Откосы можно ли ставить сразу

Откос из ГКЛ и подоконник

Оценить эту тему:

Разместил prosto_Alex ,
29 августа, 2007 в Работа с гипсокартоном

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:
Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. «замковом стиле», вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?
Откосы можно ли ставить сразу
Человек что консультировал меня по окнам категорично утверждал что это Одновременная операция. Так как пенить отлив необходимо лишь изнутри дома после монтажа коробки окна. Так и делали. Не совсем понял его пояснения по технологии но доверился. По размерам отлива: прикинул максимальную толщину утеплителя и внешней отделки. Порядка 120 мм вынос от стены сделали. Итого ппс 100 мм и штукатурка как раз впору подошли через годик.
Зачем у кого-то консультироваться, когда есть ГОСТ?! По госту шов оконный должен быть пароизолирован изнутри и ГИДРОИЗОЛИРОВАН снаружи. Если вы делаете гидроизоляцию шва. То как вы пропените под отливом?
Под отливом можно приклеить ЭППС для дополнительного утепления оконного шва, если хотите. Монтажу это не мешает, ЕСЛИ используется подстановочный профиль, о котором я говорил. Если вы заводите отлив под оконную раму, то да получается нетехнологично. Поэтому и нужно использовать подстановочный профиль.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
отливы пенить. первый раз слышу.
Когда я перемонтировал свои окна. У меня так и было. На одном окне пена была нормальная. А на другом превратилась в твердую каку
Силикон на улице под ультрафиолетом разрушается. Сам это проходил.
Лента пароизоляционная вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
Для обеспечения надежной защиты шва или стыка, ленту необходимо приклеивать к стене или откосу всей шириной соответствующей клеевой полосы. Поэтому ширина ленты подбирается так: к ширине монтажного зазора необоходимо прибавить 40 мм (с округлением в большую сторону). В случае необходимости возможно применение более широкой ленты.
Толщина полипропиленовой пленки — 20 мкм
Толщина НПЭ — газованой пены – 2 мм
Длина — 15 м
Ширина — 90 / 120/150/200 мм или на заказ.
Поставляется в коробах: 420х420х600 мм.
Если оконщики о ней не знают, то есть повод усомниться в их компетенции))).
Что это за лента такая «пароизоляционная»? Почему все продавцы, где ни спросишь, глазами хлопают и отвечают, что у них такой нет и не было? Как эта лента хоть выглядит — как обычный широкий скотч? Я спрашиваю так подробно потому что сразу не закроем ничем пену и на этот вопрос мой установщики сказали, что сначала запенят окна, потом выступившую пену подрежут и «засиликонят» (белым силиконом в смысле покроют). Такой вариант приемлим? А про подстановочный профиль спрошу менеджера.
Опять ошибка! Гляньте на картинку от жиронимо. Лента ПАРАИЗОЛЯЦИОННАЯ ставится ИЗНУТРИ. А вам пену нужно защищать СНАРУЖИ. Там должны применять паропроницаемые материалы, типа ПСУЛ, паропроницаемых лент и паропроницаемых герметиков. Силиконовый герметик нельзя. Для этого существует специальный герметик СТИЗ-А, либо паропроницаемые ленты — но я такие найти не смог, а СТИЗ-А вполне доступен. Еще пену закрывают специальными нащельниками — у оконщиков есть нащельники — ими окно декорируют.
Силикон на улице под ультрафиолетом разрушается. Сам это проходил. Лента пароизоляционная вот такая: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]Заказать такую ленту в розницу не реально, а в местных магазинах ее нет.
Опять ошибка! Гляньте на картинку от жиронимо. Лента ПАРАИЗОЛЯЦИОННАЯ ставится ИЗНУТРИ. А вам пену нужно защищать СНАРУЖИ. Там должны применять паропроницаемые материалы, типа ПСУЛ, паропроницаемых лент и паропроницаемых герметиков. Силиконовый герметик нельзя. Для этого существует специальный герметик СТИЗ-А, либо паропроницаемые ленты — но я такие найти не смог, а СТИЗ-А вполне доступен. Еще пену закрывают специальными нащельниками — у оконщиков есть нащельники — ими окно декорируют.
СТИЗ — А посмотрю еще. Но вот пока что нащельники видятся единственным выходом. Только вот что не совсем ясно — снаружи либо герметик СТИЗ-А, либо нащельник (т.е. притворная планка) или же и то и другое одновременно? Внутри как я понимаю окна можно сразу же оштукатурить. (Хотя надо подумать можно ли сначала откосы штукатурить, а потом стены комнат — не придется ли переделывать.)
СТИЗ — А посмотрю еще. Но вот пока что нащельники видятся единственным выходом. Только вот что не совсем ясно — снаружи либо герметик СТИЗ-А, либо нащельник (т.е. притворная планка) или же и то и другое одновременно? Внутри как я понимаю окна можно сразу же оштукатурить. (Хотя надо подумать можно ли сначала откосы штукатурить, а потом стены комнат — не придется ли переделывать.)
Так-как окно вы ставите все равно не по ГОСТу, то используйте либо нащельник, либо герметик. Если в дальнейшем не планируется дальнейшая отделка наружная по оконным швам — делайте нащельник. Если это все временно и потом будете городить какой-то внешний откос — закрывайте герметиком
Штукатурка откоса изнутири — совковый пережиток, в большинстве случаев, либо элемент элитной отделки. Отскосы нужно утеплять и закрывать. На данный момент откос из пластика практичнее получается.
Мне кажется на картинке просто частная иллюстрация производителя.
Пена должна быть укрыта паро- УФ- изоляцией изнутри и снаружи. Пене не нужно «дышать».
На картинке — ОДИН из вариантов правильной установки окна с соблюдением требований ГОСТа, на которые большинтство монтажников кладет, так-как «пипл хавает»
пластиковые откосы тем плохи, что мои дети их разбирают — по крайней мере уголки пластиковые отдирают, замучили уже.
А насчет фольгированной гидропароизоляционной ленты — когда мне в прошлый раз окна устанавливали, то уж точно такую ленту не клеяли: поставили на пену окна, потом на ту же пену пластиковые откосы прилепили и уголками по краям закрыли (типа наличников) — все. А как надо было пластиковые откосы устанавливать?
пластиковые откосы тем плохи, что мои дети их разбирают — по крайней мере уголки пластиковые отдирают, замучили уже.
А насчет фольгированной гидропароизоляционной ленты — когда мне в прошлый раз окна устанавливали, то уж точно такую ленту не клеяли: поставили на пену окна, потом на ту же пену пластиковые откосы прилепили и уголками по краям закрыли (типа наличников) — все. А как надо было пластиковые откосы устанавливать?
У вас просто типовая халтура. Никаких уголков там быть не должно. Можете посмотреть мой отчет по установке окна. Внешней и внутренней отделке
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]
А насчет того, что на ленту не ставят — дык и мне не ставили. В новый дом поставили 16-ть окон. И тоже с установкой отливов потом. Обычным стандартным образом — потому-что добиться от них чего-то бесполезно. У меня окна выходят вровень с газобетоном — они хотели анкерамии крепить окна в край газобетона. на мое требование ставить на анкерные пластины окно — ругаются и матерятся — типа им долго. А сами так шустро ставят окна. Я говорю — где же долго? Вон как быстро ставите — отвечают, что можно ставить ЕЩЕ быстрее. А у нас народ совсем неграмотный ориентируется не на то, как правильно надо делать, а на то, как ИМ делали. Раз им так делали, значит это правильно. А делают то, что удобно им, а не нам. В общем дело ваше.
По вашей теме насчет отливов — используйте подстановочный профиль и сможете установить отливы потом — ленты использовать не обязательно.
А откосы любые не вандало-защищенные и пластиковые в том числе. В принципе дети порисуют на штукатурном откосе, что потом можно закрасить. Только делают тогда не штукатурные откосы, а из гипсокартона
Откосы на пластиковые окна
При установке пластикового окна лучше делать откосы. Их выполняют из панелей ПВХ либо из сэндвич-панелей.
Зачем нужны откосы?
Откосы – самый популярный и доступный способ сделать место возле окна аккуратным и эстетичным. Отличаются красивой поверхностью, они хорошо сочетаются с оконным профилем. Панели защищают монтажные швы от ультрафиолета и влаги.
Установка пластиковых откосов на окна защищает монтажную пену от деформации. Оконная конструкция закрепляется в проеме с помощью монтажной пены. Это вещество обладает водоотталкивающим эффектом. Но, если она не будет защищена от солнца, то вскоре начнется разрушение.
В поры монтажной пены попадет влага и начнет изнутри ее разрушать. Откосы необходимо ставить без промедлений, сразу после монтажа оконной конструкции.
Оба варианта пластиковых панелей обладают общими преимуществами:
- Длительность эксплуатации,
- Интересный внешний вид и сочетаемость с материалом, из которого сделана оконная конструкция,
- Защита монтажных швов от негативных внешних воздействий,
- Откосы можно установить для арок при использовании гибкого наличника,
- Панели можно установить самостоятельно, без особых умений и специальных дорогих инструментов,
- Допускается резать панели ножом по металлу, но это нужно делать без усилий и очень аккуратно,
- Установка откосов происходит без сильных загрязнений,
- Панели из пластика не нуждаются в особом, длительном или трудоемком уходе. Их нужно лишь периодически протирать мокрой тканью,
- Низкая теплопроводность,
- Высокая устойчивость к влаге,
- Откосы способствуют защите помещения от холода.
Отделка откосов требует наличия профиля, саморезов, дюбелей, деревянных реек, гипсового утеплителя и жидких гвоздей. Все эти недорогие инструменты нужно купить заранее.
Свойства панелей
Пластиковые откосы имеют следующие характеристики:
- Отсутствие выделений вредных веществ,
- Высокая устойчивость к влаге,
- Простота монтажа и ухода,
- Небольшой вес,
- Негорючесть, при плавлении может выделяться дым,
- Устойчивость к перепадам температур,
- Устойчивость к морозам,
- Идеально ровная поверхность с жесткой фиксацией,
- Современный внешний вид, универсальность,
- Надежная изоляция шума,
- Устойчивость к компонентам бытовых моющих веществ.
Сэндвич-панели хорошо защищают от звуков и утечки тепла. Такая отделка увеличивает энергоэффективность оконной конструкции. Обратите внимание, что при поломке сэндвич-панели, частичная замена невозможна. Придется приобретать новую панель. Материал требует бережного обращения. В любом случае, панели, которые вы покупаете, должны быть сделаны из первичного пластика.
При выборе панелей, обратите внимание на сочетаемость с общим интерьерным стилем. Белая глянцевая поверхность часто заметно выбивается из общего стиля. Следует потратить немного времени и подыскать вариант, который подходит по цвету и фактуре именно вашему помещению.
Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками
26.09.2010
Как установить подоконник
После монтажа пластиковых или деревянных окон перед отделкой откосов надо поставить подоконник. И сразу же возникает вопрос — как установить подоконник и как его правильно закрепить. В этой статье мы подробно расскажем вам о том как правильно поставить пластиковый, бетонный, деревянный, мозаичный, мраморный, гранитный подоконники. Какие подоконники лучше и как и какой выбрать — статья про правильный выбор подоконника из разных материалов. Подоконник из любого материала устанавливается с небольшим уклоном от окна в сторону комнаты — это делается для того чтобы попавшая вода от полива цветов или конденсата с окна не собиралась под оконной рамой, а стекала по подоконнику.
Подготовка стены
Горизонтальная плоскость должна быть очищена от пыли и строительного мусора и пролита водой для лучшего сцепления раствора с основанием. Длина должна быть на 4 — 10 см. больше ширины оконного проёма. По ширине он должен выступать за штукатурку стены на 2-4 см. В некоторых ситуациях при идеально ровных стенах и ровно установленных окнах (относительно стен) подоконник может быть установлен вровень со штукатуркой.
Как установить подоконник
Пластиковый, бетонный, деревянный, мозаичный и мраморный подоконники устанавливаются одинаково, за исключением того, что некоторые из них монтировать гораздо тяжелее, благодаря их весу. Для начала необходимо подогнать, подрезать подоконник под размеры оконного проёма. Если откосы уже сделаны или остались старые, то их надо подрезать по горизонтали на всю ширину откоса так, чтобы подоконник утапливался в откос минимум на несколько сантиметров. При подрезке подоконника надо учитывать тот факт, что откосы должны быть немного развёрнуты, так называемый угол «рассвета», т.е. должны быть сделаны относительно окна на угол больше чем 90 градусов. Поэтому длина подоконника у окна должна быть меньше чем у противоположной стороны.
Подрезанный и подогнанный по размерам он приставляется к окну и выставляется деревянными клиньями-распорками. Клинья не должны выходить за поверхность стены. Подоконник выставляется с небольшим завалом по уровню в сторону комнаты при помощи уровня. После выставления клинья сразу же примораживают гипсовым раствором — это будущие маяки. Они делаются для того чтобы подоконник установился на необходимый вами уровень.
Далее на поверхность укладывают раствор, толщиной на 0,5-1 см. выше уровня маяков. Раствор может быть сделан из: цемента с песком, извести и гипса, стартовой гипсовой шпаклёвки… Раствор подбирается в зависимости от материала изготовления подоконника(пластиковый, бетонный, деревянный, мозаичный и мраморный) и места его установки: внутри квартиры или на фасаде здания, в сухом или во влажном помещении. На фасаде и в помещениях с повышенной влажность необходимо применять цементные растворы по возможности с гидроизоляционными добавками. В сухих помещениях можно применять любые виды растворов.Подоконник укладывается на раствор и утапливается в него до маяков. Излишки смеси убираются шпателем.
Деревянный и пластиковый подоконник дополнительно может быть прикручен через оконную коробку саморезами по дереву. Саморезы вкручиваются со стороны фасада через всю коробку и должны входить в тело подоконника минимум на 3-5 см. Нижнюю поверхность деревянного подоконника необходимо защитить от влаги путём вскрытия его любыми водоотталкивающими составами, предназначенные для дерева.
Места примыкания подоконника с рамой и откосами и щели можно заделать акрилом. При высыхании он становиться резиновым, тем самым препятствует образованию трещин по всему периметру примыкания. Плюс ко всему является отличным герметическим слоем, который не пропускает и не боится влаги и поддаётся окрашиванию любыми видами красок. Акрил может быть не только белого цвета и если нет надобности в покраске, то цвет можно попробовать подобрать.
Не все подоконники имеют под собой жёсткое основание. Например в ситуации когда батарея утоплена в нишу подоконник большей своей частью висит в воздухе и чтобы придать ему жёсткость под него надо сделать горизонтальные деревянные или металлические опоры. Опоры закладываются до установки подоконника. По периметру ниши подоконник может упираться на металлические уголки или деревянные бруски, а по всей длине на одну или несколько заранее закреплённых в стены ровных металлических или деревянных опор.
Надеемся что наша информация помогла вам разобраться в вопросе как установить подоконник и следующим вашим действием будет монтаж и отделка откосов. Как быстро, самостоятельно и правильно сделать откосы вы можете прочитать в нашей статье Как сделать откосы
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Читать еще: Механизмы при ремонте откосов