Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Низ откоса как называется

Классификация и основные части зданий

Классификация зданий.

Классификация зданий. Здания — это наземные строения, в которых размещаются помещения, необходимые для той или другой деятельности человека: жилые дома, школы, театры, клубы, магазины, фабрично-заводские корпуса.

По назначению здания подразделяются на жилые, общественные (школы, больницы, клубы, магазины), промышленные (электростанции, корпуса фабрик, заводов, мастерские, депо), сельскохозяйственные (коровники, теплицы, птичники, зернохранилища).

По числу этажей здания бывают одноэтажные, мало- и многоэтажные, высотные.

По капитальности здания подразделяются на группы в зависимости от их долговечности и огнестойкости.

Степени долговечности зданий.

Для ограждающих конструкций зданий установлены следующие степени долговечности:

  1. Первая степень более 100 лет;
  2. Вторая степень 50-100 лет;
  3. Третья степень 30-50 лет;

Конструкции, срок службы которых менее 30 лет, считаются недолговечными и их применяют только для временных сооружений. Огнестойкость определяется степенью возгораемости материалов, применяемых для строительства здания.

Основные части зданий (рис. 1). Каждое здание состоит из фундамента, стен, перекрытий, крыши, перегородок, окон, дверей, лестниц и других конструктивных элементов.

Рис. 1. Основные части здания: 1 — основание, 2, 23 — стены, 3 — фундамент, 4 — оконный проем, 5 — перегородка, 6 — межэтажное перекрытие, 7 — пол, 8 — подоконник, 9 — заглушина, 10 — чердачное перекрытие, 11 — стропила, 12 — венчающий карниз, 13 — обрешетка, 14 — кровля, 15 — дымовая труба, 16 — слуховое окно, 17 — балкон, 18 — сандрик, 19 — слив, 20 — пилястра, 21 — поясок, 22 — цоколь, 24 — перемычка, 25 — марш, 26 — площадка, 27 — перила

Фундамент (3) — подземная часть здания, служащая для восприятия нагрузки от здания и передачи его основанию (1). Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания и т. д.

По конструкции фундаменты бывают ленточные, имеющие вид непрерывных стен; столбчатые в виде системы отдельно стоящих столбов; сплошные в виде плиты под всей площадью здания и свайные, состоящие из отдельных стоек, связанных между собой железобетонным ростверком (плитой, поясом или балкой).

Обычно стены здания делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь (22). Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность его оштукатуривают цементным раствором или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы по фундаменту влага не проникала на стены, в цоколе на высоте 15-20 см от уровня земли устраивают гидроизоляцию из водонепроницаемых материалов. Если здание запроектировано с подвалом, то устраивают еще один гидроизоляционный слой на 10 см ниже уровня пола подвала. При необходимости фундаменты с наружной и внутренней сторон изолируют дегтевыми мастиками, на которые наклеивают толь.

Стены, отделяющие помещения здания от внешнего пространства, называют наружными (23), а те, которые делят внутреннее пространство здания на отдельные помещения, внутренними (2). Стены могут воспринимать не только собственную силу тяжести, но и нагрузку от перекрытий, крыши, т. е. выполнять несущие функции. Если стены не несут никакой нагрузки, они называются ненесущими.

Часто вместо внутренних ненесущих стен устраивают тонкие перегородки (5). Это дает возможность увеличить полезную площадь здания. Однако толщина перегородок должна быть такой, чтобы они были не звукопроводными и нетеплопроводными.

В стенах устраивают проемы (4 )для окон и дверей. Та часть стены, которая перекрывает проем, называется перемычкой (24). Участки стен, расположенные между проемами, называются простенками. Простенки бывают рядовые (между проемами) и угловые (между проемом и углом здания). Нишами называются углубления в стенах, которые служат для размещения приборов отопления, устройства стенных (встроенные) шкафов и т. д.

Часто для усиления стен, а также для придания устойчивости стенам большой высоты и протяженности на них устраивают узкие вертикальные выступы прямоугольного или полукруглого сечения. Прямоугольные выступы называются (20), полукруглые — полуколоннами. Пилястры и полуколонны являются также средствами вертикального членения стен и элементами архитектурной композиции.

Карниз — горизонтальный выступ стены, выходящий за ее поверхность. Карниз, расположенный вверху стены, т. е. под кровлей, называется венчающим (12) (или главным). Его назначение — предохранять стену от увлажнения дождевой и талой водой, стекающей с крыши. Карниз придает зданию законченный вид и является также архитектурной деталью. Вылет карниза, т. е. величина его выступа за стену, бывает различным. Кроме венчающего карниза на стенах устраивают промежуточные или междуэтажные карнизы, а также мелкие горизонтальные выступы простой формы, называемые поясками 21. Небольшие карнизы, которые располагают над окнами и дверями, называют сандриками 18. Междуэтажные или промежуточные карнизы, пояски и сандрики защищают стены от дождя и в то же время вносят разнообразие в архитектурное оформление здания.

К завершающим элементам стен, расположенным выше венчающего карниза, относятся парапеты, фронтоны и щипцы.

Парапет — невысокая стенка, ограждающая крышу.

Фронтон — участок стены, обычно треугольной формы, ограждающий чердачное пространство при устройстве двухскатной крыши и ограниченный ее скатами. Фронтоны иногда обрамляют наклонным венчающим карнизом. Если нет горизонтального карниза, который отделяет фронтон от стены, треугольный верх стены называется щипцом.

Балконы, лоджии и эркеры служат для повышения эксплуатационных качеств зданий и архитектурного оформления. Балкон (17) открытая огражденная площадка, выступающая за плоскость наружной стены. Балкон состоит из несущей конструкции, пола и ограждения. Лоджия — терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и открытая только со стороны фасада. Эркер — закрытый балкон, увеличивающий полезную площадь. В плане эркерам придают прямоугольную, многоугольную или треугольную форму.

Отдельные опоры — стойки в виде столбов (колонн), которые поддерживают перекрытия, крышу, стены и передают нагрузки от них на фундаменты.

Перекрытия — конструкции, которые разделяют внутреннее пространство здания на этажи. Кроме того, перекрытия несут нагрузку от людей, машин, оборудования и собственную силу тяжести. В зависимости от расположения в здании перекрытия бывают междуэтажные (6), разделяющие смежные по высоте этажи; чердачные (10), отделяющие верхний этаж от чердака, а также надподвальные, отделяющие первый этаж от подвала.

Перекрытия делают деревянные, из монолитного железобетона, сборных железобетонных плит, гипсошлаковых блоков и т. д. Их опирают непосредственно на колонны или на деревянные, стальные и железобетонные балки.

Перекрытие образует с верхней стороны пол (7), с нижней — потолок. Для звуко- и теплоизоляции на верхнюю часть перекрытия настилают изоляционные материалы, а по ним устраивают пол дощатый, паркетный, из керамических и пластикатных плиток, линолеума, цементного раствора, камня, асфальта, ксилолита.

Окна и фонари служат для освещения и проветривания помещения. Оконный проем (4) с вставленной коробкой и остекленными переплетами называется окном. Через окна помещения освещаются естественным светом и вентилируются. Окна не должны обладать повышенной звуко- и теплопередачей. В больших помещениях — цехах, залах — в дополнение к окнам на крышах устраивают световые и вентиляционные фонари, которым придают различную форму.

Читать еще:  Крепление откосов котлована шпунтом

Вставляемые в оконные проемы коробки занимают только часть стены по ее толщине. Оставшиеся части с наружной и внутренней сторон за пределами коробки называются откосами, а между коробками — заглушинами (9). Когда применяют одинарные коробки или спаренные переплеты, заглушин между ними не бывает. Откосы подразделяются на внутренние и наружные. С внутренней стороны в нижней части окна устанавливают широкую плиту — подоконник (8), а с наружной — узкую плиту из цементного раствора — слив (19).

Двери делают в стенах и перегородках. Для этого устраивают проемы, в которых укрепляют коробки с дверным полотном. Наружные и внутренние дверные проемы, как и оконные, имеют откосы, а при двойных коробках и заглушины.

Лестницы состоят из наклонных маршей (25) со ступенями и горизонтальных площадок (26). Лестницы изготовляют из дерева, железобетона, металла и других материалов. На лестницах обязательно устанавливают ограждения — перила (27), которые чаще всего состоят из металлических стоек и пластмассового или деревянного поручня.

Крыша служит для защиты здания от дождя, снега, ветра. Она состоит из несущей части и ограждения. К несущей части относятся стропила (11), к ограждению — кровля (14), положенная на обрешетку (13) или по железобетонным плитам и стяжкам.

Кровли устраивают из асбестоцементных волнистых листов, плоских плиток, дерева, рулонных материалов — толя, пергамина и рубероида, положенных на дегтевых, битумных или других мастиках, а также из кровельной стали. На крышу выходят дымовые или вентиляционные трубы (15) и слуховые окна (16).

Как выполняется штукатурка откосов окон

Технология оштукатуривания оконных откосов не такая и сложная, все можно будет сделать своими руками и тогда цена будет не большой. Сегодня мы расскажем, как штукатурить откосы окон в разных вариантах. Так же вы сможете посмотреть видео в этой статье и фото, которые помогут все сделать быстро и качественно.

Правила оштукатуривание откосов

Штукатурка откосов оконных делается в несколько этапов. Все они важны и ничего не стоит упускать. Для работы приобретайте только качественный материал. На этом экономит не стоит. Оштукатуривание оконных откосов видео поможет в этом вопросе. Вся работа делается в следующем порядке:

Подбираем инструмент

Перед вами список инструментов и принадлежностей, которые понадобятся для качественной обработки откосов:

  1. Раствор для штукатурки
  2. Перфоратор (можно заменить ударной дрелью)
  3. Переходник с SDS+ на ½” и сверлильный патрон, это нужно для размешивания смеси. Он поможет получить равномерную текстуру, избежать образования в смеси лишних комков
  4. Молоток
  5. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6 мм, но можно взять и любые другие)
  6. Дюбеля из пластика (подходящие по размеру)
  7. Саморезы для обработки по дереву
  8. Отвертка (желательно – крестового типа)
  9. Пузырьковый уровень 2м
  10. Правила из алюминия нужной длины
  11. Шпательная лопатка (самый оптимальный вариант 14 – 16)
  12. Гладильная лопатка, это – важный элемент, обратите внимание, что без него на каких – то этапах что – то может не получиться
  13. Емкость большого объема (можно взять ведро)
  14. Насадка – смеситель
  15. Грунтовка на основе акрила, возможно применение «бетоконтакта»
  16. Валик на ролике с сосудом или большая кисть (можно взять широкую малярную)
  17. Хлопчатобумажные перчатки для защиты кожного покрова
  18. Трафарет (шаблон)
  19. Угольник

Подготовьте поверхность

Технология оштукатуривание откосов оконных начинается с подготовки базовой плоскости. Это важно, так как от этого будет зависеть качество работы в целом, а также долговечность конструкции, поэтому на выполнение качественной подготовки может уйти много времени, но затраты эти вполне оправданные

  • Подоконник рекомендуется поставить до того, как вы начнете штукатурную работу. Это позволит избежать образования трещин и просветов между окном и подоконником, образования механических повреждений, а также упрочнит конструкцию.
  • Штукатурка для откосов окон может быть из любой строительной смеси. Главное при замесе следите за ее однородностью. Для замеса лучше применять строительный миксер или дрель с насадкой.

Внимание: Лучше всего защитить поверхность подоконника от повреждений, ведь велика вероятность попадания едкого раствора на него, и, как следствие – повреждения, которые навряд ли можно будет исправить, поэтому нужно позаботиться о защите заранее: выстелить поверхность полиэтиленом, подложить листы бумаги и так далее.

  • Если на ободке оконного проема присутствуют следы старой штукатурки, их нужно удалить (см. Как снять старую штукатурку со стен без проблем), потому как новый слой должен ложиться на идеально гладкую поверхность, не имеющую неровностей
  • Стеклянную поверхность окна предпочтительнее завесить защитным полотном. Если вы производите штукатурку в один этап, можно просто приклеить его отрезками скотча. Не забудьте обернуть ручки и прочие элементы, если таковые есть, бумагой или скотчем
  • После того, как очистили поверхность, рекомендуется срезать лишние кусочки пены ножом.
  • Для улучшения контакта раствора с поверхностью следует выровнять поверхность грунтовым материалом
  • Проведите процедуру изоляции пара. С внутренней стороны пену нужно закрепить специальной плёнкой соответствующего типа, или нанести слой морозоустойчивой жидкости – герметика.

Советуем этот раствор наносить на идеально просушенную поверхность, а остатки немедленно удалить с поверхности.

Внимание: Возьмите во внимание тот факт, что без использования герметика положительные свойства пены будут утрачены, на оконных рамах будет скапливаться конденсат, появятся сквозняки, работы снова придется переделывать, поэтому советую не упускать этот шаг

Внимание: Обязательно делаем малку. Это шаблон, с помощью которого и производится самое главное – штукатурка окон. Обратите внимание, что откосы окон никогда не бывают прямыми, они всегда имеют небольшой наклон, которые обеспечивает просвет окна.

  • Стандартная малка делается из фанеры и имеет вид небольшого отрезка дерева, длиной чуть больше откоса (на 5 – 10 см, но не более). С одной стороны шаблон имеет прорезь, это сделано для того, чтобы в процессе работы он мог двигаться по откосу, тем самым дополнительно выравнивая его поверхность
  • Из – за этого полезного инструмента после того, как вы снимите остатки ненужного раствора, откос окажется идеально ровным. Обязательно сделать еще один вырез, в который будут помещаться оконные петли, это избавит вас от лишней работы и упростит ее.
  • Рекомендуется сделать края малки немного закругленными, это обеспечит ее целостность и предотвратит сколы концов.
  • В профессиональной работе используют малки из различных видов металла (чаще всего – алюминия), но для этого их нужно заказывать в специализированных магазинах, да и стоят они на порядок дороже сделанных вручную из дерева. Что выбрать из этих двух вариантов – дело личное, но хорош и тот, и другой вариант.

Штукатурка откосов

Будьте готовы к тому факту, что качественно сделать откосы за один этап невозможно, поэтому вам придется проделывать работу в несколько.

Читать еще:  Чем можно утеплить дверной откос

  • В первую очередь нужно позаботиться о хорошем контакте вещества с обрабатываемой поверхностью, для обеспечения лучшего результата рекомендуется провести обрызг. Процедура заключается в том, что раствор, разведенного до жидковатого состояния нужно наложить на лопатку и набросить на поверхность. Такого рода подготовка поверхности обеспечит лучшую сцепляемость. Проделать это действие нужно по всей поверхности. Это даст очень хороший результат.
  • Следующим этапом идет установка реек, выполняйте это действие по инструкции, которая соответствует индивидуально каждому откосу, но в случае необходимости можно действовать и по своей схеме. Можно прикрепить их на раствор, что не дает гарантию сверх прочности, или же воспользоваться стандартными крепежными элементами, что обеспечит достаточно высокую прочность. Таким образом качество работы станет еще выше, ведь рейки как бы служат регуляторами по монтировке откоса.
  • Они должны надежно фиксироваться по отвесу, чтобы избежать смещения и, как следствие, неровности получившегося откоса.
  • Основные рейки зафиксированы, теперь стоит сделать специализированые малки, цель которых – выровнять поверхность, а также скорректировать края откоса
  • Изготовить данное приспособление очень просто. Вам потребуется ровный кусок дерева, который по длине будет немного превышать длину откосов ( на 10 – 15 см) С обратной стороны в малку забивается гвоздь. Шляпку лучше всего отделить кусачками, иначе они могут поцарапать поверхность.

При изготовлении этой конструкции, следуйте правилам:

  • Забивайте гвоздь до расстояния 4-7 мм от рейки, но не более.
  • Предохранить рамы от механических повреждений можно с помощью насадок из изоляционной ленты ваты или прочих материалов, закрепленных на кончике гвоздя.

На этой стадии проходит процесс накладывания раствора на откосы. Сгрунтовать слой можно с применением малки, а именно – плавными движениями снизу вверх. Разумеется, излишки раствора устраняются до его высыхания.

  • Затирать поверхность нужно также до высыхания смеси. Это производится при помощи специализированного инструмента поступательными движениями (или движениями сверху вниз).
  • Когда раствор подсох, изымаются рейки, а дефекты исправляют небольшим количеством раствора, который опять же затирается до состояния целостности с поверхностью.
  • Следующим этапом производится шпаклевка (см. Как выполняется шпаклевка откосов) и окрашивание поверхности. Шпаклевку производить при помощи специализированной лопатки. Тип краски зависит от фактуры обрабатываемой поверхности.
  • Обработка откосов осуществляется в несколько слоев, профессионалы советуются добавлять в растворную смесь небольшого количества алебастра, который ускоряет процесс высыхания раствора, но с этим важно не переборщить – слишком большое количество данного вещества может привести к появлению трещин, разломов и прочих дефектов.

Работа с откосами при наличии пластиковых окон

Штукатурка откосов пластиковых окон делается несколько иначе. Штукатурка откосов окон видео покажет и этот момент.

  • Когда основная работа завершена, но смесь еще не досохла, шпателем нужно провести небольшую борозду между откосом и окном, толщина ее не должна превышать 5 мм. После этого нужно залить ее веществом, имеющим герметичные свойства.
  • Как правило окна из пластика или ПВХ – особенно если они изготовлены из некачественных материалов, имеют свойство под действием высоких температур (особенно – летом) сильно увеличиваться в объеме. Иногда это может происходить настолько ощутимо, что в месте стыка откоса и рамы могут образоваться трещины и разломы. Положительные свойства герметика помогут этого избежать.

Постановка защитных углов довольно желательна. Давайте выясним, что это такое и для чего это нужно:

  • Сложенная вдоль лента из металла с прободением называется угловым защитным профилем. Как можно понять, по всей поверхности ленты располагаются отверстия, это обеспечивает лучшую сцепляемость с обрабатываемой поверхность, так как в эти самые отверстия просачивается раствор.
  • Эти элементы необходимо установить как на внешние, так и на внутреннюю стороны откоса, они выполняют функцию защитной поверхности и предохраняют откос от механических повреждений, которые можно получить в ходе использования. Но одна из главных функций данного предмета – обеспечение идеально ровного угла, что необходимо для качественного откоса.
  • Выбирайте плотные, тяжело гнущиеся конструкции, избегайте тонких, хлюпких, они не прослужат долго. Конечно, первые стоят на порядок дороже, но избавят вас от дополнительных затрат, а также обеспечат ровность угла что немаловажно. Рекомендуем уголки от «Кнауф», они отличаются очень хорошим качеством.
  • Устанавливаются уголки на слегка подсушенный, влажный раствор.
  • Рассмотрим, в каком порядке лучше крепить уголки. Первым этапом нужно отделить несколько элементов требуемой длины, необходимо также приготовить небольшое количество шпаклевки. Дальше нужно поместить раствор как можно боле ровно с внутренней стороны уголка, не затрагивая остальную поверхность. Наложить уголок и плотно прижать, так, чтобы из отверстий вылез лишний раствор.
  • По завершении этой процедуры необходимо проверить правильность угла инструментом. При наличии отклонений от нужного результата работу следует откорректировать, снова используя уголки.
  • Такую процедуру стоит проделывать до тех пор, пока поверхность не станет идеально выглаженной и ровной.

Технология оштукатуривания оконных и дверных откосов принципиально не отличается. Оштукатуривание откосов оконных видео покажет вам наиболее сложные участки выполнения работы и вы все сможете сделать. Только используйте качественный материал и вы не будете знать проблем в этом вопросе.

М.15. Откосы

М.15.1. Что называется откосом?

Откосом называется искусственно созданная наклонная поверхность, ограничивающая естественный грунтовый массив или насыпь.

М.15.2. Что такое заложение откоса? Где находится бровка откоса? Для чего устраиваются бермы?

Заложение откоса  это горизонтальная его проекция. Бровка откоса — линия, которая находится там, где начинается горизонтальная часть  его гребень. Бермы  горизонтальные площадки, которые устраиваются для общего уположения откоса, а также по технологическим обстоятельствам (рис.М.15.2).

Рис.М.15.2. Откосы: а — основные размеры; б, в, г — откосы с различным уклоном: 1 — подножье; 2 — поверхность; 3 — бровка; 4 — берма; 5 — гребень

М.15.3. От каких факторов зависит устойчивость откосов?

Устойчивость откосов зависит от:

 прочности грунтов под откосом и в его основании, причем характеристики прочности могут изменяться со временем;

 удельного веса грунтов под откосом и в его основании;

 нагрузок на поверхности откоса;

 фильтрации воды через откос;

 положения уровня воды, насыщающей грунт в теле откоса.

Откосы земляных плотин и дамб в подводной части обычно более пологие, чем в надводной.

М.15.4. Какой характер может носить разрушение откоса?

Разрушение откоса может происходить внезапно и носить характер обвала или оплыва, а также проявляться в виде длительного оползания, что особенно характерно для глинистых грунтов. В ряде случаев грунты оснований под откосом являются менее прочными, чем грунты в теле откоса. Тогда становится возможным их выдавливание из-под откоса, с обрушением всего откоса или его части.

М.15.5. Какие основные причины могут вызвать нарушение устойчивости откосов? Какими мероприятиями можно увеличить устойчивость откосов?

Возможные причины нарушения устойчивости откоса:

 излишняя его крутизна;

 подрезка откоса в нижней части;

 утяжеление откоса вследствие увлажнения грунта;

 уменьшение величины прочностных характеристик грунта тела откоса вследствие увлажнения или других обстоятельств;

Читать еще:  Как лучше отделать откосы входной двери

 нагрузка на гребне откоса;

 динамическое воздействие и т.д.

Мероприятия по увеличению общей устойчивости:

1) уположение откоса (рис.М.15.2,б); 2) пригрузка его нижней части (рис.М.15.2,г); 3) дренирование откоса; 4) закрепление грунтов тела откоса; 5) применение свай; 6) устройство подпорной стены и т.д. Укрепление поверхности откоса может быть достигнуто устройством одежды, высевом трав с прочной корневой системой и т.д.

М.15.6. Какой откос называется предельно устойчивым?

Предельно устойчивым называется откос, под которым в каждой точке грунт находится в предельно напряженном состоянии. Теоретически предельно устойчивый откос из сыпучего грунта  песка имеет прямолинейный контур с углом наклона к горизонту, равным углу внутреннего трения. Предельно устойчивый откос из связного глинистого грунта криволинейный (см.рис.М.13.25), книзу он постепенно уполаживается и стремится к наклону, приближающемуся к углу внутреннего трения. Наиболее рациональное очертание откоса  близкое к предельно устойчивому.

М.15.7. Каким образом проводится расчет устойчивости откосов по методу круглоцилиндрических поверхностей? Как рассчитать разнородный откос по методу круглоцилиндрических поверхностей?

По методу круглоцилиндрических поверхностей проводится серия возможных дуг окружностей и для каждой из них составляется отношение моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее отыскивается методом пробных поисков минимум этого отношения. В том случае, если откос разнородный, то зона, ограничиваемая поверхностью откоса и дугой проведенной окружности, делится на вертикальные равные по ширине отсеки, а для каждого из них составляются величины моментов удерживающих и сдвигающих сил. Далее моменты удерживающих и сдвигающих сил отдельно суммируются и отыскивается их отношение, которое называется коэффициентом надежности. Следующий заключительный этап  поиск минимального значения коэффициента надежности (рис.М.15.7).

Рис.М.15.7. Расчет устойчивости откоса по методу круглоцилиндрических поверхностей: а — проведение круглоцилиндрических поверхностей для поиска наиболее опасных (положение центра и радиуса из условия минимума); б — деление откоса на вертикальные отсеки

М.15.8. Каким образом отыскиваются положение центра и радиус дуги окружности, по которой наиболее вероятно скольжение в откосе?

Отыскивается такая дуга окружности, для которой отношение моментов сил удерживающих и сил сдвигающих минимально. Для этой цели берется не менее девяти положений центров дуг, а затем графически отыскивается минимальное значение отношения этих моментов.

М.15.9. В каких случаях можно обойтись без расчетов устойчивости откосов?

Расчет устойчивости откосов обязательно делается при их высоте более 5 м. Однако при неблагоприятных условиях следует проводить проверку устойчивости откосов и при меньших их высотах, например при наличии фильтрующейся воды, слоистого напластования грунтов с падающими слоями и др. Крутизна невысоких до 5 м откосов при благоприятных условиях обычно нормируется по виду и состоянию грунтов, а также высоте откосов из условий техники безопасности.

М.15.10. Что такое «прислоненный откос» и каковы предпосылки его расчета?

Прислоненный откос покоится обычно на более плотном и крепком грунте (рис.15.10). Поэтому поверхностью скольжения служит контур поверхности более прочного грунта. Составляется условие равновесия массы грунта, которая может сползти, и вычисляется отношение суммарных сил, удерживающих откос и вызывающих его сползание. Это отношение и явится коэффициентом надежности.

Варианты отделки откосов

  1. Оштукатуривание откосов
  2. Гипсокартон на откосах
  3. Монтаж оконных откосов на саморезах

Оштукатуривание откосов

На сегодняшний день существует несколько вариантов отделки откосов. Самый привычный из них – оштукатуривание. Его использовали десятилетиями и до сих пор многие предпочитают идти этим путем, однако, в связи с тем, что старые окна чаще всего заменяют на окна с пластиковым профилем, условия эксплуатации профилей изменяются. Если раньше откосы находились в щадящей промежуточной температурной зоне, т.е. в щели и неплотности потихонечку поддувало, это позволяло им существовать в не-изменном виде долгие годы. В современных же окнах герметизация практически идеальна, и при открывании створки для проветривания холодный воздух снаружи «обрушивается» на прогретый до комнатной температуры откос и он может потрескаться. Массивное переохлаждение проема приводит к переохлаждению окна и его элементов (штапиков, стеклопакета и т.д.), что вызывает выпадение конденсата на поверхности сте-клопакета и элементах самого окна даже при влажности 35-40%. Необходимо строжайшее соблюдение технологии устройства откоса и использование достаточно дорогих отделочных материалов, чтобы предохранить откос от трещин.

Вывод напрашивается сам собой: штукатурные откосы требуется утеплять. В качестве утеплителя можно выбрать практически любой теплоизоляционный материал. При этом, с одной стороны мы решаем проблему теплоизоляции, однако тут же приобретаем другую: слоистость полученной конструкции. Наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.

Попытаться избежать этого можно, выбрав в качестве слоев материалы, использующиеся в системах утепления, то есть адаптированные друг к другу.

Гипсокартон на откосах

Вторым по популярности является способ обшивки оконного проема листами гипсокартона. При этом лучше использовать влагостойкий гипсокартон, хотя иногда это больше подстраховка, чем необходимость. Полученный каркас необходимо обработать антигрибковой грунтовкой, затем зашпатлевать и окрасить, либо оклеить.

Если все сделать правильно такие откосы прослужат долго и не принесут особых хлопот. Особенно хочется подчеркнуть, что данный вид работ необходимо доверить хорошему специалисту, если за дело возьмется дилетант откосы могут превратиться в «мостик холода».

Работы по монтажу оконных откосов можно начинать как с установки боковых откосов, так и с верхней части, кому как удобно, при этом выбирается один из трех способов крепления листа ГКЛВ к откосу.

Первый из них – монтаж оконных откосов на саморезах, второй – с помощью системы профилей и третий – с помощью клеевых составов.

Монтаж оконных откосов на саморезах

Если вы осуществляете монтаж оконных откосов вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный профиль. Если окно уже установлено и профиля у вас нет, просто выберите в застывшей пене паз, для того чтобы панель откоса смогла погрузиться за край рамы на 2-3 мм. Выбирайте пену аккуратно, старайтесь не повредить уплотнительную ленту. В том случае, если вы используете профиль, приобретите его в комплекте с листом гипсокартона. Лучше если эти материалы будут от одного производителя, в этом случае их физические параметры лучше соотносятся друг с другом.

Далее вставляем в профиль, либо в паз подогнанный под размер откос и устанавливаем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом рассвета. Его величина зависит от вашего вкуса, при этом желательно, чтобы все окна в помещении имели одинаковый угол рассвета. Производя монтаж оконных откосов, измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона.

В некоторых случаях для достижения желаемой величины угла рассвета придется срезать часть стены. Если ваш дом сделан из газосиликатных блоков сделать это будет просто, а вот обладателям кирпичных строений придется попотеть.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector