Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять кривые откосы

Как выровнять дверной проем: делаем своими руками

Чтобы изготовить своими руками дверь, либо заказать её в мастерской, очень важно правильно «снять мерки». Неточно выполненный замер проёма входной двери, в лучшем случае, приведёт к образованию больших щелей, которые придётся заделывать и утеплять. В худшем случае, придётся думать, как увеличить дверной проём, что доставит ещё больше хлопот.

Иногда бывает необходимо соорудить перегородку или простенок, в который будет вставляться дверь заданного размера. Но порой приходится решать и более серьёзные задачи – например, сооружение проёма там, где его никогда не было.

  • 1 Проёмы под установку двери
    • 1.1 Проём в каркасной перегородке
  • 2 Формирование ровного проёма
    • 2.1 Способы выравнивания откосов
  • 3 Проёмы там, где их не было
    • 3.1 Резка и усиление

Проёмы под установку двери

По запросу: «Подготовка дверных проёмов видео», всегда можно найти подходящий ролик, где мастера делятся своим опытом. Мы со своей стороны постараемся подковать вас теоретически, опираясь на строительные правила и технологии — ведь проём нужно не только верно рассчитать, но ещё и качественно выровнять его.

  • Проще всего, конечно, когда строительство дома ведётся, как и положено, по проекту. В документации есть схема заполнения дверных проёмов, примерный вариант которой вы видите ниже. В ней указаны размеры и типы дверей, а так же просветов в стенах, куда они будут вставляться.

  • Собственно говоря, при возведении стен, каменщики сразу делают такие проёмы, какие нужно – главное, чтобы у них была точная информация по маркировкам дверей, которые будут устанавливаться в несущих и самонесущих конструкциях. А вот что касается перегородок, то для внутренней планировки чаще всего сегодня приглашают уже не каменщиков, а специалистов по гипсокартону.

Устройство конструкции в перегородке ГВЛ (см. Как сделать дверной проем из гипсокартона) – процедура не такая уж сложная, и может быть выполнена самостоятельно. Но, конечно, к работе нужно подходить с пониманием, и постараться ничего не напутать касательно размера проёма.

Посмотрев видео в этой статье, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей. Предлагаем вам далее небольшую инструкцию на эту тему.

Проём в каркасной перегородке

Толщина дверной коробки из дерева, составляет в среднем 5 см – именно это расстояние, вкупе с размером полотна, и есть полные габариты. Вся инструкция по замеру проёма для установки двери, сводится к тому, чтобы прибавить по её периметру величину монтажного зазора, который должен быть в пределах 3-6 см.

Его потом заделывают монтажной пеной. Отклонения в пару миллиметров не критичны, но лучше, если они будут в большую сторону.

Обратите внимание! Может не все знают, что в маркировке дверей, в дециметрах зашифрован размер полотна с учётом толщины коробки. Если требуется, допустим, поставить дверь марки ДГ 21*9, минимальный проём должен составить 2,160м по высоте, и 0,980м по ширине. Этот принцип касается не только дверей, устанавливаемых в перегородках, но и вообще всех подобных конструкций.

  • Так как гипсокартонная перегородка является каркасной конструкцией, то проём в ней формируется в момент монтажа несущих элементов. Для изготовления могут быть использованы деревянные бруски, но чаще всё же, для этой цели применяют алюминиевый профиль: направляющий, и стоечный. Его размеры подбираются в зависимости от габаритов перегородки и веса устанавливаемой двери, например: ПН75/40 и ПС75/50.

  • Сначала, на полу, потолке и стенах отчерчивается периметр будущей перегородки, по которому, спинкой к базовой поверхности, монтируется направляющий профиль. Его полки образуют паз, в который будут вставляться вертикальные стойки и перемычки. Перед монтажом нижней направляющей, необходимо на отбивочной линии наметить место положения проёма, ведь там профиль не крепится.
  • Из вертикальных несущих элементов первыми выставляются те, которые формируют дверной проём. Расстояние между ними, как уже было сказано, должно на 8-10 см превышать ширину двери с коробкой. Затем, между этими двумя стойками монтируется поперечина, которая будет ограничивать высоту проёма.
  • Вырезают её из профиля ПН, и монтируют так, чтобы полки были повёрнуты в сторону потолка. В него, в зависимости от способа монтажа ГКЛ вокруг двери, будут вставляться одна или две короткие промежуточные стойки, придающие жёсткость проёму. С этой же целью в паз боковых стоек, к которым потом будет крепиться коробка (см. Как собрать дверную коробку без проблем), вставляют деревянные бруски соответствующего сечения.

  • Как примерно выглядит каркас перегородки, хорошо видно на предыдущем фото. Как правильно резать профиль, осуществлять методом отгиба крепления, какое расстояние должно быть между элементами каркаса, и прочую необходимую информацию, ищите в статьях, специально посвящённых данной теме, а так же по запросу: «Подготовка дверного проёма видео».

Мы же рассказываем об этом лишь в общих чертах, так как статья посвящена процессу выравнивания проёма. Хотя как раз в гипсокартонных перегородках и нечего выравнивать. Обычно толщину перегородки делают в соответствии с дверной коробкой.

Если никаких ошибок при монтаже не было допущено, останется только зашпаклевать поверхность стен, примыкающих к коробке, произвести их финишную отделку, и закрыть стыки наличником.

Формирование ровного проёма

Совсем другое дело – ремонт проёмов в ванной комнате, или около входной двери, о которых пойдёт речь далее. В этих местах гипсокартонных перегородок не бывает, а есть достаточно толстые несущие стены.

Проём входной двери нередко заполняется одной коробкой с двумя полотнами либо несколькими переплётами. Это обосновывается тем, что одна дверь, к примеру, может быть металлическая, а вторая деревянная.

Пространство между ними именуется заглушиной. Если учесть, что толщина несущей стены может быть довольно внушительной – допустим, в два кирпича (51 см), то естественно, что даже двойной переплёт не заполняет проём полностью. Чаще всего, снаружи дверь ставят заподлицо со стеной, а внутри получаются откосы.

Иногда их зашивают деревом, или МДФ, но чаще всего оштукатуривают цементной штукатуркой. Во всяком случае, после замены двери, либо в процессе капитального ремонта стен, когда штукатурку необходимо сбивать до основания, геометрия откосов бывает существенно нарушена, и приходится думать, как выровнять проём.

Способы выравнивания откосов

Вот мы и подошли к наиболее сложному этапу ремонта стен. Кстати, приглашённые мастера берут за оштукатуривание откосов отдельные деньги, и цена, надо сказать, немаленькая — порядка 250-300 рублей за погонный метр.

Читать еще:  Подсчет земляных масс откосов

Таким образом, откос одной двери размером 2,1*0,9м, обойдётся минимум 1300 руб. Хотя, такая работа может и не занять слишком много времени – тут всё зависит от исходного состояния проёма.

  • Попробуйте сделать это сами, тем более что для работы можно использовать самые разные подручные материалы. Выравнивание боковых стенок проёма без двери, выполняется по тому же принципу, что и оштукатуривание прямоугольных колонн. По бокам откоса, выверяя по уровню, с двух сторон закрепляют два длинных алюминиевых правила, выдвинув их за плоскость поверхности на толщину штукатурки.
  • Правила, в данном случае, служат маяками, но в принципе, можно обойтись и без них. Роль правил с таким же успехом выполняют обычные профили для гипсокартона, которые монтируются на саморезы или дюбели, спинками к боковой поверхности проёма. Точно так же, как и правила, их нужно выдвинуть вперёд на толщину стяжки.

  • Если в проёме стоит дверь, то маяки монтируют только с одной стороны. В первом случае, излишки раствора снимают коротким правилом, малкой, или широким шпателем. Если же в проёме присутствует дверь, необходимо из подручных материалов изготовить вот такой шаблон, который показан на картинке сверху.
  • Он может быть выполнен из куска фанерки, оргалита, гипсокартона или даже плотного картона. Главное, сделать на шаблоне выемку, точно облегающую выступ дверной коробки. Это позволит сделать чёткую линию штукатурного слоя по периметру двери. После того, как раствор схватится, но ещё не затвердеет, маяки аккуратно снимают, и формируют угол, шпателем подрезая всё лишнее.
  • Когда выравнивающая стяжка, которая выполняется базовой смесью с грубой дисперсией компонентов, высохнет, по ней монтируют штукатурный перфорированный уголок. А затем шпаклюют. Если больших повреждений на откосах нет, то толстый слой штукатурки наносить не понадобится.

  • В этом случае, можно обойтись и без маячных профилей, а сразу монтировать уголок. Кстати, при оштукатуривании стен и откосов специализированными смесями, можно упростить процесс выравнивания, используя всё тот же гипсокартон. Если вырезать узкие длинные полоски, и приклеить их на шпаклёвку вдоль стоек коробки, получится идеально ровное примыкание.
  • Выровненные по уровню, эти полоски послужат маяками для наложения выравнивающего слоя. Снимать их не надо, так как после того, как высохнет стартовый слой, полоски гипсокартона будут скрыты под шпаклёвкой. Верхний откос, тоже, кстати, удобнее выровнять гипсокартоном.

Штукатурные смеси, особенно, когда приходится накладывать толстый слой, не очень хорошо держатся на горизонтальных поверхностях. Приходится монтировать сетку, наносить несколько слоёв, и каждый раз ждать, пока они высохнут.

А стеновой гипсокартон сам по себе имеет толщину минимум 12 мм, да плюс толстый слой клея, что позволяет выровнять откос за один приём.

Проёмы там, где их не было

Иногда, при капитальном ремонте или перепланировке квартир или домов, хозяин принимает решение об изменении размера проёма. Если стены несущие, такие действия предваряются получением разрешения, если это просто перегородка, то жилищная комиссия ставится в известность по факту выполненных работ. Но сейчас не об этом.

Проходы делаются разными способами, выбор которых зависит от конструктивного материала стены. Соответственно, по-разному и формируются откосы. В кирпичных, пенобетонных и асбоцементных перегородках, проходы рубят. Эти материалы достаточно мягкие, поэтому больших затрат на рубку проёма не требуется.

Естественно, делается это по предварительной разметке, после чего, выполняется выравнивание и финишная отделка. Если проход нужно просто расширить, то легче сделать это только с одной стороны. Хотя, планировка не всегда позволяет сделать, как легче, и приходится тесать проём с обеих сторон.

Резка и усиление

Алмазная резка проёмов, выполняемая с помощью специализированного стенорезного оборудования, хоть и более затратна, но может решить вопрос с конструкцией любой толщины и прочности.

  • При этом пыли нет, так как подобная техника оборудована пылесобирающим устройством. Грязь, конечно, бывает, но от того, что рабочее полотно стенорезной машины в процессе приходится охлаждать водой. Зато, с таким оборудованием, всё делается точно по размерам, быстро, и без лишнего шума.
  • Так как в процессе резки нарушается целостность конструкции, и удаляется фрагмент, который принимал на себя определённые нагрузки, проёмы обязательно усиливаются металлопрокатом. В ненесущих стенах выполняется обвязка периметра проёма стальным уголком 40*40 мм и соединительных пластин.

  • В многослойных стенах – например, каркасных домов, усиление осуществляется квадратной трубой, внедряемой внутрь поверхности и закрепляемой к перекрытию. Для перегородок в полкирпича подбирается швеллер нужного размера, монтируется П-образно с двух сторон, и крепится к потолку и полу.
  • В общем, варианты усиления могут быть разными, и определяются они проектом, без которого подобные работы не производятся (см. Как выполняется усиление дверного проема). Усиление проёмов осуществляется так же в тех случаях, когда прочность конструктивного материала стены недостаточна для того, чтобы выдержать, к примеру, стальную дверь.

Какой бы ни была финишная отделка таких проёмов, их откосы обязательно оштукатуриваются цементной штукатуркой. Чтобы скрыть металлоконструкции, приходится накладывать толстый слой раствора, и делается это обязательно по крупноячеистой стальной сетке, смонтированной на поверхностях проёма.

После того, как штукатурка полностью высохнет, проём можно облицевать полиуретановой лепниной – и никто не догадается, что под ней находятся металлоконструкции.

Как заштукатурить откосы дверей: 4 преимущества отделки

Оштукатуривание дверных откосов: выбор материала

Чтобы выполнить оштукатуривание откосов правильно, нужно подобрать и приобрести материалы и инструменты. Это можно сделать при помощи разных материалов. Штукатурка является самым недорогим способом, чтобы сделать дверной откос ровным и красивым. Для выполнения штукатурки используют разные растворы, которые можно изготовить самостоятельно из купленных сухих смесей.

Заштукатурить дверные откосы можно следующими материалами:

  • ЦСП;
  • ЦСП с добавлением алебастра;
  • Ротбанд;
  • МП 75.

Цементно-песчаный раствор обойдется недорого. При помощи его можно качественно выровнять поверхность и заделать небольшие щели в дверном откосе.

Развести раствор и выполнить работу можно своими руками. Нужно взять одну часть цемента и добавить в него три или четыре части песка. Соотношение цемента и песка должно быть 1:3 или 1:4. Смесь нужно тщательно размешать и добавить воды. По своей консистенции раствор должен быть похож на густую сметану.

Читать еще:  Идти под откос синоним

Чтобы сделать цементно-песчаный пластичным, или чтобы он быстро «схватился», в него можно добавить немного алебастра. Еще существуют специальные смеси, предназначенные для штукатурки, например, Ротбанд и МП 75.

Штукатурка откосов дверей: преимущества и недостатки

Отделку дверных откосов выполняют при помощи многих материалов: пластиковых панелей, дерева, МДФ, гипсокартона, штукатурки. Но, самым бюджетным материалом является штукатурка. Ее используют для отделки откосов входной или межкомнатной двери, в том числе и оконных.

Любая отделка имеет свои преимущества и недостатки. Шпаклевка имеет два недостатка: а) небольшая звукоизоляция; б) не подходит для влажных помещений, подверженных плесени.

Не стоит штукатурить дверной проем в ванной комнате. Такой вид отделки может быстро разрушится из-за образования грибков от конденсата в комнате.

Штукатурка имеет массу своих преимуществ:

  • Материалы обойдутся не дорого;
  • Смеси для штукатурки имеют устойчивость к механическим повреждениям и окружающим факторам (сырости, низким и высоким температурам);
  • Шпаклевку откосов и стен можно сделать самостоятельно;
  • Такая отделка прослужит долгий срок.

Как заштукатурить дверной проем после установки двери: этапы работы

Первоначально стоит подготовить материалы, инструменты и помещение. Чтобы отштукатурить верхний косяк, можно в раствор добавить алебастр (это облегчит работу). Штукатурка отлично ляжет на поверхность и быстрее высохнет. На кривых перемычках штукатурка должна держаться прочно, поэтому стоит ее наносить большим слоем. Зашпаклевать откос можно качественно, используя кладочную сетку.

Перед штукатуркой делают выравнивание стен. Затем устанавливают дверь. После уже можно оштукатурить откосы. Можно выполнить выравнивание стены уже после установки двери. Для работы с верхним откосом используют правила. Штукатурку наносят слоем, начиная снизу.

Этапы работы:

  • Установить дверь ровно относительно левой и правой части двери;
  • При необходимости заполнить щели утеплителем;
  • Очистить поверхность откосов;
  • Установить планки-маятники;
  • Выполнить затирку штукатуркой;
  • Снять правила после выполнения затирки.

Выполнять работу, связанную с оштукатуриванием дверных откосов следует аккуратно и внимательно. Необходимо закрыть дверное полотно пленкой.

Стартовая и финишная отделка: как выровнять дверной проем

Процесс выравнивания проема является трудоемким, сложным, занимает время и производится в несколько этапов. Поэтому следует придерживаться технологии, чтобы не появились трещины на примыкании, так как они потребуют реставрации.

Если дверь еще не установлена, тогда следует сделать монтаж металлических угловых профилей по обеим сторонам проема. Они способны защитить углы от внешнего влияния и укрепить их. Профиль должен выступать на толщину слоя штукатурки. Расстояние следует замерять уровнем или отвесом. После чего берут раствор, набрасывают его на откос и выравнивают. Это производится специальными терками.

В начале используют стартовую смесь. Она является зернистой. После ее высыхания наносят финишную отделку. Чтобы придать дверному проему завершенный вид, нужно шпаклевать его в самом конце. Для этого используют специальные растворы, имеющие небольшую зернистость или не имеют ее вообще. При помощи шпаклевки можно сделать проем идеально гладким.

Стартовая смесь позволяет выровнять проем, но не до конца. Чтобы проем имел ровную поверхность, стоит наносить штукатурку в несколько слоев. Затем использовать финишный раствор.

Перед выравниванием стоит очистить поверхность от грязи, пыли, краски, избавиться от выступов на рабочей плоскости.

Штукатурка дверных откосов своими руками (видео)

Оштукатуривание дверных откосов является важным этапом в капитальном ремонте или строительстве. Для работы потребуются материалы, время, силы и минимальные знания. Материалы стоят не дорого. Поэтому такая отделка часто используется, если бюджет ограничен. При выполнении работы стоит соблюдать технологию наложения штукатурки. Если она будет соблюдена, а раствор приготовлен правильно, такая отделка прослужит долго. Ровные откосы можно покрасить или побелить. Краска ляжет равномерно на отштукатуренную поверхность.

Ужасно кривая стена! Help!

Оконная панель ужасно кривая, фото. Перепад от 0 до 5см, т.е. Ротбанда от 6мм до 6см
Мало того что она вогнутая по вертикали, так еще и выпукло-вогнутая по горизонтали Но сложность вся в том, что на этой стенке батарея и стояк труб отопления. Батарею еще можно как-то отодвинуть, но накидать столько штукатурки или обшить гипсокартоном, а тут эти трубы.. Либо «утонут» в штукатурке, либо в картоне.. Плюс оконный проем, подоконник Такая же фигня с панелью (стеной),что с балконной дверью.
Вообще не могу понять как это победить.. Подскажите,плз!

Cartel написал :
Оконная панель ужасно кривая, фото. Перепад от 0 до 5см

Как то у себя делал ремонт комнаты: cломал пол стены, cделал каркас ,обшил гипсокартоном,установил дверь, все вроде бы ровно. Очередь дошла до потолка,он требовал ремонта ,но прежде чем делать ,надо было узнать на сколько он неровный(расчет штукатурки)и когда я проверил уровнем,то расхождение плиты на длинну 6м было 7 см т.е.( левый край плиты был ниже правого на 7 см) Думал уровень подвел , а нет лазерный нивелир подтвердил мои проблемы
Самое интересно,что до замера я и подумать не мог о таком расхождении,потому что с виду все ровно.Провел горизонтальную линию и ,по отношению к ней дверь у меня стоит не ровно.
Оставил все как есть и решил потолок делать не по горизонту(гемор, и не выгодно), а по плоскости потолка , наростил 2см.( максимум) по маякам.
Может и вам стоит делать по плоскости стены?
Проверьте провило на горизонт ,а то вся-кое бывает!

Cartel написал :
Вообще не могу понять как это победить.. Подскажите,плз!

Можно так:Судя по фото,откосы по ширине не пострадали,т.е визуально выглядят ровно.Можно стену не ровнять,если вам не нужна идеальная плоскость,а выровнять только примыкания плиты к потолку,полу и стенам,чтобы все выглядело визуально ровно.Мы такие вещи делаем с помощью малярного шнура-натягиваем вдоль стены,поворачиваем как удобнее(на месте сообразите)и отбиваем линию на примыкающей плоскости,потом по этой линии шпателем или правилом сгоняем штукатурной смесью наши неровности в ноль.Но здесь,конечно,опыт небольшой нужен.Главное в ремонте видится что?Углы и плинтуса,ровно или косо.Вот отсюда и плясать.Моджно с огромным перепадом и кривизной стену визуально сделать так,что никто ничего не поймет,если не приложит правило.Бывает так,что просто нельзя по-нормальному сделать без потерь во внешнем виде,например окна установлены и откосы как раз ровные,а если штукатурить стену по-нормальному,откосы кривыми станут.Вот так-то.

Да все ок! зачем счто то менять? поклеите обоями-будет выглядить как свежее дизайнерское решение. кто сказал что не ровно-значит не красиво?

Читать еще:  Коэффициент заложения откоса плотины это

У меня похожая проблемка именно с «оконной стеной». Если всё вытягивать «в ноль», то раствора надо. Единственное, что спасает, что это именно «оконная стена», а там шторы, так что я думаю, если и есть погрешности, то они вряд ли будут очень заметны.

Зашить трубы и батарею ГКЛ, остальное равнять

hoochie написал :
Можно так:Судя по фото,откосы по ширине не пострадали,т.е визуально выглядят ровно.Можно стену не ровнять,если вам не нужна идеальная плоскость,а выровнять только примыкания плиты к потолку,полу и стенам,чтобы все выглядело визуально ровно.Мы такие вещи делаем с помощью малярного шнура-натягиваем вдоль стены,поворачиваем как удобнее(на месте сообразите)и отбиваем линию на примыкающей плоскости,потом по этой линии шпателем или правилом сгоняем штукатурной смесью наши неровности в ноль.Но здесь,конечно,опыт небольшой нужен.Главное в ремонте видится что?Углы и плинтуса,ровно или косо.Вот отсюда и плясать.Моджно с огромным перепадом и кривизной стену визуально сделать так,что никто ничего не поймет,если не приложит правило.Бывает так,что просто нельзя по-нормальному сделать без потерь во внешнем виде,например окна установлены и откосы как раз ровные,а если штукатурить стену по-нормальному,откосы кривыми станут.Вот так-то.

Спасибо за подробный ответ. Вот опыт и пытаюсь наработать
Я так понял из Вашего описания,что шнуром Вы отбиваете линии и определяете район «впуклости» ? А потом штукатурите его коротким правилом? Чем,Ротбандом? Не отвалится при такой толщине нанесения,т.е. от наверно от 1мм и до.
А как поступаете с «выпуклостями»? Внизу под плинтус,примерно понимаю, как вывести. А вот наверху имеется некая выпуклость, хоть срубать её, но бетон, тяжко.

Passat написал :
Зашить трубы и батарею ГКЛ, остальное равнять

Как вариант, можно конечно. Но это если со штукатуркой не справлюсь

Gennady написал :
Всё можно сделать, ровно, красиво, долговечно даже с 10 см Ротбанда.

А если гипроком зашить не приведет к тому, что точка росы сместиться и стена будет разрушаться? Или если без утеплителя но с пароизоляцией вред будет минимален? Интересно с точки зрения безопасности для конструкции.

Ремонт оконных и дверных откосов состоит из трех этапов. Это штукатурка, шпаклевка и завершается процесс покраской готовых откосов.

Ремонт оконных и дверных откосов состоит из трех этапов. Это штукатурка, шпаклевка и завершается процесс покраской готовых откосов. Если откосы гипсокартонные, то этап штукатурки здесь опускается за ненадобностью.

Откосами называют то пространство, которое находится между окном (дверью) и стеной. Откосы могут быть деревянными, пластиковыми, штукатурными, гипсокартонными. Именно о ремонте последних двух и пойдет речь в статье.

Штукатурка оконных и дверных откосов от нашей компании г.Уфа 8917-0460-950

При выполнении штукатурки оконных/дверных откосов учитываются следующие показатели: глубина проема, толщина слоя штукатурки. Следует заметить, что оштукатуривание откосов оставляют на последок, если идет речь о капитальном ремонте квартиры, где имеет место еще штукатурка стен.

Сам процесс штукатурки откосов достаточно трудоемкий, не стоит полагать, что данное занятие под силу не натренированным рукам. Особенно сложен верхний участок, так называемый перемычкой.

Как известно откосы в процессе эксплуатации подвергаются даже большим нагрузкам, чем поверхности стен, именно по этому следует ответственно отнестись к подготовке раствора штукатурки, особенно если это наружные откосы. Минимальное соотношение цемента к песку должно составлять 1:3, где 1 часть смеси состоит из цемента, а 3 — из песка. Часть цемента можно увеличить в зависимости от желаемого качества и количества имеющегося цемента. Песок должен быть без примесей глины, это позволит избежать дальнейшего растрескивания оштукатуренной поверхности. На сегодняшний день есть возможность приобретения уже готовых штукатурных растворов, что исключает ошибок в его приготовлении.

Как только смесь готова следует предварительно намочить рабочую поверхность водой дабы увеличить сцепляющую способность. После оштукатуривания обратите внимание на свои труды по истечении часа-двух. Уже через это время станет заметно, потрескалась ли штукатурка. Если откос все же потрескался, следует жидким раствором штукатурки с добавлением большего количества цемента, с помощью малярной кисти обработать трещины.

Непосредственно перед оштукатуриванием нужно установить по уровню рейку, служащую направляющим маяком, которую по окончании штукатурки можно будет снять.

Завершающим этапом штукатурки является выведение углов. Данный процесс проводится с использованием таких приборов как полутерок и терки.

. · Шпаклевка оконных и дверных откосов тел.8-917-04-60-950

Прежде всего нужно сказать, что шпатлевка оконных и дверных откосов делится на два вида:шпаклевка откосов под обои и под покраску. Начинаем шпаклевку с установки молярных уголков. Отличие шпатлевки под обои от шпатлевки под покраску заключается в том, что выполнение последней заканчивают готовой шпаклевкой, нанося ее в два слоя. Она закрывает все мелкие неровности, трещины и царапины. Шлифуется в этом случае мелкозернистой наждачной бумагой, после чего уже наносится грунтовка.

Начинать следует со стартовой шпаклевки, можно заменить раствором из стартовой и финишной шпатлевки. Скорее всего придется наносить несколько слоев данного раствора для того, чтобы выровнять поверхность после установки молярных уголков.

После высыхания стартового выравнивающего слоя шпаклюем финишной шпаклевкой в один-два слоя. После полного высыхания можно приступать к затирке (шлифовке) ошпаклеваной поверхности с помощью терки с наждачной бумагой и грунтуем.

. · Покраска оконных и дверных откосов специалистами нашей компании в Уфе

Когда оконные или дверные откосы шпаклевались под покраску, то даже если в процессе ремонта вы передумаете и решите их оклеить обоями, следует отметить, что такая подготовка будет соответствовать любому виду покрытий, в том числе декоративных. Покраска откосов проводится желательно водоэмульсионными красками, однако можно остановиться и на других видах: масляных, алкидных, известковых, на клеевой основе. Выбор зависит от некоторых показателей помещения.

Отделка откосов. Функции откосов.

Отделка откосов является обязательным этапом после установки, замене пластиковых окон, межкомнатных и входных дверей. Также к данному мероприятию прибегают чтобы выровнять кривые либо поврежденные в результате механического воздействия откосы.

Вот некоторые функции откосов:

. · защита от климатических изменений;

Функциональность откосов зависит от качества используемого строительного материала и уровне квалификации выполняющих отделку откосов. Наша компания г. Уфа предлогает, в свою очередь, качественную отделку откосов: ремонт, штукатурку, шпатлевку, покраску.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector