Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж внешних откосов по сайдингу

Установка обрамлений проемов с откосами

Как выше уже отмечалось, оконные и дверные проемы с глубокими откосами, а точнее назвать — нишами, делаются как обычные стены из рядового сайдинга и угловых профилей. Более мелкие откосы изготавливаются из угловых стартовых профилей и виниловых досок либо специальных наличников. Специальные наличники называются околооконными профилями. Они производятся только фирмами, ориентированными на российский рынок. В американских сайдингах, предназначенных для своего внутреннего рынка, такого элемента может не быть, так как у нас с Америкой разные уровни культуры строительного производства.

Околооконный профиль (рис, 45, б) позволяет обрамлять оконные и дверные проемы с откосами глубиной до 170 мм (вместе с обрешеткой). Этими профилями можно обрамлять практически все окна и двери, установленные по стандарту, кроме пластиковых окон. Немногие знают, что окна из ПВХ во избежание запотеваний по нормам должны устанавливаться на 1/3 глубины стены от внешней поверхности, то есть значительно глубже деревянных. Чаще всего размеров околооконного профиля не хватает, чтобы прикрыть откос такой глубины.

Монтаж околооконных профилей производится в следующей последовательности: сначала устанавливаются верхний и нижний профили, затем два боковых (рис. 45, а). В этом разделе мы не будем рассматривать настенные угловые узлы, они соединяются точно так же, как и J-профили на проемах без откосов, то есть под прямым или косым углом. Эту тему мы рассмотрели выше, в данном случае нас интересуют узлы откосов, В верхнем околооконном профиле виниловая полка, формирующая откос, должна быть подрезана на длину верхнего откоса проема за минусом двух температурных зазоров (в обе стороны по зазору). Величина зазоров выбирается в зависимости от длины применяемого винилового профиля и обычно составляет всего несколько миллиметров. При увеличении температуры окружающего воздуха зазоры будут позволять расширяться панели и при этом она не упрется в боковые откосы стен и не покоробится. Чем ниже будет температура воздуха при монтаже панелей, тем больше нужно оставить зазоры, при монтаже в жаркую погоду зазоры делаются минимальными или вообще не делаются.

Нижний профиль откоса размечается также, как и верхний, но «лишний» винил при этом не отрезается, а загибается на откосы стен. Отлив, который вы привыкли видеть за окнами городских квартир, в данном случае необязателен, его полностью заменяет нижний околооконный профиль. Далее ставятся два боковых профиля. Верх полочки можно упереть в верхний виниловый откос, так как вверх боковой профиль удлиняться почти не будет. А между нижним концом полки бокового винилового откоса и полкой нижнего профиля нужно оставить температурный зазор. Щели, явно бросающейся в глаза, в этом месте не будет, так как мы предусмотрительно подогнули концы нижнего профиля на степы. И вода будет стекать, и щели не видно, и температурное расширение учли. При установке боковых виниловых откосов сдвиньте их немного к центру, левую панель вправо, правую — влево. Это нужно для того, чтобы верхний виниловый откос, сужаясь при отрицательных температурах не вылетел, из верхнего узла.

Если вы далеки от плотницкого искусства и ровно прирезать кромки винила никак не получается, то и верхний профиль откоса можно не подрезать, а подгибать аналогично нижнему. Силиконить ли места стыков панелей? Вопрос спорный. Силикон — материал эластичный и позволяет расширяться склеиваемым деталям, но не безгранично. На окнах стандартных размеров практикуется заполнять швы силиконом, места стыковок винила становятся практически невидимыми.

Когда стеновые откосы неровные, что чаще всего, и виниловые полки околооконного профиля плотно к ним не прилегают, то все профили можно просто стыковать между собой без каких-либо зазоров и силиконить. При тепловом расширении или сжатии они будут удлиняться или сжиматься и подгибать или разгибать полки соседнего профиля. Однако учтите, подрезать стыки, чтобы не было щелей, нужно точно, а это не каждому под силу. Проще всего верхний и нижний профили сделать, как было указано выше и упереть в них боковые.

Глубокие откосы, прикрыть которые околооконным профилем не удается, делают из виниловых утепленных и неутепленных панелей. Эти панели не поставляются вместе с сайдингом, и покупать их нужно отдельно. Утепленные панели еще называют сэндвич-панелями, они состоят из двух виниловых листов и слоя утеплителя между ними. Эти панели используют для устройства внутренних откосов при монтаже пластиковых окон. Ничто не мешает применить их и для наружных откосов. Неутепленные панели, тоже в основном применяются для внутренних отделок помещений, но материал, из которого они изготовлены, позволяет размещать их снаружи. К ним относятся: собственно сами отделочные виниловые панели, панели МДФ, водостойкая фанера. Не рекомендуется устанавливать плиты из гипсокартона, они изготовлены на основе строительного гипса и картона, а потому долго влагу переносить не могут. Наилучшим материалом для отделки глубоких наружных откосов будет сэндвич-панель. К тому же к ней поставляются и специальные дополнительные профили (F, J и другие). Не путайте профили к сэндвич-панелям и к сайдингу, названия у них одинаковые, а профили разные.

Устанавливаются откосы из панелей в той же последовательности, что и околооконные профили: сначала верхний откос и отлив, затем боковые откосы. Креплений откосов к оконной (дверной) раме и стене придумано довольно много (рис. 46), Доска откоса может быть закреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (рис 46 a, в), либо они крепятся на клеях или просто на монтажной пене (рис. 46 б, г). При монтаже откоса на пене крепить его нужно сразу же после нанесения пены, заводя один конец в пену, заложенную между оконным (дверным) блоком и стеной. Если монтаж окон был произведен давно, то в этом месте в затвердевшей пене выбирается бороздка. После заведения сэндвич-панели в незастывшую пену или бороздку пенится пространство между панелью и стеновым откосом. Панель плотно прижимается к пене и на период твердения пены устанавливаются распорки. ЕСЛИ нужно сделать откос сложной формы (рис, 46, в), то на внутренней стороне сэндвич-панели делается надрез и панель подгибается. После затвердения пены на сэндвич-панель надеваются F-профили, которые собственно и будут наличниками. Они ничем не крепятся, хотя для надежности их можно приклеить.

В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями обязательно нужен: отлив. Отлив может быть обычным из крашеной жести или виниловым (рис. 47), в любом случае крепление его должно быть только со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя. Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них были возможность удлиняться при температурном расширении, отлив должен быть гибким, а это возможно только при креплении его с одной стороны и под ним должно быть что-то мягкое и упругое. Устанавливать виниловый отлив предпочтительнее, чем отлив из жести, его не надо красить в процессе эксплуатации.

Читать еще:  Откосы делать с профилями

Длина верхнего винилового откоса должна равняться длине верхнего стенового откоса минус два температурных зазора. На боковых виниловых откосах температурные зазоры оставлять не нужно, их расширение будет поглощать гибкость отлива. При монтаже боковых откосов нужно немного сдвигать их к центру проема, чтобы верхний откос не вылетел из узла при температурной сужении. Все швы стыковок силиконятся.

При выборе любого из вариантов креплений откосов или их сочетаний, нужно знать, что без обрамления проемов J-профилями не обойтись. Будут ли это широкие J-профили, которые сами будут служить наличниками или узкие, которые уйдут под F-профиль сэндвич-панелей, устанавливать их нужно. Без них ветер в дождливую погоду или в метель будет по стене загонять под наличники воду или снег, а в результате ничем не защищенный проем будет мокнуть.

Откосы из сэндвич-панелей можно делать в сочетании не только с J-профилями, но и с виниловыми «досками».

Как отделать окно сайдингом – советы эксперта

Сайдинг – один из самых распространенных материалов, которые применяются при отделке фасадов загородных домов. Его популярность объясняется легкостью монтажа, весом и, конечно же, стоимостью. Но перед тем, как отделать окно сайдингом, следует заранее подготовить все необходимые материалы и узнать о том, как проводятся подобные работы.

Выбираем инструменты

Для того, чтобы закрепить сайдинг, потребуются следующие инструменты:

  • молоток;
  • ножовка по металлу;
  • угольник;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • отвес.

Также нужны ножницы для работы по металлу, чтобы обрезать сайдинг для оконных проемов.

Инструменты для работы

Подбор комплектующих

Для облицовки дома понадобятся и специальные материалы:

  • стандартные планки сайдинга;
  • внешний и внутренний углы;
  • J- и H-профиль;
  • саморезы;
  • дюбеля.

Чтобы не испортить внешнее оформление дома, следует заранее подбирать все крепежные элементы подходящего цвета. Фурнитура может быть контрастной, если это задумано концепцией дизайна. Чтобы уменьшить расходы на материалы, следует заранее произвести все расчеты, благодаря которым можно определить требуемое его количество.

Подготовка поверхности для установки

Облицовка окон сайдингом должна происходить только после полного удаления всех материалов, которые находились на стене. Для того, чтобы это сделать, сначала необходимо установить строительные леса. На первом этапе происходит полное удаление старой облицовки, даже если она надежно держится на стене и имеет ровную и неповрежденную поверхность.

Перед монтажом обрешетки под сайдинг нужно подготовить поверхность

После этого необходимо убрать всю пыль, а затем зашпаклевать трещины силиконовыми герметиками. Чтобы надежно защитить поверхность от влияния погодных условий, ее следует покрыть влагозащитным составом, а затем антисептиком. После нанесения всех смесей поверхность необходимо просушить, и только после этого приступать к монтажу обрешетки для сайдинга.

Монтаж обрешетки

Для установки каркаса понадобятся рейки 50/80 мм или специальные металлические элементы. Перед началом монтажа на все стены наносится разметка, позволяющая точно установить каждый брусок. Если же дом построен из кирпича, то отверстия для крепления сверлятся заранее.

Важно учесть следующие моменты:

  1. Для обрешетки не подойдет свежеспиленное дерево, так как оно может привести к деформации всей устанавливаемой конструкции.
  2. Крепление каждого элемента происходит на расстоянии около 50 см. Если дом находится в зоне ветров, то шаг уменьшается до 20 см.
  3. Все рейки устанавливаются вертикально.
  4. Если дом построен из кирпича или газоблока, то для создания обрешетки лучше использовать металлический профиль.

После установки обрешетки происходит монтаж теплоизоляционного материала, который прокладывается между рейками с таким расчетом на то, чтобы на него можно было установить еще и материал, защищающий стены от проникновения влаги. Крепление таких элементов производиться на мастику или клей вплотную к брускам. Но стоит помнить, что между гидро- и пароизоляцией должно остаться воздушное пространство, равное примерно 1,5 см.

Монтаж сайдинга

Для правильной установки сайдинга сначала необходимо найти стартовую точку, где будут монтированы первые элементы. Чтобы обеспечить вертикальное расположение углов, следует использовать отвес.

Благодаря этому можно определить, где именно будет установлена первая панель. Обычно она закрывает верхний край фундамента, защищая стену от проникновения влаги.

Установка происходит в несколько этапов:

  • монтаж угловых профилей;
  • крепление стартовой полосы;
  • установка оконных откосов;
  • прикручивание H-профилей;
  • монтаж сайдинга.

Очень важным условием правильной облицовки этим материалом становится использование оцинкованных саморезов, которые не подвержены влиянию влаги. В противном случае из-за ржавчины на поверхности могут появиться разводы. При установке угловых профилей следует учитывать один важный момент – верхний крепеж производится с расчетом на то, чтобы материал на нем висел, а остальные саоморезы вкручиваются посередине каждой прорези. Такие действия позволят исключить деформирование всей облицовки под влиянием погодных условий и времени.

В процессе монтажа сайдинга

При установке каждого элемента следует использовать уровень и отвес, иначе даже небольшой перекос в самом низу приведет к серьезным отклонениям от горизонтали вверху стены.

Особенно внимательно следует отнестись к монтажу оконных откосов, так как они больше всего подвержены попаданию влаги.

При установке каждого из элементов производится подрезание стыков и сгибание их на 45 градусов. Если окна расположены неглубоко, то достаточно использовать наличники.

Для стыковки сайдинга при использовании отвеса монтируются H-профиля. Каждый отдельный элемент достаточно установить в закрепленные профили и прижать к предыдущим панелям. Верхняя кромка стены должна быть цельной, так как это исключит попадание в стыки осадков. При этом стоит помнить, что в самом конце должна использоваться специальная финишная накладка, а не обычный сайдинг.

Монтаж сайдинга вокруг окон

Облицовка окон происходит следующим образом:

  1. Сначала производится подготовка всех элементов. Верхние наличники подрезаются около углов и сгибаются по направлению к другим частям облицовки окна. При необходимости под окном делается прорезь, если сайдинг, закрепленный на стене, мешает установке профилей.
  2. На втором этапе происходит соединение вертикальных и горизонтальных элементов.
  3. Если проем глубокий, то непосредственно около окна устанавливается дополнительный профиль, а на стене монтируются угловые элементы. После этого между ними закрепляется сайдинг.

Схема

Монтаж внешнего угла

Для монтажа внешнего угла используется либо специальная фаска, предназначенный для крепления снаружи, либо стандартный внешний элемент, используемый на сгибах. Использование первого варианта оправдано, если окно углублено менее чем на 20 см. Второй же применяется в случае, когда ширины стандартных фасок для окон не хватает. Третьим вариантом становится расположение вровень со стеной. Это крепление наиболее удобно, так как вокруг можно закрепить простой J-профиль.

При монтаже фаски сначала происходит крепление финишной планки, в которую затем вставляется внешний элемент окна. Сайдинг в этом случае устанавливается только по периметру, внутренняя же часть просто заходит в финишную планку, расположенную около стекла.

Крепеж сайдинга

Залогом успешного монтажа становится соблюдение определенных правил. Одним из основных условий становится расчет длины всех панелей с мыслью о том, что этот материал расширяется примерно на 6 мм. Если закрепить все элементы облицовки слишком плотно друг к другу, то через некоторое время можно заметить появление деформации.

Читать еще:  Для повышения устойчивости откоса

Вторым правилом, соблюдение которого также обязательно, является то, что для обрешетки нужно использовать только сухую древесину. В противном случае при испарении влаги конструкция начнет изменять свою форму, что приведет к перекосу всей облицовки. Чтобы крепление панелей было надежным, каждый из них нужно нажимать до того момента, пока не раздастся щелчок. Он будет означать, что элемент надежно сцепился с предыдущей деталью.

Для крепежа лучше всего подходят саморезы из:

  • алюминия;
  • оцинкованной стали;
  • антикоррозийных материалов.

При установке облицовки запрещено вбивать гвозди или закручивать шурупы сквозь сайдинг. При обрезании панелей (например – под окном) необходимо сделать специальные отверстия для гвоздей.

Также учитываются следующие правила:

  • саморезы или гвозди должны входить в стену на 35 мм;
  • следует использовать крепления с диаметром шляпки не менее 8 мм;
  • каждый гвоздь (кроме верхнего) должен располагаться строго по центру прорези;
  • также необходимо оставлять зазор между шляпкой и сайдингом;
  • при вкручивании саморезов нужно следить за тем, чтобы их движение происходило строго перпендикулярно стене, иначе они могут уйти в сторону и начать натягивать виниловые панели.

При учете всех этих правил, обрамление окон сайдингом происходит без проблем и позволяет создать красивую облицовку для частного дома.

Фото окон, обшитых сайдингом

На представленных фото можно цветовые решения сайдинга и на основании этого выбрать подходящий вариант.

Установка внешних откосов на пластиковые окна в Иркутске

Образование:

• Иркутский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель, 1998 г.

Опыт:

• Опыт работы — 25 лет.

1. При заказе комплексного ремонта квартиры.2. При повторном обращении.3. При рекомендации.Пишите, звоните! Консультация по телефону бесплатно!

плиточники 1 000 — 2 500 ₽/кв. м

кладка фартука 1 200 — 2 500 ₽/кв. м

подготовка поверхности для укладки плитки 250 — 450 ₽/кв. м

укладка плитки по диагонали 1 200 ₽/кв. м

изготовление порогов из керамической плитки 1 500 ₽/пог. м

бесшовная укладка плитки 2 500 ₽/кв. м

изготовление душевого поддона из плитки 6 000 — 20 000 ₽/кв. м

укладка плитки «кабанчик» 1 500 ₽/кв. м

облицовка откосов 1 800 ₽/пог. м

укладка декоративной плитки 1 000 — 2 500 ₽/кв. м

реставрация плитки 1 500 — 2 500 ₽/кв. м

сверление отверстий в плитке 200 — 300 ₽

отверстие в плитке под розетку 250 ₽

сверление отверстий в керамограните договорная

затирка швов эпоксидной затиркой 250 ₽/кв. м

Во первых — мастер пунктуальный. Даже несмотря на то что по вине третьих лиц были нарушены сроки подготовительных работ он все равно постарался и улож.

Опыт работы – с 2008 года.

На комплексный ремонт.

плиточники 800 ₽/кв. м

укладка плитки (пол) договорная

комплексный ремонт договорная

косметический ремонт кухни 1 999 ₽/кв. м

капитальный ремонт кухни 5 000 ₽/кв. м

ремонт квартир договорная

капитальный ремонт квартир 5 999 ₽/кв. м

косметический ремонт квартир 2 500 ₽/кв. м

частичный ремонт договорная

ремонт офисов договорная

косметический ремонт офисов 1 500 ₽/кв. м

капитальный ремонт офисов 5 000 ₽/кв. м

перепланировка офисов 5 000 ₽/кв. м

ремонт салонов красоты договорная

Быстро, качественно, по демократичной цене. Рекомендую

мелкий ремонт 100 ₽/ч

сборка мебели договорная

кровельные работы договорная

ремонт авто договорная

техпомощь на дороге договорная

установка окон договорная

подключение стиральных машин договорная

установка тёплых полов договорная

демонтаж сетей отопления и водоснабжения договорная

демонтаж бытовой техники договорная

ремонт окон договорная

Быстро приехал. Всё починил.

Образование: НИ ИрГТУ, инженер.

Техническое училище, учебно курсовой комбинат, слесарь по ремонту оборудования, слесарь АВР, электрик 3 группы допуска.

Для большого объёма работ.

аварийные сантехники 800 ₽

монтаж канализации 500 ₽/точка

прокладка канализационных труб 50 ₽/пог. м

герметизация ванны 500 ₽

установка раковины 1 200 ₽

установка мойки 1 200 ₽

установка измельчителя пищевых отходов 1 000 ₽

установка сифона 500 ₽

установка умывальника 1 200 ₽

установка раковины с пьедесталом 1 500 ₽

демонтаж раковины договорная

демонтаж сифона договорная

демонтаж умывальника договорная

Опыт:

• Ремонт квартир под ключ — 21 год.

сантехника 800 ₽/точка

ремонт ванной и туалета договорная

установка унитаза 1 500 ₽

установка инсталляции 4 500 ₽

ванны 1 500 — 5 000 ₽

установка ванны 1 500 — 5 000 ₽

установка раковины 1 500 ₽

душевые кабины 3 500 — 5 000 ₽

установка душевой кабины 3 500 — 5 000 ₽

полотенцесушители 2 500 ₽

установка полотенцесушителя 2 500 ₽

комплексный ремонт 3 000 ₽/кв. м по полу

ремонт квартир 3 000 ₽/кв. м по полу

Заказ выполнен. Отвратительно ! До сих пор переделывает другой уже мастер. Не порядочный человек! Сумма заказа всё время менялась в большую сторону. Н.

Образование: Канский политехнический колледж, специальность – теплоснабжение и теплотехнические оборудование (2010 г.).

Опыт работы – частно с 2013 года.

Если инструмент ваш то 10% скидка от стоимости заказа.И также если объемы большие, то предоставляются скидки

Своими руками

Без декоративной отделки фасада дом не будет выглядеть завершенным. Самый простой способ придать даже старому зданию аккуратный вид – облицевать его виниловыми панелями. Что же касается отделки цоколя, то монтаж цокольного сайдинга своими руками не составит проблем даже для неопытного строителя.

Этапы монтажа сайдинга

Покупая сайдинг, важно не забыть о доборных элементах.

Без стартовой планки сайдинг будет «гулять» в ветреную погоду, а обрезанные края панелей без J-профиля смотрятся очень неаккуратно. Без внутреннего угла вполне можно обойтись, используя для этого один или два J-профиля.

Отлив тоже можно сделать самостоятельно из полосы окрашенной стали. А вот от внешних углов лучше не отказываться – выбрав контрастные элементы, можно достичь очень оригинального эффекта.

Для удобства работы с панелями лучше заранее подготовить инструменты:

  • саморезы и гвозди с широкой шляпкой – для фиксации сайдинга и обрешетки;
  • молоток, шуруповерт, отвертка и перфоратор (если работать нужно с бетонным фундаментом);
  • ножницы по металлу и нож-резак;
  • циркулярная пила или ножовка с мелкими зубьями;
  • складная линейка, рулетка и угольник;
  • уровень, бечева и отвес.
Читать еще:  Стойки для монтажа откосов

Хорошо бы обзавестись пробойником – для проделывания отверстий в обрезанной панели. Продольные отверстия в случае необходимости можно даже рассверлить дрелью с узким сверлом.

Подготовка поверхности и утепление цоколя

Так как сайдинг относится к вентилируемым фасадам, использовать можно любой утеплитель – от минеральной ваты до пенопласта. Главное – соблюдать правило увеличения паропроницаемости изнутри здания наружу, чтобы не создавать парникового эффекта. Ну и хорошо изолировать гигроскопичный утеплитель от попадания влаги снаружи.

Перед укладкой утеплителя деревянные поверхности обрабатываются антисептиком. Если дом стоит на столбчатом или винтовом фундаменте, сначала по периметру цоколя набивается деревянный каркас, а на него крепится утеплитель. Важно оставить около 5 см зазора между нижней планкой каркаса и отмосткой – для возможного сезонного пучения грунта.

Для упрощения работы, вместо того, чтобы фиксировать подвесы для обрешетки поверх утеплителя, можно их изначально прикрепить к стене и просто поверх надеть утеплитель, пробив его насквозь.

Места проколов заделываются пеной.

Устройство обрешетки для монтажа цокольного сайдинга своими руками

Устройство обрешетки – едва ли не самый важный этап при монтаже сайдинга. Если она установлена неровно, панели начнут изгибаться волной.

Неправильный шаг обрешетки приведет к тому, что не получится фиксировать панели по центру монтажных отверстий, а замок будет закреплен внатяжку.

Обрешетка под сайдинг может быть как деревянной, так и металлической. В первом варианте все деревянные бруски нужно хорошо пропитать антисептиком. Металлический профиль нужно брать усиленный – профиль для гипсокартона в этом случае не подходит даже несмотря на больший вес квадратного метра ГКЛ по сравнению с виниловыми панелями.

Для отделки цоколя подойдет горизонтальная обрешетка, если его высота полностью перекрывается одной панелью.

Если же придется по высоте укладывать две и больше сайдинговых панели, или же делается общая обрешетка для всего дома, гораздо удобнее работать с вертикальными стойками.

Стойки обрешетки обязательно выверяются по уровню или отвесу. Между вертикальными планками допускается расстояние 30-40 см, между горизонтальными важно выдерживать строго 46 см – это обусловлено размерами самих панелей.

Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к сайдингу, и придерживаться ее. В случае расхождений в технологии монтажа с инструкцией гарантия на панели автоматически снимается.

Пошаговая инструкция укладки сайдинговых панелей

Когда каркас под сайдинг готов, можно приступать к монтажу непосредственно сайдинга:

    Первыми крепятся угловые элементы. После этого по всему периметру отмечается горизонтальная линия для крепления стартовой планки. Нужно оставлять небольшое расстояние между углами и стартовой планкой – около 6 мм. Это делается для компенсации теплового расширения пластика, которое в жаркий солнечный день может быть довольно большим.

  • В местах соединения двух стартовых планок также оставляется зазор. Это общее правило монтажа любых элементов сайдинга.
  • Важно помнить – все элементы сайдинга крепятся саморезами, гвоздями или скобами по центру монтажных отверстий, при этом до упора их забивать нельзя. Панели должны двигаться – это предотвратит «волну» при температурном расширении.

    Первая панель всегда крепится с левого угла. Если сайдинг имитирует кладку, нужно обрезать его левый край. Ровным краем сайдинг вставляется в угол, а нижним краем зацепляется за стартовую панель. Ровность установки проверяется уровнем – если первый ряд уложен неровно, все остальные будут тоже укладываться криво и это исправить уже не удастся.

  • Все следующие панели устанавливаются вплотную, просто вставляясь в замок предыдущей. При монтаже последней в ряду панели следует учитывать, что ее длина не должна быть меньше 20 см. В противном случае нужно подрезать предпоследнюю панель на недостающую длину.
  • Если используется ровный сайдинг, можно использовать специальные Н-панели, позволяющие закрывать стык. При монтаже «внахлест», панели лучше укладывать стыком против солнца – так в ясную погоду он не будет бросаться в глаза.

    Если цоколь широкий, второй ряд монтируется аналогично первому. Завершающим элементом цокольного сайдинга является отлив. Он может быть как металлическим, так и пластиковым. Для оформления углов в отливе вырезается треугольное отверстие необходимого размера, а место сгиба после установки заполняется герметиком. Можно также использовать специальный старт-отлив, являющийся одновременно стартовой планкой для сайдинга над ним.

    Что еще нужно знать о сайдинге

    Цокольный сайдинг гораздо прочнее стенового, но и дороже. Несмотря на это, тепловое расширение у него все равно довольно высокое, особенно у элементов в темной цветовой гамме. Не стоит экономить и приобретать дешевые аналоги всесто проверенных фирм – выгоревший винил на солнечной стороне расстроит владельцев уже через пару лет.

    Желающие придать дому оригинальность за счет использования фасадных панелей и доборных элементов контрастных цветов должны быть готовы к тому, что придется учитывать разность температурного расширения при монтаже. Так, темные детали «гуляют» сильнее светлых, между ними лучше оставить больший температурный шов.

    Еще один неприятный момент при монтаже сайдинга – прорези расположены так, что добиться равномерной вертикальной обрешетки довольно сложно. Для этого перед креплением каждой следующей панели сайдинга ее лучше примерять и при необходимости рассверливать дополнительные горизонтальные отверстия, если заводские не попадают на стойки.

    Маленькие хитрости для домов с неровным участком

    Часто отмостку на неровном участке вокруг дома на столбчатом или свайном фундаменте не выравнивают. Из-за этого цоколь получается косым. Важно выровнять верхнюю линию цоколя по уровню, обрезая нижний край панелей.

    В случае со скошенным нижним краем стартовая планка заменяется J-профилем, в который и заводится панель. Если требуется установка второго ряда, он уже монтируется стандартным способом, так как верхний край нижнего ряда выставляется горизонтально по уровню.

    Чтобы было проще укладывать сайдинг на косой цоколь, где не хватает высоты одной панели, а двух панелей много, можно схитрить. Стартовая планка крепится сверху и выверяется по горизонтали. Панели в этом случае укладываются низом кверху и справа налево. Для неспециалиста разницы во внешнем виде нет, зато можно существенно сэкономить на материалах, ведь не придется подрезать оба ряда панелей.

    На видео показан процесс облицовки цоколя деревянного дома сайдингом, а также инструкция для «чайников» по сооружению отлива подручными средствами.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector