Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж откосов для входных дверей своими руками

Монтаж входной двери и откосов: как поставить своими руками

Значительный момент, способный сделать ваше жилище безопасным, – это установка входной двери.

Хорошая дверь должна отвечать следующим требованиям:

  1. Надежная защита.
  2. Теплоизоляция, как и у пластиковых фасадных панелей из нашей статьи.
  3. Звукоизоляция, подобно правильно рассчитанному профнастилу.
  4. Входная дверь должна сочетаться с общим дизайном помещения, органично вписываясь в пространство.
  5. Иметь достойный внешний вид, что важно и при отделке бетонной лестницы ламинатом.

Какую входную дверь поставить, чтобы она отвечала всем требованиям, – вопрос не из легких, как и выбор консольной лестницы. Перед покупкой и монтажом входной двери попробуйте представить, как она должна выглядеть и каким требованиям она должна отвечать.

Материалы для изготовления входных дверей

Дерево

Строительный рынок предлагает большой выбор входных дверей, которые, в первую очередь, отличаются в зависимости от материалов их изготовления.

  • железные;
  • стальные;
  • металлические;
  • из дерева;
  • из ПВХ;
  • алюминиевые.

Особенности материалов, их сильные и слабые стороны

Если ваш выбор пал на двери из древесины, то необходимо руководствоваться следующими моментами:

  1. Конструкция должны быть изготовлены при помощи клеевой древесины, способной гарантировать постоянство конфигурации и размера входной конструкции. Для снижения рисков, связанных с деформацией, древесная полотно полируется специальным составом, затем лакируется, покрывается эмалью, окрашивается акриловой краской, оклеивается шпоном или применяется виниловая пленка.
  2. Выбирать следует конструкцию из массива древесины, поскольку она является самой тяжеловесной, но и самой лучшей для шумоизоляции стен дома. Вес может достигать до 150 кг. При этом в таких конструкциях должны быть использованы крепкие петли, количество которых должно быть не меньше трех.

Сильные стороны деревянных входных дверей:

  • обладают большой прочностью, как и двухмаршевые лестницы с площадкой, описанные здесь https://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/lestnicy/dvuxmarshevaya.html;
  • отличные свойства тепло- и звукоизоляции;
  • имеют низкое тепловое расширение, подобно профнастилу, про обшивку фронтона которым мы писали в статье.

Слабые стороны:

  • неоднородны по своей структуре;
  • чувствительны к изменениям влажности воздуха

Для обновления деревянных дверей необходимо их покрывать через каждые 5-9 лет специальным лаковым раствором. Для сохранения внешнего узора структуры волокон следует использовать лак более светлых тонов, чем ранее использованный.

Пластиковые входные двери в частный дом отличаются от деревянных тем, что они более крепкие и обладают противоударными свойствами. При их монтаже они укрепляются с помощью алюминиевых или оцинкованных подкладок. Отделка полотна осуществляется пленкой, имеющей акриловое нанесение, или пленкой из ПВХ.

Преимущества ПВХ дверей:

  • сохраняют цвет, поскольку полотна и коробки окрашиваются в процессе изготовления в массе;
  • обеспечивают хорошее звукопоглощение;
  • отличные свойства теплоизоляции;
  • легкие по своей конструкции, просты в установке, как и пенопласт для утепления фасада, о плотности которого читайте здесь https://fasdoma.ru/uteplenie/penoplastom.html;
  • ПВХ слабо подвергается воспламенению, самозатухающий;
  • легки в обращении и поддержании чистоты;
  • низкая стоимость, как и цена у маяков под штукатурку.

Недостатки:

  • недостаточная жесткость конструкции;
  • при повреждении не подлежат реставрации (устранить можно только незначительные неисправности; заделать изъяны можно с помощью специальной пастообразной смеси или окрасить царапины корректирующими средствами);
  • нельзя окрашивать.

Алюминий

Алюминиевые входные конструкции производят из профилей дверных коробок и плит, которые заполняют раму. Различные элементы конструкции выполняются с применением анодированного или окрашенного алюминия с использованием матового или глянцевого покрытия.

Сильные стороны:

  • долговечность;
  • существенная жесткость и прочность конструкции;
  • хорошая звукоизоляция;
  • конструкция не требует последующих работ по реставрации (в случае изменения оттенка использовать порошковую эмаль от производителя);
    простата в уходе.

Слабые стороны:

  • не рекомендую применять для загородных домов (используются для зданий общественного назначения);
  • не устойчивы к дефектам механического характера.

Металл, железо и сталь

Какова же разница между дверями, изготовленными из железа, стали и металла? Железная конструкция перестала пользоваться большим спросом у потребителей, поскольку такие двери:

  • не являются достаточно надежными;
  • подвержены легкому деформированию;
  • обладают не совсем эстетичной наружностью.

Входные двери, изготовленные из металла, являются более безопасными, и обладают повышенной прочностью. Однако стальные конструкции по праву признаны самыми надежными и долговечными.

Достоинства:

  • они легче, чем металлические двери;
  • долгий срок эксплуатации;
  • обладают повышенной прочностью и отвечают всем требованиям безопасности
  • декоративные накладки на двери на любой вкус

По этим причинам стальные конструкции стоят на порядок дороже, чем из металла. Сталь используется для производства противозломных дверей. Из этого материала выполняются система коробки, рамы и укрепляющего каркаса, также дверное полотно, которое обшивают плитами, отделывают пленкой из ПВХ, шпоном из дерева, ламинатом, покрывают лаком различных оттенков.

Достоинства:

  • устойчивы к взломам;
  • безопасны и надежны.

Недостатки: большой вес, который затрудняет открытие и закрытие.

Подготовительные монтажные работы

Чтобы установить входную дверь, не обязательно обращаться за квалифицированной помощью, можно все сделать своими руками. Однако возможно кому-то удобнее пригласить строителей. В данном случае возникает вопрос, сколько будет стоить поставить дверь?

Так, установка входной двери из металла обойдется около 2500 рублей, а стальная конструкция будет стоить дороже – около 3000 рублей. При этом работы по демонтажу старых дверей обойдется в 500-800 рублей.

Читать еще:  Чем отмыть пластиковый откосы от карандашей

Но если все же вы решили произвести монтаж самостоятельно, то ниже приведем пошаговую инструкцию. Еще на этапе выбора дверного полотна, необходимо тщательно произвести все замеры. Для этого следует точно измерить дверной проем.

Затруднительным моментом может стать присутствие дверной коробки, ширина коробки межкомнатной двери, а также наличие большого слоя цементного раствора по всей длине. Поэтому определение действительного размера может составить настоящую головоломку, поскольку на данном этапе не видна четкая грань окончания проема. В конечном итоге необходимо учитывать отсутствие лишних элементов до самого пола.

Верхняя часть проема расширению не подлежит, т.е. ее нельзя поднимать. При этом по бокам расширять пространство можно в случае необходимости, учитывая размер опорной балки, обозначающей верхнюю грань проема. В итоге конструкция должна быть на 30 мм уже с каждой боковой части. Иными словами, размер дверной коробки должен быть менее 50 мм общей величины проема, и на такой же размер ниже.

Инструменты и материалы для монтажа

Для установки дверной конструкции необходимо приобрести следующий инструментарий:

  • перфоратор или ударную дрель, имеющую бур и лопатку;
  • прибор для измерения уровня;
  • измерительную ленту;
  • молоток и кувалду;
  • шлифовальная машинка;
  • доску из дерева, топор или пилу, которой формируются колышки.

Дополнительные материалы различны. Все зависит от того, что будет использоваться для заполнения пространства между плоскостью стен и дверной коробкой. Для этого может использоваться:

  • монтажная пена;
  • цементный раствор.

Чтобы закрепить дверную конструкцию понадобятся анкера или металлические прутья, диаметр которых равен 12 мм или меньше.

Последовательность проведения работ по установке

Независимо от типа дверной конструкции и материала, процесс монтажа в целом схож, за исключением отдельных моментов. Дверь, которая снимается с коробки, перед установкой необходимо извлечь и отложить на время монтажа коробки. Перед работой следует по всей длине проклеить само дверное полотно и коробку с помощью малярного скотча в случае отсутствия предохранительной оболочки.

  • При монтаже двери из металла до начала работ следует осуществить заполнение внутренней части коробки с помощью цементной смеси или монтажной пены.
  • Осуществляя снятие старого дверного полотна и коробки, главное – не нанести вред стенам. Особенно осторожно следует обращаться со стенами в старых кирпичных домах или, которые сделаны из пенобетона. Старое полотно необходимо снять с петель. Болгаркой или пилой проделываются надрезы по длине коробки, которая легко вынимается при помощи лома.
  • Перфоратором выскабливается весь проем по всей длине от лишнего цемента и слой штукатурки. Уделить внимание стоит проему в его нижней части.
  • После демонтажа приступаем к основному этапу установки. Уже на данной стадии лучше привлечь в помощь второго человека, особенно при монтаже стальной двери. Новая дверная коробка помещается в очищенный проем. При этом используя уровень, следует проверить ровность монтажа строго в вертикальной плоскости. Все плоскости должны быть тщательно проверены, лучше на нескольких участках.
  • Все индикаторы на уровне должны показать точное совпадение. Если при выставлении уровня препятствует неровность проема, то ее необходимо удалить.
  • Если прибор показал правильное единство уровня, то на следующем этапе необходимо зафиксировать дверную коробку при помощи деревянных колышков. Для этого применяется пара прокладок на каждый участок.

Полезный совет! Не стоит использовать старый метод наших дедов и фиксировать дверную коробку с помощью гвоздей. Данный способ может привести к смещению коробки.

  1. После завершения действий по выставлению коробки и двери по уровню приступаем к процессу ее закрепления. В этих целях используются различные варианты, которые зависят от типа конструкции и материала изготовления двери. Для крепления выбираются три точки по бокам и по две с верхней и нижней стороны.
  2. Для начала закрепление происходит с той стороны, на которой размещаются дверные петли с верхнего участка. Каждый участок крепления следует проверять на уровень. После последнего закрепления по всей длине участка навешивается полотно и производится коррекция позиции коробки. На этом этапе также необходимо проверить коробку на предмет деформации и наличие избыточного натяжения.
  3. Затем полотно снимается и происходит крепление другой стороны, а также двух вертикальных перемычек.

Каждый раз используйте прибор для соблюдения уровня, чтобы корректировать свои действия.

После чего крепится дверная коробка.

  1. Штырями или анкерами за проушины (используется чаще для металлических дверей; деревянные или двери из ПВХ крепятся шурупами).
  2. Закрепление осуществляется сквозь полотно коробки.
  3. В виде захвата (подходит для стальных и металлических дверей; позволяет установить полотно без буравливания отверстий в стене).

В случае использование анкерного болта в процессе закрепления двери, перед тем, как его вбивать в стену, необходимо сделать пару резьбовых витков гайки.

Завершающий этап

  1. После закрепления дверной коробки, приступает к навешиванию полотна. После чего не забываем проверить ее работоспособность. В связи с этим дверь нужно открыть сначала на 45˚, а затем на 90˚. В таких положениях дверь не должна колыхаться и сдвигаться с места самостоятельно. При закрытой двери не должно быть никаких зазоров.
  2. При удовлетворительном процессе далее приступаем к заделке пространства между стенами и коробкой. При этом используется монтажная пена, которая способна ускорить эту процедуру. Однако этот материал не обладает достаточной прочностью, что может сказаться на устойчивости к взлому конструкции. Необходимо узнать что такое доборы для межкомнатных дверей и при необходимости установить их для лучшего эффекта.
  3. Можно использовать раствор цемента, добавив в него алебастр. Этой смесью плотно заполняется все пространство. Можно применять специальный инструмент – мастерок или шпатель, однако руками получается более надежно. Смесь необходимо приготовить таким образом, чтобы она не была текучей. Раствор должен иметь рыхлое состояние, похожее на творожную массу.
  4. После заделки следует проверить работу закрывающих механизмов, настроить ответные элементы, которые находятся на коробке. По всей длине двери необходимо наклеить уплотнительную ленту из резины, которая значительно повышает звуконепроницаемость двери и делает процесс закрытия и открытия бесшумным.
  5. Конструкция должна постоять сутки, после чего с нее удаляется защитная оболочка или малярная лента, а также удаляются излишки пены или цементного раствора. При необходимости также навешиваются наличники с наружной стороны проема.
Читать еще:  Откос по гипертонии 2017

Видео-сюжет об установке входной двери своими руками

Пример самостоятельной установки входной металлической двери в видео-блоке.

Установка откосов на входную дверь своими руками

Какой быть двери в квартире, металлической или деревянной, решаете именно вы. А мы подскажем, как самостоятельно, без лишних хлопот и потери времени, правильно установить дверные откосы на входную дверь своими руками.

И так, когда двери в квартиру уже установлены, самое время заняться монтажом откосов. Именно они гарантируют надежность и безопасность помещению, а так же защиту, ограждающую от потери тепла. Именно от них зависит звукоизоляция в квартире и на коридоре.

Внешняя часть дверей чаще обработана наличниками, зашпаклевана раствором или вмонтирована во время установки. Внутренняя сторона требует особого внимания и справится с ней гораздо труднее.

Поверхность двери квартиры выглядит как плита из бетона или кирпича, усыпанная различными креплениями и болтами. Чтобы окультурить этот вид, необходимо установить откосы. Данный вид работы может выполняться изготовителями дверей, если это прописано в договоре или же было ранее обговорено. Если такой услуги нет – установку стоит проводить самостоятельно.

Процесс установки откосов входной двери не отличается особенной сложностью, однако, надо быть на чеку и предпринимать все действия следуя инструкции. Что? Как? И почему? Рассказываем.

Виды откосов двери

Цель конструкции откоса – повысить взломоустойчивость двери, скорректировать поверхность, укрыть от глаз крепления и, что наиболее заметно, улучшить внешний вид.

Разберёмся в существующих видах формирования конструкций откоса:

  • Обработка растворами и штукатуркой.
  • Крепление отделочного материала на раствор.
  • Обшивка каркаса, производящаяся с помощью отделочных материалов.

Такое деление возникло за счёт различности способа создания откоса, который создаётся разнообразными материалами для обшивки.

Наиболее популярные из них:

  • МДФ (древесноволокнистая плита),
  • ламинат,
  • гипсокартонные полотна,
  • пластиковые листы и целлюлозные панели,
  • деревянные покрытия.

Главная задача определиться с материалом и приняться за реализацию задуманного.

Работы с откосом

Первый способ

Если делать ставку на защиту помещение и звукоизоляцию в нем, заделку выполняем раствором, тут данный вариант будет наиболее приемлемым. По завершению получим откос без пустот и, не поддающийся образованию прогибов.

Этот вариант прост как в реализации, так и во внешних характеристиках.

Второй способ

Если к такой схеме добавить окраску или фактурную плитку, получится по-дизайнерски. И этим специалистом выступите вы сами. Реализовать второй вид просто за счёт использования отделочных материалов, которые крепятся на раствор.

Этот вариант помогает достичь абсолютно любого визуального восприятия. В плане эффективности сродни первому виду, но к тому же более красивый.

Третий способ

Третий способ осуществляется с помощью монтирования любого отделочного материала.

Так на сооружённый каркас, представленный из металлического профиля или, что встречается не реже, деревянных брусков, крепят гипсокартон, пластик или древесноволокничтое полотно.

Этот метод уместен, если два предыдущих вида весьма затратны и требуют большого количества материалов.

Кроме того, такая конструкция выглядит более презентабельно и позволяет установить освещение прямо над дверью. А это позволит осветить прохожую начиная с самого входа в квартиру. Такой вид откоса более удобный для того, чтобы проложить кабель интернета или интерактивного кабельного телевидения.

1 шаг: Подготовка конструкции

Подготовительные работы с каждым из видов формирования откосов не отличаются. Перед началом саму дверь и входной проем необходимо обклеить пленкой – это делается для того, чтобы полотно уберечь от возможных деформаций.

После следует «счесать» все неровности, создавая гладкую поверхность, чтобы выпуклые частицы не были видны.

После этого, поверхность грунтуется (такими видами грунтовки, которые имеют полную проникаемость) и обметывается.

Если же стены сделаны из материала характеризованного как рыхлый – грунтовка должна использоваться поверхностная.

При предварительном этапе, лучше сразу позаботиться и проложить кабель, отвечающий за светопроводимостью. Если же откос планируется сделать с каркасным крепление, тогда кабель проводимый свет устанавливается по завершению работ.

Нюанс: предварительно нарисуйте на полу изображение будущего каркаса и ориентируйтесь на эти показатели. Такие метки помогут не допустить погрешностей по форме.

2 шаг: Штукатурка подготовленного откоса

На предварительно оформленную поверхность, уже прогрунтованную, устанавливаются так называемые маячковые профили. Они позволяют максимально ровной сделать поверхность при распределении на поверхности раствора. Эти мини-ограждения так же крепятся на раствор.

Наиболее уместно тут использовать гипсовый, потому что его свойства (быстро высыхать) помогают быстрее заняться следующим этапом.

Итак, по краям торцов кладём несколько капель раствора и устанавливаем маячки-стабилизаторы. Пузырьковым уровнем корректируем их положение.

Читать еще:  Как прикрепить деревянные откосы

От момента затвердения раствора, откосы заполняем раствором. Это вещество цементно-песчаного характера. Его пропорции для смешивания 1:4. По консистенции масса должна напоминать густую сметану.

После добавляем гипс в небольших количествах. Полученный готовый раствор необходимо нанести на поверхность и выровнять по маякам.

По истечению суток (именно за это время раствор высохнет) можно приступить к следующему этапу – нанесению шпаклёвки. Абразионной сеткой выравниваем к тому времени высохшую шпаклевку. И завершающим этапом станет покраска откоса.

3 шаг: Придание формы откоса отделочными материалами

Уже на выровненной и прогрунтованной поверхности на которой обозначили уровень, задаём необходимый упор для обшивочного материала. Это делается с помощью вкручивания шурупов в стену до такого момента, когда шляпка будет соответствовать высоте обшивки. И только после этого заполняем все пространства раствором по периметру.

Первый слой

Первый слой – цементно-песочный раствор накладываем не толстым слоем до половины длины выступающих саморезов.

Следующий слой

Следующий слой – клеевым раствором, подходящим для вашего вида материалов, сравниваем поверхность откоса и заходим на стыки первого слоя материала с обратной стороны. После чего, листы пытаемся установить так, чтобы они стали впритык шапкам саморезов.

Проверить своё работу можно, приложив к откосу уровень.

До тех пор пока раствор не высох, корректируем погрешности. Все зазоры между листами обшивки заделываем раствором и только после крепим наличники, если это необходимо.

4 шаг: Монтирование конструкции на каркас

В случае установки каркаса, предварительно обрабатываем стену грунтовкой. Этот процесс предотвратит преждевременное обсыпание и позволит выполнить работу более качественно.

После заготавливаются материалы из которых и будет осуществляться процесс монтирования. Это чаще всего бруски, металлический профиль или обычные рейки.

В зависимости от толщины используемого материала грунтуем стену до такого уровня, чтобы выровнять и в будущем безупречно вмонтировать каркас. По периметру проема по краям параллельно крепятся по 2 реки и 2 профиля. Для усиления конструкции крепятся перемычки, сосредотачиваясь полу швам боковых сторон.

По завершению данных работ, закрепляем каркас, используя ударные шурупы и дюбеля. Необходимо учесть, сперва прокладываем кабель для проводки света и только после закрепляем исходник обшивкой.

Закрепление обшивки имеет отличия, которые зависят от использованного материала:

  • Гипсокартон крепим по периметру используя саморезы. Образовавшийся промежуток между стеной и листами заполняем раствором или монтируем наличники. Края листов армируются перфорированными уголками. Стыки заклеиваются серпянкой (строительной лентой). Полученная поверхность шпаклюемая и выравнивается теркой мелкого абразива. И как завершающий этап – покраска или поклейка обоями.
  • МДФ (древесноволокнистый плита, характеризуемая средней плотностью). Данная плита отличается наиболее эстетическими показателями, износоустойчивостью и прочности. В отличие от ранее описанных. Закрепление МДФ осуществляется небольшими гвоздями, саморезами или кляммерами. Важно в данной технике сделать так, чтобы любой из используемых видов не мешал последующему при установке конструкции откоса. По использование древесноволокнистый плит, углы и места стыков закрываются уголками или наличниками жидкими гвоздями.
  • Полосы ламината укладываются вдоль и поперёк что абсолютно не имеет значения, кроме визуального восприятия. Однако надо учесть: в поперечной технике – первая лемель к низу каркаса крепится по краям, в продольной – в центре и по краям. Кроме того, в первой технике, после крепления все последующие элементы крепятся с помощью замка.
  • Установка конструкций из пластика идентична креплению из ламинат. Однако, из-за свойств пластика, который более легкий, единиц сцепления должно быть гораздо больше. Важным условием от которого зависит это введение является факт нагрузки на входную дверь – она часто открывается и закрывается при различных температурных режимах. А значит и материал будет поддаваться испытанию выносливости. Поэтому крепить пластик рекомендуется каждые 10-15 см.

По завершению основной работы время перейти к подключению различных осветительных приборов. На этом этапе дверь и коробку можно освободить от пленочного плена, т.к. дело сделано.

Как вы сами смогли убедиться, установка откосов на входную дверь не сложная работа. Достаточно определиться с вариантом: представить, что хотелось бы увидеть в итоге и приступить к работе, тщательно продумав все нюансы. А наша статья-путеводитель пойдёт Вам только на пользу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector