Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно устанавливать откосы

Как самостоятельно установить пластиковые подоконники и откосы

Как известно, к настоящему времени пластиковые окна обрели широкое распространение. Объясняется это, прежде всего, их небольшой стоимостью в сравнении с деревянными евроокнами. Однако есть возможность дополнительной экономии около половины стоимости изделия путем осуществления установки откосов и подоконников своими силами. Такие работы, как будет видно из дальнейшего содержания статьи, не сложны.

Установку подоконника производят после монтажа окна таким образом, чтобы он слегка выступал из проема. Однако величина выступа должна быть не более ширины устанавливаемой позднее начальной линии откосов. Кроме того, подоконник не должен выступать настолько, чтобы препятствовать распространению от батарей теплого воздуха. Для панельных зданий чаще всего применяют изделия шириной примерно в 25 см. Более широкие подоконники подрезают с тыльной стороны. При этом нужно учитывать, что подоконник заводят под окно на 1 см. Для придания дополнительной жесткости под него предварительно подкладывают деревянные или пластиковые клинья.

Для правильного выпиливания подоконника необходимо произвести измерения расстояния между стенами у внешнего и внутреннего края проема, а также между стеной и окном. При этом нужно учитывать, что он должен быть немного уже ширины проема. Однако если эта разница значительна, впоследствии установленные откосы будут располагаться ниже, а не упираться в него, как должно быть. Кроме того, в процессе выпиливания важно создать полную симметрию выступающих частей за проем с обеих сторон.

После этого пеной заполняют зазор под окном. При этом желательно избежать образования пустот путем заливания линиями, плотно прилегающими друг к другу. Это позволит избежать промерзания. В случае если размеры шва превышают 5 см, его сначала заполняют пеной наполовину, и только через 25 минут заканчивают процедуру. Кроме того, при этом нужно оставить пространство под расширение пены в четверть от размера проема.

Затем по краям для опоры расставляют деревянные бруски толщины, позволяющей зайти подоконнику под окно без зазора. Чтобы произвести ровную установку, бруски следует расположить с наклоном в сторону помещения или горизонтально. После этого пространство между брусками заполняют пеной. При этом нужно учитывать, что чрезмерно большое количество пены может привести к выдавливанию. Также можно произвести утепление с использованием какого-либо материала или путем нанесения на всю поверхность пены тонким слоем. Затем производят укладку на бруски, заполняют пеной оставшиеся после этого пустоты и оставляют с грузом в 15 кг сверху на сутки. На этом работы по установке подоконника завершены.

Откосами называют располагающиеся по периметру окна проемы, выполняющие декоративную функцию, состоящую в скрытии стыков и крепежа рамы. Однако помимо декоративной функции, откосы имеют и практическое значение, заключающееся в повышении тепло- и звукоизоляции. К тому же они легко устанавливаются, долговечны и просты в эксплуатации. Установка этих элементов является завершающим этапом монтажа окна.

Сначала с применением дрели и саморезов по внешнему краю откосов закрепляют рейку. Для ровного закрепления при этой работе следует использовать уровень. Данная конструкция играет роль опоры для пластика. При этом добиваться идеальной стыковки реек не обязательно, так как позднее они будут скрыты. Затем с применением саморезов намечают стартовую полосу для вставки пластиковой панели. Первой закрепляют F-образную полосу, предварительно вымеряя ее по размеру откоса, а затем обрезая остальное. Закрепление стартовой планки к рейке производят скобами с использованием степлера за нижнюю полосу, так как в дальнейшем в это пространство будет вставлен пластик для скрытия дефектов обоев. Затем предварительно вырезанную пластиковую панель вставляют по порядку в дальнюю и ближнюю стартовые планки, закладывая утеплитель. Силикон применяют для заделывания неровных стыков.

Установка откосов на окна сделать самому своими руками

Откос представляет собой декоративную обвязку оконных проемов, закрывающую внутренние стороны окна и монтажный шов между оконной рамой и стенками проема. Когда основные работы по установке новых пластиковых окон проведены, тогда и возникает такой немаловажный вопрос, как установка откосов. Конечно, многие фирмы предложат свои монтажные услуги. Но качество проделанных их специалистами работ зачастую оставляет желать лучшего: крепления оказываются ненадежными, и со временем декоративные элементы начинают отпадать, откосы нередко продуваются, да и сама конструкция бывает неровной. Вдобавок даже самый дешевый материал для откосов обойдется значительно дороже рыночных цен, к которому придется добавить стоимость услуг подрядчиков.

Но если есть желание самостоятельно разобраться с порядком установки оконных откосов, можно получить отличный результат по минимальной цене, самостоятельно приобретая наилучший материал для красивой и надежной облицовки.

Виды откосов

Сегодня существуют откосы в таком исполнении:

  1. Штукатурные.
  2. Из пластиковых панелей.
  3. Гипсокартонные.
  4. Из панелей МДФ.
  5. Из деревянной вагонки.

В статье мы рассмотрим все эти виды подробно.

Подготовительные работы

Для приведения оконных проемов в соответствие со правилами ГОСТа существуют общие инструкции и рекомендации при монтаже откосов:

  • Поверхность проемов должна быть обязательно ровной и очищенной от штукатурки, клея, грязи, старой краски и любых других отслаивающихся материалов.
  • При необходимости может устанавливаться обрешетка для монтажа откосов.

Установка откосов в стандартных проемах обычно происходит без сложностей. Но если требуется установить арочные либо другие формы откосов, то качественно выполнить такую работу лучше доверить настоящим профессионалам. Человек без навыков подобной работы наверняка не сможет соблюсти все нюансы, которые обязательны для получения хорошего внешнего вида конструкции, и обеспечить на должном уровне теплоизоляционные показатели.

Описание штукатурных откосов

Как виды проведения работ по установке откосов, так и материалы имеют свои преимущества и недостатки.

Штукатурные откосы являются наиболее бюджетным вариантом. Здесь потребуется приготовление штукатурной смеси и желательны навыки работы с ней. Изготавливаются такие откосы подобно оштукатуриванию стен, что сопровождается влажностью в помещении и значительными загрязнениями. Чтобы выполнить подобные откосы, нужно внимательно ознакомиться с порядком грунтования бетонной поверхности, проведения штукатурных работ и шпаклевания. Соответственно, такие откосы подвержены атмосферному влиянию и могут со временем растрескиваться. К существенным недостаткам штукатурных откосов относят также образование на них грибка и плесени из-за повышенной влажности. Работы по установке на окна откосов из штукатурки потребуют наибольшего времени, так как они выполняются в несколько этапов, каждый из которых предусматривает подготовку соответствующего материала и его полное высыхание.

Откосы из пластика

Такие панели считаются наиболее долговечными, так как пластик устойчив к выгоранию, наименее подвержен атмосферному воздействию и относится к самому влагостойкому виду откосов. Возможность изготовления не только в белом цвете, но и под имитацию дерева позволит гармонично обустроить их в любом интерьере. Подобные откосы после установки пластиковых окон выглядят их продолжением и воспринимаются как логическое завершение окна. Также пористый материал обладает дополнительной шумоизоляцией. Кроме прочего пластик почти не требует ухода, а любые загрязнения легко отмываются обыкновенной водой. Но главной особенностью сэндвич-панелей являются их теплоизоляционные свойства, так как внутри панели находится пенополистирол, являющийся утеплителем. А значит, тепло не выйдет из помещения, а холод – не проникнет в него.

Чтобы откосы со временем не потеряли вид, важно подобрать качественный материал и не экономить. Тем более что монтаж будет производиться самостоятельно, а это позволит найти дополнительные средства для хорошего материала, без которого получить красивые и долговечные откосы просто невозможно. Срок эксплуатации качественного пластика соответствует сроку службы окна.

Установка пластиковых откосов своими руками не потребует больших усилий и при грамотном подходе занимает намного меньше времени, чем выполнение штукатурных работ.

Откосы из гипсокартона

После своего появления гипсокартон сразу зарекомендовал себя как достаточно дешевый, практичный и простой в работе материал. Поэтому он широко применяется для обустройства оконных проемов. Имея идеально ровную поверхность, он является прекрасным основанием для дальнейшей отделки откосов, исходя из требований интерьера. При этом монтаж гипсокартона не составит сложностей, а все недочеты работы могут быть легко замаскированы шпаклевкой.

Откосы из МДФ-панелей

Такой вид отделки откосов относится к самым прочным и привлекательным, особенно при установке этих откосов на деревянном окне либо двери. А если точно подобрать цветовой тон панелей МДФ и оконной рамы, то результат будет практически идеален. Преимуществом будут и относительно небольшие временные затраты на установку таких панелей по сравнению с штукатуркой, шпаклевкой и дальнейшими облицовочными работами. Также стоит отметить хорошие звукоизоляционные свойства МДФ-панелей. Но очевидным минусом таких откосов будет их высокая цена и ювелирная точность при подгонке. При этом нужно учесть, что в случае неправильных замеров заменить придется всю дорогостоящую панель, так как увеличить недостающие размеры панели уже не получится. Поэтому проводить такую работу рекомендуется мастеру либо человеку, имеющему опыт работы с древесным материалом. Да и ряд необходимых инструментов имеется далеко не у каждого хозяина.

Обшивка откосов деревянной вагонкой

Подобно панелям из МДФ, здесь при работе понадобится точность замеров. Но погрешности в расчетах будут не настолько критичны, так как заменить испорченную панель вагонки намного проще, чем панель МДФ. Различия между этими материалами состоят в изготовлении вагонки из натурального дерева, а не прессованных опилок и необходимости ее дальнейшей обработки и покрытия защитными слоями. Однако дерево имеет свойство расширяться и усыхать в зависимости от влажности и температурного режима в помещении. Сезонность также влияет на «поведение» дерева, тогда как МДФ-панели практически не подвергаются воздействию температурных перепадов. Так или иначе, установка своими руками откосов из древесных материалов требует отдельного изучения и приобретенных навыков, чтобы приступать к изготовлению сложных деревянных конструкций, где присутствуют различные размеры, углы наклона и необходима высокая точность работ для обеспечения отсутствия зазоров в углах и местах стыковки панелей.

Установка откосов из сэндвич-панелей

Начать установку пластиковых откосов следует с замеров всех оконных проемов, где будет происходить монтаж. После нужно приобрести необходимый материал на любом строительном рынке или в магазине. Обычно цена там значительно ниже, чем предложения строительных компаний. Рекомендуется брать материал немного с запасом. Лишний всегда можно отпилить.

Следующим этапом установки ПВХ-откосов будет пробивание 3-4 дыр в каждом проеме для дюбелей. В них выставляются строго по уровню саморезы, так как именно на последние и будут опираться будущие откосы. Расстояние от шляпки самореза до поверхности проема должно составлять не менее 1 см. Этот зазор даст возможность плотно заполнить пеной все расстояние между панелями и оконными проемами, не давая проникать сквознякам и холоду.

Также надо не забыть очистить все места монтажа от грязи, пыли и отслаивающихся материалов, что обеспечит надежность крепления откосов.

После торец панели заводится за оконную раму приблизительно на 1 см. Теперь с помощью монтажного пистолета заполняется пеной зазор на всю его длину шириной примерно в 3 см, панель зажимается до упора в шляпки саморезов и приклеивается малярным скотчем к стене.

По мере высыхания монтажная пена расширится и прекрасно прижмет панель к оконной раме, герметик использовать не нужно. Если после высыхания и расширения пены шов остался не полностью заполнен, процедуру заполнения пеной нужно повторить, пока полых мест совсем не останется. После высыхания пена подрезается и устанавливается на торец F-профиль, завершающий монтаж откоса.

Порядок установки откосов из гипсокартона

Закрепить такие откосы можно двумя способами: на клее или на каркасе. В случае работы с клеем вся поверхность оконных проемов под гипсокартон должна быть очищена жесткой щеткой. В результате очистки проемы не должны иметь откалывающихся мест, отслаивающейся старой краски и т.д. Очищенная поверхность обильно грунтуется. Следующим этапом будет проведение замеров всех оконных проемов, где требуется установка откосов, и вырезание из гипсокартона необходимых частей конструкции. Далее наносится специальный клей на тыльную сторону материала. Следуя рекомендациям специалистов, клей нужно наносить точечно с небольшими промежутками. Если провести клей сплошным слоем, гипсокартон начнет «плавать» на проеме. Зафиксировать его будет крайне сложно, так как сплошной слой долго высыхает. На все работы после приготовления клея отводится максимум полчаса, так что сначала необходимо подготовить все элементы частей откосов для установки. Среди нюансов этой работы следует отметить следующие:

  • Если зазор между оконной рамой и проемом достигает 3 см и более, вначале недалеко от зазора клеятся планки из гипсокартона, на который впоследствии приклеивается сам откос.
  • Горизонтальный откос на верхнем проеме приклеивается с помощью вертикальных распорок. Чтобы в дальнейшем такой откос не отвалился, монтаж всей конструкции лучше начать с него. После вертикальные откосы будут его придерживать своими верхними торцами.

Для установки откосов на окна с помощью каркаса сначала по внешнему периметру окна прикручиваются П-образные пластиковые профили. По краям оконных проемов крепятся деревянные или металлические планки, к которым будет прикручен гипсокартон. Все проемы можно застелить стекловатой, а можно заполнить зазоры между откосом и проемом монтажной пеной при установке. Естественно, планки выставляются по уровню, а их толщина регулируется таким образом, чтоб все откосы ложились ровно.

Процесс крепления прост: гипсокартон заводится в пластиковый профиль и затягивается саморезами на крайних планках. Если стекловата не прокладывалась, то перед креплением откосов все проемы заполняются пеной и зажимаются гипсокартоном. Финалом установки будет шпаклевание зазоров между планками и оконными проемами.

Монтаж панелей из МДФ

Если есть уверенность в проведенных замерах для установки МДФ-откосов, можно заказать их изготовление или распил в специализированных строительных компаниях, предоставляющих такие услуги. Конечно, это несколько удорожит стоимость, зато будут получены идеально подходящие панели с фабричным внешним видом. Установить такие панели можно с помощью жидких гвоздей или каркаса по примеру крепления гипсокартонных откосов. Только нужно учитывать, что, в отличие от гипсокартона, панель МДФ является облицовочным материалом. Поэтому крепить к каркасу ее нужно аккуратно, пользуясь тонкими гвоздиками с маленькой шляпкой. Начинать крепление откосов следует исключительно с верхней панели. В завершение работ рекомендуется устанавливать наличники.

После установки окон откосы остаются последним, но очень важным этапом в замене окна. Именно от качества их установки будет зависеть сохранение тепла в комнате, долговечность и презентабельность внешнего вида окна. Чтобы потом не возвращаться к наспех проделанной работе наемными сотрудниками строительных организаций, можно с помощью вышеизложенных рекомендаций справиться с установкой откосов на окна своими руками, сэкономив деньги на качественные материалы. А если в своей работе нет сомнений, то и результат будет наилучшим.

В случае когда было отдано предпочтение наемным работникам, не стоит забывать, что кроме качественно проделанной работы в их обязанности входит и вывоз всего строительного мусора, полученного в результате проведенного монтажа. По завершении работ подрядчики обязаны проводить экспресс-уборки по удалению бетонной грязи и пыли, забирать остатки всех упаковок и отделочных материалов, что сэкономит силы на многочасовую уборку.

Отделка стен венецианской штукатуркой

Венецианская штукатурка по праву считается одним из самых красивых и благородных материалов для финишной отделки стен. Изобретена она в Древнем Риме и до сих пор сохранила свою актуальность, благодаря своей прочности, практичности. Технология нанесения венецианской штукатурки кропотлива, требует времени и сноровки, но результат потрясает безупречной эстетикой и волшебным сиянием, исходящим изнутри отделки.

Далее мы расскажем, из чего состоит материал, как подготовить поверхность, откроем секреты нанесения венецианской штукатурки своими руками, видео-инструкция и фото помогут нам проиллюстрировать весь процесс.

  1. Из чего состоит декоративная штукатурка венецианка
  2. Свойства материала
  3. Как наносить венецианскую штукатурку, видео и подробная пошаговая инструкция
  4. Как делать венецианскую штукатурку
  5. Расход и инструменты для работы
  6. Венецианская штукатурка — технология нанесения
  7. Способы нанесения
  8. Финишная отделка

Из чего состоит декоративная штукатурка венецианка

Венецианская штукатурка – это прозрачное или колерованное покрытие из мраморного песка или пыли, гашеной извести и водной эмульсии. При нанесении смеси на поверхность создается эффект мрамора – элегантно, изыскано, практично. Пластичным раствором можно отделывать не только прямые стены, но и колонны, резные карнизы, криволинейные конструкции без стыков, создается впечатление, что поверхность высечена их цельного куска мрамора.

В современном исполнении вместо мраморной пыли используют малахитовую, ониксовую, гранитную, кварцевую. А связующее звено – гашеную известь часто заменяют акриловой смолой или другими полимерами, что позволяет добиться эффекта кожи, замши, бархата, перламутра и пр.

Дополнительным компонентом являются красящие пигменты, благодаря которым покрытию можно придать любой цвет, такая декоративная штукатурка не выгорает на солнце. Финальным аккордом служит воск, он защищает декоративный слой от пыли, не позволяет впитывать влагу, придает сочность, глубину и блеск.

Все компоненты можно купить по отдельности в строительном магазине, приготовленная венецианская штукатурка своими руками будет намного качественнее, особенно, если в ее составе использовать только натуральные материалы.

Свойства материала

В результате мы имеем влагоустойчивое, паропроницаемое и прочное покрытие, которое прослужит долгое время. Венецианская штукатурка после нанесения интенсивно поглощает из воздуха углерод, внутри происходит карбонизация, которая приводит к образованию твердой пленки с уникальными эксплуатационными свойствами. Декоративная штукатурка на синтетической основе несколько отличается от состава на минеральных компонентах, но разница свойств не принципиальна и не сказывается на общем результате.

Благодаря различным композитам и способам нанесения, фактуры покрытия очень разнообразны, поэтому материал универсален для любых стилистических решений в интерьерах, начиная от исторической классики до ультрамодных, высокотехнологичных решений.

К недостаткам можно с натяжкой отнести высокую цену на венецианскую штукатурку и сложную технологию нанесения раствора, но все затраты с лихвой покрываются прочностью, надежностью, долговечностью и безупречной эстетикой покрытия, его можно смело наносить не только в жилых комнатах, но и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в кухне, бассейне или санузле.

Венецианскую штукатурку нельзя использовать для наружных работ, на открытых балконах и для отделки фасадов зданий.

Как наносить венецианскую штукатурку, видео и подробная пошаговая инструкция

Нанесение венецианской штукатурки возможно только на грамотно подготовленную поверхность, она должна быть идеально ровной, без трещин, сухой и загрунтованной двумя видами раствора.

Выровненную поверхность дополнительно покрывают тонким слоем шпатлевки на латексной основе. Далее валиком наносится грунтовочный раствор глубокого проникновения, это поможет избежать появление плесени и грибков, значительно улучшит впитывающие характеристики. После полного высыхания, обычно это занимает 12 часов, наносится слой укрывающей грунтовки, которая улучшает адгезийные свойства поверхностей. Так как венецианская штукатурка не обладает достаточной укрывистостью, грунт следует заколеровать в нужный цвет.

Как делать венецианскую штукатурку

Если вы легких путей не ищете, чувствуете креативный потенциал и в вас проснулся талант великих мастеров, то штукатурку, имитирующую камень, можно сделать самостоятельно. Компоненты известны, они описаны выше, достаточно смешать их в нужных пропорциях и добавить краситель. В этом творческом процессе венецианская штукатурка своими руками может превратиться в эксклюзивное покрытие, которое станет изюминкой вашего интерьера.

А можно пойти банальным путем и купить уже готовую смесь или сухой состав, как сделать венецианскую штукатурку указано в инструкции на упаковке. Для максимально качественного результата сухая смесь заливается водой комнатной температуры, перемешивать лучше специальным миксером – дрелью с насадкой.

Расход и инструменты для работы

Перед тем как наносить венецианскую штукатурку, необходимо приготовить инструменты для работы, потребуются:

  • шпатели 150-300 мм;
  • валик;
  • кельма – простая, а луче венецианская;
  • губка;
  • полировочная машинка с мягкой насадкой для воска;
  • ветошь.

Расход венецианской штукатурки на 1 м 2 зависит от качества подготовленной поверхности, а также от толщины и количества слоев. В среднем на квадратный метр требуется 0,6 кг готовой смеси.

Венецианская штукатурка — технология нанесения

Технология нанесения состава достаточно кропотлива, и только полное соблюдение всех этапов позволит утверждать, что у вас в отделке действительно не подобие, а венецианская штукатурка. Видео уроки нанесения, представленные в сети, демонстрируют разные методы работы шпателем, но все они едины в следующем:

  • Наносить смесь следует поэтапно, мягким шпателем, давая каждому слою хорошо просохнуть, затем его шлифуют.
  • Слои толщиной до полутора мм, их может быть 3 и более, чем больше, тем красивее свечение.
  • Штукатурка кладется отрывистыми, но ровными мазками.
  • Первый слой – основа, он наносится равномерным, сплошным слоем, и служит для дополнительного выравнивания поверхностей.
  • Второй слой наносятся пятнами, мазки кучные, между ними небольшое пространство.
  • Третий слой — по принципу каменной кладки, мазок следующего слоя должен перекрывать стыки между предыдущими мазками.

Последующие слои наносятся по такому же принципу, чем их больше, тем отделка кажется глубже, а свечение усиливается.

Техника нанесения похожа на соскабливание, сначала прижимаем шпатель с усилием, в конце почти воздушный мазок. Наносить венецианскую штукатурку лучше отдельными участками по 1 м2. Для полного становления слоя необходимо 6 ч. Шлифуют слои мелкой абразивной шкуркой, круговыми движениями, чтобы облегчить себе задачу можно использовать орбитальную шлифовальную машинку. После чего пыль с поверхности удаляется мягкой ветошью.

Особое внимание уделяют последнему слою, технология его нанесения имеет свои нюансы. Когда слой чуть подсох, следует с большим усилием проводить по нему шпателем, этот процесс называется железнением, он придает поверхности глянца, появляется специфическое свечение.

В качестве закрепляющего материала предлагаем вам ролик, как кладется венецианская штукатурка, видео демонстрирует пошаговую инструкцию по отделке поверхностей.

Способы нанесения

Рассматривая фото, на которых представлена венецианская штукатурка в интерьере, невольно обращаешь внимание, что покрытие бывает гладкое, структурированное, рельефное, имитирующее различные материалы. Такого эффекта можно добиться, используя разные составы и способы нанесения штукатурки:

  • Рельефными мазками можно создать поверхности под кракелюр, кожу, травентин.
  • Для эффекта шелка и марокканского стиля потребуются гладкие мазки.

Красивый гладкий эффект свечения и глубины получается, если чередовать цветовую тональность слоев, например, первый – темнее, второй – светлее, третий опять темнее.

Рельефная поверхность создается мастихинами – это специальные стальные или пластиковые инструменты в форме ножа или лопатки, с их помощью получаются фактурные, динамичные мазки. Фактуру можно нанести обычной жесткой кисточкой, смятой плотной бумагой, с помощью трафарета или купить валики с рельефным узором.

Для некоторых стилей интерьера, в дизайне стен применяется венецианская штукатурка с эффектом кракелюр – это трещины по всей поверхности отделки. Для этого покрытие наносится ровным слоем, толщиной до 3 мм, затем под углом в 45 о к поверхности устанавливается мощный вентилятор и производится интенсивная обдувка отделки. Чем толще слой и больше мощность, тем выразительнее трещины и, соответственно, наоборот.

Финишная отделка

В качестве защитного слоя на венецианскую штукатурку кельмой наносят прозрачный воск, тонкими мазками из стороны в сторону. Пористые поверхности луче вощить жидким, а более плотные — гелем. Воски отличаются по своему составу и дают разный эффект, так натуральный сделает поверхность глянцевой, а синтетический, хоть и надежней защищает покрытие от влаги, но придаст приглушенный матовый отлив. Когда воск затвердеет, его полируют, а после полного становления венецианскую штукатурку можно мыть теплой водой с легкой бытовой химией.

Воск можно заменить лаком, часто в него добавляют красивые пигменты: золотые или серебряные вкрапления, перламутр, жемчуг или эффект хамелеон. Для нанесения состава используют кисть.

К статье мы подобрали фото-примеры с красивыми образцами покрытия, а также обязательно посмотрите ролики, как кладется венецианская штукатурка своими руками, видео-уроки помогут вам усвоить все тонкости процесса.

Отделка лестницы ламинатом: технология реставрации бетонных и деревянных лестниц

Ламинат – универсальный напольный материал. Он годится не только для укладки на пол, но и для обшивки лестниц. Такой вариант отделки особенно подойдет для бетонных лестниц, которые сами по себе часто выглядят тяжеловесно и неэстетично. Ламинированная отделка придаст монолитному бетону шарм деревянной конструкции. Также ламинатом можно обшить и старую деревянную лестницу, которая порядком поизносилась внешне (но все ее элементы еще достаточно прочные!) и нуждается в эстетической реставрации.

Материалы, необходимые для отделки лестницы

Для отделки лестницы необходимо приобрести:

  • ламинат – коммерческого класса, с шириной, соответствующей размерам ступени;
  • краевой профиль – металлический, деревянный, пластиковый порожек или специализированный ламинированный профиль;
  • клей для ламината – полиуретановый, эпоксидный;
  • саморезы (шурупы, болты).

Какой ламинат подходит для отделки лестниц?

Ступеньки лестницы в процессе эксплуатации испытывают большие нагрузки. Поэтому бытовой материал с тонким защитным слоем для лестниц не используют. Классы ламината, рекомендованные специалистами для обшивки лестниц, – 31,32,33, 34. Это коммерческие ламинаты, предназначенные для поверхностей с интенсивной нагрузкой. Первая цифра в маркировке (3) означает, что ламинат относится к коммерческому классу. Вторая цифра (1,2,3,4) определяет толщину защитного верхнего слоя.

Вторая характеристика, важная для отделки лестницы, — это ширина ламинированных ламелей. В идеале, одна доска ламината по ширине должна перекрывать всю плоскость проступи или подступенка. Иначе, если ступень будет шире, для отделки придется задействовать несколько ламелей и соединять их замками. Отделанная таким образом поверхность менее прочная, чем полностью монолитная. Если в лестнице предусмотрены марши (площадки) замковых соединений не избежать. На этих участках ламинат укладывают обычным способом, то есть замок в замок.

Виды краевого профиля (молдинга)

Кроме ламината, важнейшим элементом обшивки лестницы является краевой профиль или молдинг. Так называют накладную выпуклую планку, которой декорируют краевой угол ступени. В чем состоит функция молдинга? Все очень просто. При отделке лестницы две планки ламината, уложенные на проступь и подступенок, стыкуются между собой. Образуется неэстетичный угол, выставляющий на обозрение сечение двух ламелей. Чтобы прикрыть этот стык и заодно усилить прочность крепления ламината, используют краевые профили. Их накладывают сверху на стык, закрепляют с помощью клея или саморезов.

В качестве краевого профиля часто используют обычные металлические г-образные порожки из металла. Их еще называют лестничными. Эти порожки могут быть изготовлены из алюминия, стали, латуни. Пользуются популярностью окраски под золото, бронзу, стали или дерево.

Металлические молдинги имеют не только декоративный эффект. Они защищают края ступеней от износа. Кроме того, поверхность такого профиля часто рифленая и это придает поверхности ступенек дополнительный противоскользящий эффект.

Пластиковые порожки – имеют вид уголков разного оттенка. Можно с легкостью подобрать цвет под существующее ламинатное покрытие. Пластиковые порожки идеально защищают края ступеней, образуют ровный угол, скрывают неровности. Отличаются от других лестничных порожков небольшой ценой. Крепятся они преимущественно на клей, поэтому особое внимание при установке пластиковых порожков нужно уделить выбору качественного прочного клея.

Деревянные порожки – еще один вариант. Такие порожки отлично сочетаются с ламинатом, имеют большой срок годности (кроме того, они поддаются мелкому ремонту – шлифовке, шпаклевке, окраске). Недостаток деревянных молдингов – высокая цена. Крепление выполняется либо на клей, либо на саморезы (болты).

Кроме обычных порожков-уголков, существуют и специальные ламинированные профили, крепящиеся к ступени при помощи металлических направляющих. Например, широко известны подобные профили Incizo от Quick Step (Бельгия). Для установки такого профиля используется специальная алюминиевая планка г-образного вида, выпускаемая в нескольких типоразмерах (высота планки от Quick Step – 7, 8 и 9,5 см).

Для установки краевого профиля данного вида, к поверхности ступени с помощью шурупов крепится металлическая направляющая планка. А затем, в ее пазы, вставляется ламинированный профиль (на клей). Таким образом фиксация профиля получается максимально прочной, при этом удается обойтись без металлических элементов крепления, видимых на поверхности.

Пошаговый инструктаж по проведению работ

Рассмотрим полную технологию обшивки лестницы ламинатом, с учетом установки краевого профиля.

Способ #1. Использование специализированного профиля

1. При наличии старого покрытия на ступенях, его необходимо убрать. Линолеум, ковролин, старая краска – все подлежит ликвидации. Счищают также следы от клея, жира. Удаляют гвозди, скобы, саморезы.

Если первоначальная форма ступени предполагает наличие выступа (проступь нависает над подступенком), то его можно срезать электролобзиком. Либо закрыть пространство под ступенями, путем закрепления на вертикальной плоскости подступенка нескольких брусков, а поверх них – листа фанеры.

Поверхность бетонной лестницы по возможности выравнивают. Выбоины, неровности заполняют цементным раствором (если щели большие – бетоном). Затем, после высыхания раствора, поверхность шлифуют шлифовальной бумагой. Чтобы убрать цементную пыль, ступеньки пылесосят, а после – протирают влажной тканью. Для более плотной адгезии клея, на бетонную поверхность наносят слой грунтовки с помощью валика или широкой кисти (маклавицы).

С деревянной лестницей, которую планируют обшить ламинатом, дела обстоят по-другому. Вначале проверяют все опорные элементы на наличие скрипов, расшатывания, проседания. Если что-то из этого списка имеет место быть, перебирают детали конструкции – снимают их (в некоторых случаях заменяют на новые) и закрепляют заново, более плотно. Щели, трещины, впадины заполняют шпаклевкой по дереву.

2. Измеряют длину и ширину ступени (проступи и подступенка), переносят эти размеры на ламинатную доску. Вырезают (болгаркой, лобзиком и т.п.) заготовки по отмеченным линиям. Все полученные панели нумеруют для того, чтобы в дальнейшем не перепутать, для какой ступени предназначена та или иная заготовка.

3. Начинают крепление ламината с верхней ступени. Таким образом, в процессе монтажа, работник будет продвигаться вниз, не наступая на только что уложенные ламели (соответственно, не сдвигая их до момента полного высыхания клея).

Вначале на подступенок (вертикальная часть ступени) наносят клей, приставляют к поверхности ламинатную доску, плотно прижимают для фиксации. Между поверхностью следующей ступеньки и прикрепленной доской подступенка должно остаться небольшое расстояние, равное толщине используемого ламината. Этот зазор необходим, чтобы можно было нижележащую доску проступи (горизонтальной части ступени) задвинуть под доску подступенка. Зазор устраивают путем установки подкладок-опор под вертикальную доску подступенка (например, брусков или специальных прокладок).

4. На обратную сторону металлического направляющего профиля наносят клей. Профиль укладывают сверху ступени, на ее край, и прижимают к поверхности. В этом случае клеевого соединения недостаточно. Поэтому верхнюю планку профиля дополнительно закрепляют на проступи шурупами. Их ввинчивают через каждые 15 см.

5. На проступь наносят клей, равномерно распределяют его по поверхности зубчатым шпателем.

6. Сверху на проступь горизонтально укладывают доску ламината. Если это – первая проступь, идущая вровень с полом, ламель ступени соединяют с остальным ламинированным настилом традиционно – замок в замок. Последующие доски проступей задвигают под вышележащие вертикальные доски подступенков.

7. В элементы краевого профиля устанавливают резиновую вставку. Способ этой установки будет зависеть от типа выбранного ламинированного профиля. В некоторых случаях резиновую вставку надевают на шип доски проступи. В других случаях резиновая вставка устанавливается в паз самого ламинированного профиля.

8. Все пазы ламинированного краевого профиля заполняют клеем. Надевают профиль на металлическую направляющую и резиновую вставку. Деталь должна прочно «встать на свое место», чтобы между ней и переходным металлическим профилем не осталось зазоров.

9. Все этапы работы по отделке повторяют для каждой последующей ступени. То есть последовательно обшивают каждую ступень, постепенно продвигаясь к основанию лестницы. Последовательность отделки можно и поменять, выполняя каждый тип работ последовательно. Вначале закрепляют все ламели подступенков, затем – все металлические профили, затем – доски проступей и ламинированные краевые профили.

10. По только что закрепленным ламелям не рекомендуется ходить как минимум 24 часа, до момента полного высыхания клея. Следует помнить, что основное крепление элементов ламинатного покрытия на лестнице – клеевое, требующее время на набирание прочности.

Способ #2. Использование г-образных порожков

Этот вариант выполняется проще, хотя и результат обшивки может оказаться несколько хуже (по декоративному эффекту и прочности).

1. Выполняют подготовку поверхностей лестницы (уборка старого покрытия, очищение, обеспыливание, при необходимости – выравнивание и упрочнение элементов).

2. Измеряют длину и ширину каждой ступени, переносят размеры на ламинатные доски. Вырезают заготовки и нумеруют их.

3. На подступенок наносят клей, распределяют его зубчатым шпателем. Приклеивают к поверхности ламинированную доску. Размеры доски должны быть такими, чтобы нижний край не доходил до нижележащей ступени. То есть необходимо сформировать зазор, равный толщине используемого ламината.

4. На горизонтальную плоскость проступи наносят клей, равномерно распределяют его зубчатым шпателем до тонкой пленки. Прижимают к ступени заготовленный ламель.

5. На краю ступени фиксируют выбранный порожек. Металлический порожек закрепляют шурупами, которые ввинчивают в специальные крепежные отверстия. Пластиковые порожки фиксируют с помощью клеевого соединения (особенно популярен при этом клей «Жидкие гвозди»). Деревянные молдинги – универсального крепления, могут быть монтированы любым способом.

6. Те же работы выполняют для всех нижележащих ступеней.

7. После окончания обшивки ходить по лестнице можно только через 24 часа. Если краевые профили держатся исключительно на клеевом соединении, срок выдержки желательно увеличить до двух суток. В этом случае можно быть уверенным, что элементы обшивки качественно закреплены.

Способ #3. Quick Step + Incizo

Технология обшивки лестницы ламинатом, на примере использования материала марки Quick Step и профиля Incizo, представлена на видео:

Габионы

Купить габионы можно для реконструкции мостов, фундаментов, ограждений, заборов, дворовых территорий. Производятся из сетки двойного кручения с цинковым покрытием. Выдерживают нагрузку до 5000 кг/м.

Коробчатые ГСИ

Матрасного типа

Проволока для габионов

С армопанелью

Сварные

Сетка двойного кручения

Зеленый Террамеш

Забор из габионов

Описание

Габионы (ГСИ) изготавливаются согласно ГОСТ 52132-2003 из покрытой цинком проволоки, в виде сетчатой конструкции с ячейками шестиугольной формы. Толщину проволоки для изготовления выбирают стандартную 2,2 мм; 2,4 мм; 2,7 мм; 3,0 мм. Применяются в автодорожном, промышленном, гражданском строительстве, ландшафтном дизайне. Предназначены для укрепления берегов, возведения подпорных стен, усиления гидротехнических сооружений, водопропускных, туннельных конструкций, в качестве основания искусственных пляжей, террас, заборов и фундаментов.

Производство

Сетка двойного кручения вяжется на специальном оборудовании. Собирается в рулоны. Нарезается по размерам конструкций. Для упрощения транспортировки изделия прессуют. Содержание цинка в проволоке 230 г/м2. Меньшее содержание нарушает ГОСТ Р 52132-2003, снижая срок эксплуатации и риск ржавчины.

Контроль производственного процесса проходит на каждом этапе. Подробнее о производстве.

Ячейка

С60 — ячейка 60 х 80 мм

С80 — ячейка 80 х 100 мм

Укрепление склонов и берегов

Типы: коробчатые, матрасные, коробчатые с армопанелью, сварные . Внутри устанавливаются диафрагмы для усиления жесткости конструкции. Отдельное направление — габион ландшафтный.

В условиях агрессивных сред применяются габионные конструкции изготовленные из проволоки с дополнительным покрытием ПВХ и Гольфан. Покрытие предотвращает коррозию, снижает воздействие химических и механических повреждений.

Заполнение

Перед транспортировкой упаковываются в пачки и прессуются. Разгружаются на месте установки и расправляются. При сборке связываются проволокой монтажной вязки или скрепляются скобами, заполняются бутовым камнем, щебнем, пластушкой или другими видами горных пород. Ячейка короба подбирается меньше размера камня. Конструкция удерживается за счет собственного веса.

Устойчивость основания усиливается геосинтетическими материалами.

Со временем габионные сооружения становятся частью природного ландшафта вписываясь в окружающую среду. Природные процессы накапливают мелкие фракции грунта вокруг камней, конструкция становится устойчивой к механическим и динамическим нагрузкам. Для ускорения роста растений используют биоматы. Оптимальный коэффициент водо- и воздухопроницаемости достигается за счет пористой структуры ГСИ.

Преимущества:

  • гибкость. Принимают форму основания на которые укладываются, при усадке грунта изгибаются, при этом не теряют свойства. Надежность и долговечность. Срок службы 100 лет;
  • установка без специальной подготовки;
  • габионы пропускают через себя воду и корни растений. Работают как фильтр;
  • стойкость к коррозии за счет специальных покрытий.

Разгрузка

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Рытье траншеи без откосов
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector