Старый фонд – 13150-19000 рублей.

Внимание! В стоимость входит:

  • новые пластиковые откосы;
  • подоконник российского производства;
  • водоотлив (если нужен);
  • городская доставка;
  • демонтаж внутренней отделки и старой пены;
  • восстановление геометрии окна;
  • установка новых материалов;
  • штукатурка наружного шва (если необходимо);
  • герметизация внутренних швов жидким пластиком.

Компания Клика работает только с качественными и долговечными материалами, как например, пластиковые откосы (сэндвич-панель). На сегодняшний день они считаются самым качественным, долговечным и удобным в уходе материалом для отделки откосов. Состоит из 2х пластин и утеплителя между ними. По желанию клиента, для лучшей теплоизоляции, под откосы можно добавить минеральную вату.

Читать еще:  Заделка щелей между откосами

Подоконники можно установить как пластиковые, российского или импортного производства, так и каменные.

Утепление пластиковых окон своими руками

Обычно вопрос о том, как утеплить пластиковые окна, возникает примерно через 6 лет после их установки. Сами по себе пластиковые окна – это конструкции, которые не требуют дополнительного утепления. Однако, из-за неправильного ухода, некачественного монтажа или неблагоприятных погодных условий окно может терять свои теплосберегающие свойства. В таких случаях необходимо дополнительно утеплять окна и заделывать щели, которые пропускают холодный воздух.

Читайте в этой статье:

Выбор материала

Одним из главных вопросов при утеплении пластиковых окон в домашних условиях является правильный выбор утеплителя.

В качестве утеплителя может использоваться:

  • Монтажная пена
  • «Теплые» смеси (теплоизоляционные кладочные смеси)
  • Минеральная вата (стекловата, базальтовое волокно)
  • Пенопласт

Выбор материала зависит от особенностей утепления. Так, самый распространенный и удобный способ – это монтажная пена, но она быстро разрушается под воздействием воздуха и перепадов температур. Поэтому, пеной лучше утеплять окна изнутри, а снаружи использовать «теплые» смеси. Наибольшая сложность в том, что для того, чтобы выбрать тип теплоизоляционного материала и его количество нужно демонтировать подоконник, а также откосы и отливы.

Утепление пластиковых окон своими руками – непростая, но при должной аккуратности не требующая каких-либо особенных навыков задача. Несмотря на это, демонтажные работы стоит доверить специалистам. Если для устранения щелей не требуется демонтаж, то старая пена тщательно удаляется, а щели заполняются новой, после чего покрываются штукатуркой или шпатлевкой. Небольшие щели устраняются при помощи герметиков. Перед их применением необходимо предварительно очистить и обезжирить поверхность.

Петли на раме имеют болт, который регулируется шестигранным ключом. Для большей герметичности и, соответственно, теплоизоляции необходимо так провернуть этот болт, чтобы при закрывании окна оно максимально прилегало к уплотнителю. На этот болт нанесена риска, и если она направлена в сторону уплотнителя – створка максимально герметично прижата к раме, а если на улицу – прижим максимально ослаблен.

Как заменить уплотнитель

Уплотнитель служит для обеспечения герметичности окна. Один из важных элементов для ухода за ним – это смазка для уплотнителя, которой, к сожалению, пользуются далеко не все. Наносить такую смазку необходимо два раза в течение года – до зимы и после. Если не соблюдать это указание, то через какое-то время резиновый уплотнитель начинает сохнуть, стираться и терять герметичные свойства, и после этого смазка уже не даст никакого результата. В этом случае решение простое – купить новый у производителя ваших окон и заменить. Процедура установки проста – нужно достать стеклопакет из створки, а затем снять штапик. Важно: штапик – это хрупкая деталь, и, если его сломать, обратно стеклопакет уже не поставить, поэтому будьте осторожны. После этих манипуляций нужно вынуть из паза старый уплотнитель и вставить новый. После этого все собирается обратно.

Как утеплить подоконник и откосы

При некачественном монтаже могут возникнуть щели под подоконником или между его частями. Чтобы все это заделать, нужно демонтировать подоконник, открыв на нем заглушки и открутив его отверткой. После этого будут видны все щели и стыки, которые необходимо заделать. Если невозможно провести полноценное утепление, например, щели обнаружены в зимнее время, когда разбирать подоконник уже слишком холодно, их можно закрыть монтажным скотчем. Обычный скотч использовать нельзя – удалять его остатки с поверхности подоконника впоследствии достаточно проблематично. После окончания зимы нужно будет провести полноценное утепление.

Чтобы утеплить откосы, отлично подойдет жесткий пластик, так как он имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Расстояние между стеной и окном заполняется утеплителем (чаще всего монтажной пеной, базальтоволокнистыми плитами или вспененным полиэтиленом). Также нужно заизолировать внутреннюю и внешнюю часть стены, чтобы защитить утеплитель от различных внешних факторов.

Альтернативные методы

Если возникает вопрос, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками, не демонтируя их и не используя различные утеплители для заделки щелей, можно воспользоваться следующими методами:

  • Простейший и самый дешевый вариант – закрыть окна или жалюзи материалом, который не будет пропускать холодный воздух – шерстяной или любой плотной тканью.
  • Также можно утеплить окна специальной теплосберегающей пленкой. Ее нужно наклеить на стекла, однако нужно следить за герметичностью пленки при установке, так как пузырьки воздуха, попавшие под нее, снизят ее теплосберегающие свойства.
  • Вместо теплосберегающей можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку, установив ее на раму или на стену. В отличие от жалюзи или ткани, закрывающей окно, пленка спокойно позволяет свету попадать в помещение.
  • Плотные шторы тоже могут обеспечить защиту от холода, так как препятствуют прохождению воздуха, проходящему через окна.
  • Электрообогрев, при котором на окне помещается обогреватель, а в стекла устанавливается электронагревательная спираль. Обычно такое утепление делают сразу при монтаже окна, но поставить эту систему можно и после их установки.

Как установить пластиковую дверь своими руками в Хабаровске?

Среди основных этапов установки двери можно выделить:

1) замер дверного проема, уточнение состава необходимых работ. Внимательно осмотрите проем и определите точные границы проема с учетом существующей и планируемой отделки.

2) демонтаж старой дверной конструкции. При демонтаже необходимо проявлять осторожность, разрушение проема и отделки стен потребует восстановительных работ перед монтажом.

3) подготовка дверного проема и установка дверной коробки (рамы). Перед установкой проем должен быть выровнен, очищен от остатков раствора и отделочных материалов, произвести контрольный замер и сравнить с размерами готовой двери.

4) сборка и герметизация дверного блока в проеме. Дверь необходимо выставить в проеме точно в уровень, это обеспечит четкую работу створки и петель. Шов необходимо выполнить плотной пеной без разрывов. Крепежные материалы должны обеспечивать надежное крепление рамы по периметру всего проема.

Читать еще:  Отделка дверного откоса обоями

5) установка откосов (наличников). После установки дверного блока производится отделка откосов, штукатурится шов, устанавливаются панели откоса и наличники.

1. Замер дверных проемов является ответственным этапом. Некорректный замер может привести к удорожанию монтажных работ и необходимости изготовления дверей по другим размерам. Для каждого типа помещения нормативно определены допустимые размеры дверных проемов, толщина, конфигурация, материал стены. Данные параметры определяют геометрию проема и значительно влияют на объем отделочных работ при установке дверей.
Наши мастера производят бесплатный и точный замер, а также бесплатную консультацию с учетом всех условий установки двери на конкретном объекте
Замер осуществляется по следующим параметрам: ширина и высота дверного проема, ширина и высота дверной коробки, толщина стены проема (материал стены) для установки добора (в случае необходимости), ширина полотна двери. При измерении высоты проема определяется расстояние от уровня «чистого» пола (паркет, ламинат, плитка, линолиум) до внешнего верхнего края проема (обычно этот параметр составляет 2070-2100 мм). Важно учитывать технологические зазоры между стеной и дверной коробкой. Такой зазор должен составлять 10-25 мм, между полотном и коробкой – 2-3 мм. Это необходимо для того, чтобы при установке дверную коробку можно будет отрегулировать по уровню. Коробка должна быть установлена точно по уровню во всех плоскостях для правильного функционирования двери и не происходило самопроизвольного её открывания или закрывания.

2. Для демонтажа старой дверной конструкции необходимо выполнить следующие действия:
-снять с петель дверное полотно: подвести монтировку и приподнять полотно до тех пор, пока дверные навесы не выйдут из зацепления;
-удалить откосы (наличники) двери с помощью перфоратора или зубила с молотком;
-перед демонтажем дверной коробки необходимо изъять ее фиксирующие крепежи – нагеля или анкера. Часто они располагаются около петельного или замкового соединения или скрыты под декоративными заглушками.

3. После демонтажа старой конструкции требуется подготовить проем под монтаж нового дверного блока. Для этого проем очищается от прежнего утеплителя и уплотнителя, монтажной пены, устраняются дефекты, образовавшиеся при демонтаже, производится оштукатуривание проема.
Для начала работ необходимо разобрать конструкцию нового дверного блока на два элемента – коробку и полотно двери. Проводите работы очень аккуратно, дверное полотно весит 30-50 кг, падение полотна может привести к несчастному случаю.
В подготовленный проем устанавливается дверная коробка, которая фиксируется с помощью распорных клиньев по всему периметру. Подобная фиксация снижает риск деформации стеновых поверхностей и обеспечивает в случае необходимости выравнивание и регулировку положения дверной коробки по уровню (регулировать уровень наклона можно легкими ударами по клиньям).
Крепление дверной коробки в проем осуществляется с помощью специальных крепежей – анкеров, саморезов, кронштейнов, нагелей. По периметру дверной коробки и проема отмечаются положения отверстий для крепежей. Расстояние между отверстиями должно составлять не более 40 см. В подготовленные отверстия проема вставляются дюбели. Далее осуществляется сверление саморезов сквозным образом через дверную коробку в дюбели. Не стоит сразу закручивать саморезы до упора. Окончательное жесткое крепление саморезов к дверной коробки производится после установки крепежей по всему периметру. Процесс окончательного крепления должен контролироваться уровнем. Важно, чтобы анкеры, дюбели или саморезы не выгнули профиль дверной коробки и не нарушили ее ориентацию в пространстве. Надежное крепление коробки особенно важно для установки рамы без порога, когда нет жесткой рамы коробки.
Наша компания предлагает бесплатный вывоз мусора после установки дверей и бесплатное сервисное обслуживание в течение гарантийного периода (фурнитура) – 3 года и послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации.

4. Если дверная коробка корректно установлена и закреплена, на ее петли можно навесить дверное полотно. Приоткрытая дверь не должна самопроизвольно закрываться или открываться под собственным весом, ручка должна свободно принимать любое из трех положений. Расстояние между дверной коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Для лучшего сцепления монтажной пены дверной проем необходимо смочить водой. Слишком много пены наносить нельзя – процесс полимеризации значительно увеличивает ее объем, что приводит к выдавливанию и деформации дверной коробки. Для лучшей герметизации важно использовать специальный пистолет и монтажную пену с низким коэффициентом расширения в процессе полимеризации (бытовые пены имеют большой коэффициент расширения и не подходят для монтажа дверей). Это предотвратит деформацию дверной коробки и заклинивание дверей после отвердения пенного герметика. Шов необходимо заполнять на 1/3 с учетом последующего расширения в процессе полимеризации.
После заполнения пеной и до полного высыхания дверь должна находиться в закрытом положении, распертая специальными фальцевыми клиньями. Это поможет избежать перекосов дверного полотна под неравномерным весом двери. Через 24 часа, когда пена застынет, лишние выступающие края можно срезать ножом.
Собственная производственная база и опытные специалисты с многолетним стажем работы позволяют нам профессионально и качественно выполнять заказы любой сложности в кратчайшие сроки.

5. Завершающим этапом является установка откосов (наличников), которые придают дверной конструкции эстетичный внешний вид и выполняют изоляционную функцию. Сначала необходимо измерить дверные откосы и его проем. На основании полученных параметров подобрать панели нужной длины и ширины (обрезать панели по размерам). Для проверки корректности всех размеров изготовленные панели необходимо приложить к дверному проему. Далее установить откосы по бокам, для чего специальный профиль фиксируется к коробке двери с помощью саморезов. Корректность положения установочных элементов отделки контролируется с помощью строительного уровня. Облицовочный материал устанавливается в стартовый профиль по всем сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов вверху дверного проема. После отделки откосов необходимо произвести герметизацию швов с применением герметика.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector