Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При ремонте как сделать откосы

Как сделать откосы из гипсокартона

Отделка откосов гипсокартоном при ремонте квартир, стало популярным в последнее время. Давайте немного углубимся в тему и разберем как сделать откосы из гипсокартона своими руками.

В некоторых случаях при установке откосов из гипсокартона требуется сделать наращивание стены. Делается это тогда, когда необходимо спрятать трубы, идущие к радиаторам отопления.

  • Для такого рода работ потребуется подготовить: направляющий профиль 27х28 и профиль-стойка 60х27 для сборки конструкции из гипсокартона.
  • При этом гипсокартон должен быть влагостойкий, так как в местах стыков окна и откосов нередко скапливается вода.
  • Кроме этого, для скрепления профиля потребуются саморезы металл/металл на 13, для крепления гипсокартона саморезы гипсокартон/металл 25-35мм, для прикручивания направляющего профиля необходимо будет воспользоваться дюбелем №6 на 40мм, а для выравнивания внешних углов – перфоуголком.
  • Могут потребоваться также фанера, монтажная пена и утеплитель.

Технология отделки откосов из гипсокартона

Отступить от окна требуемое расстояние. Ширина откоса в этом случае будет составлять расстояние + 12мм.

С обеих сторон окна поставить соответствующие метки этого расстояния. К отметкам приложить уровень и прочертить по нему прямую линию.

По отмеченным линиям следует прибить направляющие профили. При этом сам профиль должен находиться за линией, а его наружная сторона идти строго по линии.

От линий на стене прочертить необходимые линии на полу и потолке. По линии на потолке также следует прибить направляющий профиль. Линию на потолке можно не чертить, если ширина откоса меньше 3м, то есть меньше длины профиля. В этом случае достаточно прибить направляющий потолочный профиль к потолку, предварительно вставив его в направляющий профиль, располагающийся на стене.

Теперь расстояние от края окна до края стены нужно перенести с каждой стороны окна на пол, по получившимся разметкам прибить направляющий профиль на полу.

Профиль необходимо прикладывать по линии, а его концы вставлять в направляющий профиль на стене. Таким образом, получается каркас, точнее основа для него.

Не стоит забывать при проведении этих работ, что все трубы должны спрятаться в этом каркасе, а трубы, идущие к радиаторам, выходить из середины откоса.

Можно переходить к выставлению стоечного профиля.

Первый ряд выставляется по краю окна при помощи уровня, его необходимо прибивать к стене с каждой стороны на том же расстоянии, которое было отмечено на полу. Это работает при том условии, что откосы будут под прямым углом.

Если же профили будут располагаться под уклоном, то профили следует сместить на несколько сантиметров или миллиметров к центру окна.

Следующий ряд стоечных профилей с каждой стороны надо вставить в концы направляющего профиля, располагающегося на полу, отрегулировать его при помощи уровня и прикрепить к потолочному направляющему профилю.

Теперь к верхнему откосу по уровню стены прикрепляется либо стоечный, либо направляющий профиль, а затем уже к верхнему откосу прибивается по уровню стены стоечный профиль к наружному профилю-стойке.

Угол наклона у верхнего откоса можно изменить, перемещая профиль на требуемое расстояние.

Чтобы усилить конструкцию, необходимо прибить усиливающие профили-стойки через каждые 50см примерно.

Усиливающие профили можно также для большей надежности прикрепить к стене с помощью прямых подвесов.

После сборки каркаса при необходимости в него прокидывают утеплитель и электропровода.

При последующем использовании настенной гардины можно заложить усиление, для чего потребуется фанера. Фанеру нужно вырезать требуемого размера и вставить за профиль, через который и прикрутить ее на саморезы для гипсокартона с длиной 45мм.

Осталось только прикрепить гипсокартон. Для стены можно применять обычный гипсокартон, а на профили лучше прикрепить влагостойкий материал.

Угол между стеной и окном можно пропенить монтажной пеной. Таким образом, получается, что край откоса у окна держится на пене, а середина и внешний край откоса прикреплены к профилю на саморезах. Но делается это в том случае, когда откос следует поставить максимально близко к стене, а поставить туда профиль невозможно.

Пропенивать лучше тонким слоем, чтобы впоследствии откос не выдавило из-за затвердевшей пены.

Для выравнивания внешних углов нужно поставить перфоуголок. Его удобнее всего прикрепить при помощи скобозабивного пистолета.

Углы выравниваются монтажным клеем или штукатуркой. При наличии на откосе стыков между листами на них можно прикрепить серпянку, которую также можно наклеить и на внутренние углы откосов.

Теперь производят шпаклевку гипсокартона.

Места стыков рекомендуется заклеить флизелином или стеклохолстом, но еще лучше делать откосы из цельного листа гипсокартона, потому что при попадании влаги в эти места флизелин и стеклохолст могут отклеиться.

Гипсокартон снова шпаклюется, только на этот раз более мелкозернистой шпаклевкой.

После высыхания шпаклевки поверхность шлифуется, для чего желательно пользоваться наждачкой не более 4-го номера, затем грунтуется и окрашивается.

Вот мы и сделали откосы из гипсокартона. Окраска осуществляется валиком или мелкой кисточкой. Краску нужно использовать моющуюся, влагостойкую и обязательно хорошего качества.

Как сделать откосы на окнах

Строители не славятся аккуратностью при демонтаже старых конструкций. Даже когда все сделано аккуратно, все равно придется установить откосы на окна, чтобы добиться герметичности, а также оформить новый проем, чтобы он смотрелся эстетично после разрушения старого.

Описание конструкции

Откосы – это часть стены, которая непосредственно примыкает к оконной раме. Выполняет не только декоративные функции, но и защищает от дождя, сквозняков, лишних звуков с улицы. Когда отделка откосов окон сделана грамотно, это выглядит не только красиво, эстетично, но и эффективно защищает всю конструкцию от агрессивных воздействий внешней среды.

Современные строители применяют различный материал. Откосы для пластиковых окон можно сделать из:

  • древесины хвойных или благородных пород;
  • сендвич-панелей;
  • пенопласта;
  • гипсокартона;
  • плитки;
  • просто оштукатурить.

В зависимости от выбранного материала, прежде всего, зависит сложность работ. Некоторые виды откосов на окна своими руками может сделать даже новичок. Однако главное, понять технологию монтажа или же доверить это дело профессионалам.

Откосы: подготовка к работе

После выбора подходящего материала, нужно приобрести нужный инструмент для работы с ним. Но при этом нужно понимать, что работы с пластиком не подойдет то, что применяется для оштукатуривания откосов. На первом этапе, для подготовки стен понадобится:

  • шпатель;
  • уровень;
  • щетка;
  • губка;
  • кисть;
  • валик;
  • емкость для воды;
  • малярный скотч;
  • антисептик.

Стена тщательно очищается, выравнивается, а также подрезается монтажная пена. Следует обратить внимание, что для достижения наилучшей герметичности откосы заделываются и со стороны улицы. Если без изысков, то можно просто оштукатурить или оформить плиткой, окрасить в нужный цвет.

Оштукатуривание

Установка откосов на пластиковые окна с применением сухих строительных смесей – сложный, трудоемкий процесс. Для этого нам понадобится:

  • грунтовка или клей ПВА;
  • сухая или приготовленная смесь для штукатурки;
  • маячки в виде тонких деревянных реек;
  • строительный лазерный уровень;
  • шпатель;
  • шпаклевка финишная;
  • малярная сетка;
  • краска водоэмульсионная;
  • валик.

Оштукатуривание, отделка откосов окна выполняется в такой последовательности:

  1. Удаляем остатки пены, по периметру стеклопакета, а также внутренней поверхности стены, прилегающей к раме, закрепляем маячки на штукатурном растворе с добавлением алебастра.
  2. Грунтуем поверхность.
  3. Готовим раствор согласно инструкции, которая находится на упаковке.
  4. По маякам наносим штукатурную смесь снизу – вверх, используя шпатель.
  5. Когда высохнет первый слой штукатурки, устанавливаем перфорированные или малярные уголки. Крепим их лучше на растворе гипса.
  6. Используем финишную шпаклевку для нанесения очередного слоя.
  7. После высыхания шлифуем поверхность малярной сеточкой.
  8. Вновь кистью или валиком наносим слой грунтовки.
  9. Окрашиваем поверхность водоэмульсионной краской. Используем валик. Углы оформляем кистью.
Читать еще:  Что такое значение крутизны откоса

Отделка откосов пластиком

Использование панелей ПВХ – идеальное решение, когда окна из того же материала. Только нужно учитывать, что не каждый пластик неуязвим к агрессивным воздействиям ультрафиолета и механическим воздействиям. Чтобы установить откосы для пластиковых окон обычно используют хорошо зарекомендовавшие себя сендвич-панели.

В течение пары часов можно установить откосы на окна, соблюдая технологию монтажа:

1. Нарезаем панели необходимой длины.

2. На очищенной, подготовленной поверхности фиксируем на жидкие гвозди специальные рейки с защелкивающимися уголками.

3. Устанавливаем полосы по направляющим.

4. Если не используем сендвич-панели, а простой пластик, то укладываем его поверх утеплителя (минеральной ваты).

5. Если хотим сэкономить или есть иные причины, то используем вместо профильных реек тонкие деревянные бруски. Панели тогда закрепляем на их поверхности с помощью степплера

6. Используем специальные пластиковые уголки для закрытия торцов (если используем специальные направляющие, а не деревянные рейки, то их устанавливать не нужно).

Откосы из гипсокартона

Такая отделка становится традиционной. Даже пластиковые окна выпускают с специальными пазами под лист гипсокартона, чтобы монтаж откосов происходил легче и быстрее.

Материал лучше всего выбирать влагоустойчивый. В противном случае поверхность гипсокартона нужно многократно прогрунтовать.

Установка откосов выполняется в такой последовательности:

  1. В оконные блоки, которые имеют специальные пазы, вставляем профиль перед непосредственным монтажом.
  2. Если такие профили отсутствуют, то берем L-образный и прикручиваем к кромке оконной рамы.
  3. Делаем каркас, направляющие, к которым будут крепиться листы. Если стена достаточно ровная, то можно обойтись без него и просто посадить гипсокартон на клей или монтажную пену.
  4. Наносим на профиль акриловый или силиконовый герметик.
  5. Вставляем панель гипсокартона.
  6. Пустоты внутри каркаса заполняем минеральной ватой.
  7. Для заделки внешних, внутренних стыков, оформления примыкания, используем перфорированные уголки.

Какие откосы для окон все же лучше?

Рассматривая различные варианты оформления, нужно стремиться к лучшему, а также современному. Простое оштукатуривание и окраска откосов – традиционный, незамысловатый подход. Отделка деревом, пластиком, гипсокартонном – более дорогой.

Если финансовые возможности позволяют, то можно оформить откосы сэндвич-панелями или древесиной. Менее затратно и быстро – гипсокартонном.

Важно предварительно подготовить поверхность, определиться не только с пожеланиями, но и климатическими условиями региона. Если часто идут дожди, а зима – суровое испытание, то однозначно откосы не должны быть холодными, просто оштукатуренными.

С задачей дополнительного утепления легко справиться, применяя при монтаже панели из пенопласта или минеральную вату. Или, используя, сендвич-панели, в конструкции которых уже предусмотрен утеплитель.

Отделка откосов – непростая задача, но с ней, при определенных навыках и сноровке легко справиться. Главное – не переоценивать свои возможности, отдать решение проблем профессионалам, когда самим тяжело, отсутствует опыт или катастрофически не хватает времени.

И жизнь, и слезы, и любовь.

Как сделать ремонт и не сойти с ума: Окна, двери, батареи

Даже если вы нанимаете фирму или бригаду, есть несколько вещей, которые не входят в стандартные работы.
Это установка окон (и остекление балконов), установка входной двери и, зачастую, замена радиаторов. Каждая из этих работ требует специфицической квалификации, поэтому проще и дешевле будет заказать эти услуги у специализированных фирм. Но каждая из этих работ должна вплетаться в график ремонта так, чтобы не пострадал ни ремонт, ни сама работа.

Окна
При установке новых окон в первую очередь страдают откосы и подоконники. В ходе дальнейшего ремонта их можно будет заделать удобным для вас способом, но именно поэтому окна рекомендуют устанавливать в начале ремонта. При этом нужно понимать, что в дальнейшем окна и подоконники придется всячески беречь (занавешивать перед пыльными работами, застилать подоконники и т.п.), что прибавит проблем и вам, и рабочим.
Сотрудники оконных фирм рекомендовали нам установить сначала только окна, а подоконники заказать, но установить в конце ремонта (мотивируя это небрежным отношением рабочих к подоконникам). Насчет отношения они были правы, но я не уверена, что при установке на конечном этапе работ, удалось бы так же хорошо зашпаклевать подоконники и выровнять откосы.
Для внутренних откосов есть три варианта — полностью штукатурный (старый и проверенный способ, но из-за своей трудоемкости сейчас мало применяется), штукатурный с подложкой (при таком способе сначала устанавливается пенополистирол, а заштукатуривается и шпаклюется уже тонкий слой, оставшийся после пенополистирола) и пластиковые откосы (устанавливаются поверх, полость запенивается). Понятно, что у каждого способа есть как плюсы, так и минусы. Штукатурные откосы долговечны, но при большой глубине откоса (например, 8-10 см), штукатурку необходимо наносить в несколько проходов, т.к. допустимый слой штукатурки за один проход — 4 см. Для прочности сцепления слоев нужно грунтовать поверхность. Если учесть, что общая площадь откосов невелика, то оплата отделки откосов не стоит усилий, поэтому мастера начинают халтурить.
Пластиковые откосы устанавливаются быстро и легко, именно поэтому их часто применяют, когда окна ставят в уже отремонтированную квартиру. Но стоит помнить, что при малейшей влажности под пластиком может завестись грибок, а чтобы узнать об этом, вам нужно будем демонтировать откос.
Мы предпочитали штукатурить откосы, но их глубина (6-8 см) заставляла задуматься о поиске новых решений. Почитав форум mastercity.ru, я выловила там вариант комбинированного откоса: сначала устанавливаются плиты пенополистирола (этот материал хорошо режется, имеет разные толщины — от 2 до 6 см, да и назначение схожее — он применяется для утепления) и «грибками» притягиваются к откосу. Сверху можно штукатурить и шпаклевать. Для большего сцепления штукатурного слоя с гладким пенополистиролом, мы проложили его малярной сеткой, так что у нас получился такой «пирог»: пенополистирол-малярная сетка-«грибок». Рабочие, производившие эти работы, делали подобное впервые, но им решение понравилось. Могу сказать, что сейчас откос ничем не отличается от штукатурного, кроме звука — если постучать по откосу, слышен глухой «пустотный» звук.
Для отделки наружных откосов (кстати, в большинстве оконных фирм этот вид работ нужно заказывать отдельно) на том же mastercity (кстати, рекомендую — весьма достойный форум) рекомендуют следующий вариант: плиточный клей-шпаклевка-краска. Естественно, все материалы должны иметь пометку «для наружных работ», и перед каждым слоем нужно грунтовать. Мне этот вариант кажется наиболее разумным, но об опыте его использования пока не скажу. Таким способом мы отделали лишь один наружный откос, выходящий на застекленный балкон, поэтому назвать его полностью наружным язык не поворачивается. Остальные откосы буду делать по весне, когда температура начнет позволять.
Перед установкой окон желательно также узнать, по какой схеме будут вам ставить окна мастера. Дело в том, что при установке окон ГОСТу положено проходить все стыки паропроницаемой и гидроизоляционной лентой, в реальности же этим практически никто не занимается. Даже в фирме, где замерщик первый рассказал мне об этом способе, он не включил его в наш расчет и мы дополнительно требовали установку по ГОСТу (которая в «Фабрике окон» почему-то называется «немецкой технологией» :)). При общей стоимости остекления трех окон и одной балконной двери в

Читать еще:  Дверной сендвич для откосов

50 т.р., установка по ГОСТу стоила еще 2 т.р. Не сильно большие деньги за спокойствие и отсутствие эксплуатационных проблем в дальнейшем. Для тех, кто интересуется, приведу пару ссылок с одинаковыми картинками, но разными статьями: попроще и с техническими подробностями.
Установка подоконников, как ни странно, оказалась достаточно простым действом, вполне доступным и для женщин. У нас специально не был заказан один внутренний подоконник, т.к. вместо стандартного мы планировали туда подоконник-столешницу. Ну и вместо отлива окна, выходящего на балкон, было решено тоже сделать маленький подоконничек. Для внутренних подоконников проблем нет — в раме пластикового окна есть специальные пазы, в которые должен войти подоконник (если мне не изменяет память, толщина подоконника 28-30 мм). Подоконник выставляется в нескольких точках подставками (я использовала оставшиеся пиломатериалы) по уровню, остальное — запенивается. Когда выставляли кухонный подоконник, на который предполагалась постоянная нагрузка, часть пустот заполняли кирпичами — мне так кажется жестче. Чтобы после запенивания, подоконник не подняло вверх, на него можно поставить распределенную нагрузку (например, банки с водой). Стык подоконника с откосом мы закрыли планкой для столешницы, ибо в нашем случае роль подоконника играла как раз столешница 28 мм.
Остекление балкона рекомендуют делать в самую последнюю очередь, даже после окончания ремонта. И это оправдано — на балкон, как правило, выносятся ненужные в данный момент вещи и стройматериалы, на балконе работают сварщики и режут плитку болгаркой, курят строители и проч., и проч. В общем, если есть возможность, то балкон надо делать последним, иначе вы его к концу ремонта не узнаете.

Входная дверь
Последние годы наибольшим спросом пользуются металлические входные двери. Как ни странно, изготавливаются они таких размеров, что практически всегда необходимо либо рушить часть проема, либо, наоборот, докладывать. В результате после установки металлической двери вы имеете разрушенные дверные откосы, отслоившуюся краску со стороны лестницы, и прочие «некрасивости». Опять же — все эти нюансы легко можно будет восстановить во время ремонта, и гораздо сложнее — после. Поэтому с установки двери обычно и начинается ремонт 🙂

Радиаторы и полотенцесушители
Одна из самых главных проблем вторичного жилья — батареи или радиаторы. Менять их или не менять, решать, конечно, вам самим.
Но перед заменой нужно разобраться в некоторых нюансах.
Во-первых, нужно понимать, какие трубы отопления вы будете использовать и каким образом они, соответственно, будут скрепляться. Варианты следующие: «черные» трубы на сварке, сталь на резьбовом соединении, полипропилен и даже металлопласт. Два последних, уж извините, лично я всерьез не рассматриваю в качестве долговечных материалов на центральном отоплении. Мнения вместе со ссылками на нормативные документы, опять же, можно пособирать на mastercity. Соответственно, остается два варианта — резьба или сварка. В принципе, и то, и другое можно сделать и в конце ремонта (со сваркой, конечно, сложнее — но тоже возможно). Мы выбрали сварку как более надежный вид соединения, но нас подвела управляющая компания — вместо заявленной недели нам предложили подождать сварщика месяц. В итоге пришлось обратиться к коммерческим специалистам, хотя правильнее и надежнее было бы замену радиаторов оформлять через УК, т.к. и радиаторы, и стояки считаются общедомовым имуществом. Поэтому по логике вещей и заменять радиаторы и трубы должна УК (но, если нет проблем с предыдущими батареями, то за наш счет).
Сами радиаторы сейчас тоже выпускаются аж трех видов. Кроме известных всем с детства чугунных батарей, появились алюминиевые и биметаллические радиаторы. Статей на эту тему масса, приведу в качестве примера одну из них. Для себя мы выбрали биметаллический радиатор Rifar Monolit. Подкупило то, что продаются они уже цельными радиаторами, а не посекционно, как многие другие — следовательно, возрастает надежность самого изделия. Плюс и то, что именно monolit выполнен из хорошего сплава, да и производитель российский — знает наши системы отопления.
Надо сказать, что с начала отопительного сезона у нас уже трижды были сантехники (т.к. воздух из системы отопления спускают именно через нашу квартиру), и все трое подтвердили и правильность выбора материалов, и качество работы.
Теперь очень вкратце о полотенцесушителе. Начитавшись вышеупомянутого форума, я пришла в УК требовать ТТХ на новый полотенцесушитель. Как ни странно, на мои попытки отреагировали очень вяло — мне предложили самой померить диаметр полотенцесушителя, и ставить такого же диаметра. На этом ограничения закончились. Но мы все же отнеслись к выбору полотенцесушителя тактично — вместо П-образного длиной в два с лишним метра поставили М-образный чуть поменьше длиной. К нему трубу провели уже на резьбовом соединении, но поскольку все места открыты и доступны для замены, то риск не такой уж и большой.
Правда, именно полотенцесушитель стал причиной первой протечки в квартире. И не в тот момент, когда запустили горячую воду в систему отопления, а тогда, когда ее решили слить. Подозреваю, что роковую роль здесь сыграл перепад температур (после горячей в полотенцесушитель залили холодную воду) и, возможно, гидроудар. В итоге резиновые прокладки не выдержали, и.. через 4 часа были залиты вся ванная, коридор и вся комната. Ну и, естественно, пострадали соседи.
Спросила у сантехников про прокладки — одни рекомендуют фторопласт, другие — паронит. Силикон не рекомендуют ни в коем случае. Пока заменили на паронит, посмотрим.
И перед радиаторами, и перед полотенцесушителем ставятся краны для последующего отключения/подключения устройств. Первое же отключение было в день установки — после того, как все радиаторы были установлены, и сантехник из ЖЭКа запустил систему, проверили все соединения и пр., радиаторы были сняты с кранов и увезены мной подальше от ремонта. То же проделали с полотенцесушителем.
При необходимости, перед батареями можно поставить и термоголовку, но сантехники в один голос уверяют, что с нашими теплоносителями они забиваются за 2-3 года и дальше придется менять. Принцип работы термоголовки прост — вы выставляете температуру воздуха в помещении (а не температуру батареи), она замеряет температуру и в зависимости от этого перекрывает/открывает кран. Для того, чтобы устройство работало адекватно, необходимо, чтобы термоголовка не загораживалась ни плотными шторами, ни мебелью (т.е. именно в этой точке была бы такая же температура, как во всей комнате). Мы поставили такое устройство на батареях в комнате, пока полет нормальный.
И главное — после установки батарей, вам должны оформить акт о приеме отопительного прибора в систему отопления эксплуатирующей организацией и проставить все отметки в паспорте изделия.

Поскольку именно эти виды работ выполняются отдельными специалистами, то до начала ремонта стоит выбрать и заказать нужные услуги. Когда на вас все это свалится одновременно, времени разбираться в тонкостях и нюансах не будет. При этом нужно закладывать примерно две недели от вызова специалиста до его приезда — летом хорошие специалисты нарасхват.

Как сделать откосы входной двери – подготовка, выбор материалов, способы отделки

На завершающей стадии монтажа входной двери приступают к формированию откосов дверной коробки, предусматривающему их отделку, сокрытие крепежных элементов и придание презентабельного внешнего вида всей конструкции. Вариантов, как сделать откосы входной двери, достаточно много. И все они зависят от выбора отделочных материалов из широкого ассортимента, представленного на строительном рынке.

Читать еще:  Пластиковый откос как пароизоляция

Подготовка проема

Отделка и ремонт откосов входных металлических или деревянных дверей любым способом предусматривает одни и те же этапы подготовительных работ. После окончательного закрепления дверного короба в проеме, следует:

  • обеспечить герметичность установленной конструкции;
  • очистить откосы;
  • выровнять и отштукатурить поверхности проема.

Монтажные зазоры, расположенные между дверной коробкой и стеной, необходимо проверить на наличие сквозняков. Для этого достаточно пройтись зажженной зажигалкой по периметру проема. Отклонившееся пламя укажет место предполагаемого продува, которое потребуется дополнительно загерметизировать монтажной пеной. После удаления остатков высохшего герметика, производится тщательная очистка поверхности от загрязнений и старой штукатурки, остатки которой выметаются жесткой щеткой. Дальнейшая герметизация производится путем замазывания монтажной пены цементным раствором на клеевой основе.

Использование шпаклевки или штукатурки непосредственно по слою пены не допускается!

Для лучшего сцепления штукатурного слоя с поверхностью стен, на них предварительно наносится грунтовка глубокого проникновения. После ее высыхания производится выравнивание откосов цементно-песчаным раствором, а спустя некоторое время, требуемое для его окончательного схватывания, приступают к дальнейшей отделке свободных участков проема.

Выбор материалов и варианты оформления откосов

Отделать внутреннюю часть проема можно несколькими способами:

  • цементно-песчаным раствором;
  • наклейкой декоративных материалов;
  • установкой обшивки на каркас.

Наиболее простым способом улучшения внешнего вида откосов считается нанесение штукатурки с последующей окраской или оклейкой обоями. Подобный бюджетный вариант дополняют установкой наличников. Нанесение цементного раствора предусматривает покрытие торцов стенового проема в несколько слоев с промежуточной их просушкой. В состав рекомендуется добавлять противогрибковые грунтовки, которыми предварительно следует обработать и стены. В качестве финишного покрытия на внутренних участках часто используют различные отделки, например декоративную штукатурку.

Керамическую плитку и искусственный камень выкладывают на клеевой раствор. При отделочном ремонте ровных поверхностей проемов таким же способом фиксируют гипсокартон или ламинат, используя соответствующие составы. Установка каркаса для дверных откосов необходима в том случае, когда неровность стен устранить не удается или в качестве отделки применяются жесткие материалы.

Монтаж обшивочного каркаса

Металлические перфорированные профили как нельзя лучше подходят для каркаса, хотя в некоторых случаях используют деревянные бруски. Крепеж выбирают в зависимости от выбранной конструкции. Избежать ремонта из-за внезапно осыпавшихся откосов поможет предварительная грунтовка составами глубокого проникновения. Они упрочнят поверхность и не допустят ее разрушения в результате механических воздействий.

Далее делают разметку под обрешетку, после чего несущие элементы надежно фиксируют по месту, не забывая усиливать их дополнительными перемычками. После окончания установки каркаса, образовавшееся пространство между его элементами, а также между профилями и стеной заполняют минеральной ватой.

Возможность утепления является одним из преимуществ применения обшивочного каркаса.

Облицовка гипсокартоном

Отделать дверные проемы влагостойким гипсокартоном можно разными способами. При установке на каркас, нарезанные по размеру детали крепят по периметру откоса саморезами. Если поверхность проема относительно ровная, то материал допускается наклеивать непосредственно на стену при помощи специальных составов.

В первую очередь устанавливают вертикальные детали обшивки. Клеевую смесь распределяют по поверхности гипсокартона равномерно или небольшими порциями через 10 – 15 см. После наложения элементов на откос, их положение корректируют при помощи строительного уровня и оставляют до полного схватывания раствора.

Формирование аккуратных и прочных углов производят путем армирования краев перфорированными уголками. Это поможет избежать ремонта в ближайшее время. Примыкающие к стене зазоры заделывают раствором или закрывают широкими наличниками. Стыки между листами заклеивают малярной лентой, шпаклюют и шлифуют мелким абразивом. Подготовленную поверхность оклеивают обоями или красят в тон установленной двери.

Следует помнить о том, что гипсокартон для откосов уличных дверей не используется.

Отделка вагонкой

Обшивка собранного каркаса деревянной или пластиковой вагонкой начинается с установки стартовой планки, от которой производится монтаж остальных элементов. Вначале облицовывается верхний откос, а затем – его боковые поверхности.

При обшивке дверных откосов деревом, каркас рекомендуется выполнять из пиломатериалов, а в качестве крепежа – использовать декоративные гвоздики или саморезы, шляпки которых утапливают и закрывают заглушками. Возможные зазоры устраняют при помощи цветной акриловой шпаклевки по дереву или бесцветного силикона. Для пластиковых элементов предусматривает специальный крепеж.

Отделка ламинатом

Альтернативой древесине при ремонте и обшивке откосов являются ламинированные панели, выпускаемые для напольного покрытия. Они:

  • имитируют текстуру и оттенки различных пород дерева;
  • не требуют дальнейшей отделки;
  • не отличаются сложным монтажа.

Крепление ламината с помощью клеевых составов осуществляется только на ровную подготовленную поверхность, причем укладка может производиться как вдоль, так и поперек торцов стенового проема. Между собой элементы фиксируются посредством замковых соединений, а к каркасу крепятся двумя способами:

  • при продольном расположении – не менее чем в трех местах (по краям и в центре);
  • при поперечной укладке — через 2-3 элемента с обязательным креплением крайних деталей.

Обшивку откосов ламинатом производят только с внутренней стороны входных дверей. Для уличного и подъездного использования данный материал не применяется.

Отделка пластиком

Если ремонт прихожей предусматривает отделку пластиком, то облицовка откосов идентичным материалом гармонично вливается в интерьер. ПВХ панели выпускают различных расцветок и типоразмеров, а варианты отделки с их использованием нередко могут претендовать на эксклюзивность. Кроме обычных ламелей, на рынке присутствуют пластиковые сэндвич-панели, внутри которых имеется утепляющий слой. Но ПВХ, к сожалению, не отличается особой прочностью

Для получения более ровных краев, нарезку пластика по размеру рекомендуется производить электролобзиком.

Работы по отделке откосов начинают с установки стартового пластикового профиля. Его крепят саморезами непосредственно к дверной коробке входной двери. В профиль устанавливается первая ламель. Далее с фиксацией скобами к деревянной рейке монтируются следующие элементы, а последняя планка закрывается специальным профилем.

Отделка МДФ

Панели МДФ в виде доборов часто устанавливают на дверные откосы при общем ремонте помещений. Обладая высокой прочностью и устойчивостью к деформации, они достаточно просто монтируются на любую поверхность, которую требуется облицевать. Монтаж на каркас производится аналогично креплению панельных материалов. На ровную отштукатуренную и загрунтованную поверхность возможна наклейка МДФ специальными составами. Для этих целей используют, в том числе, и монтажную пену.

Привлекательный внешний вид панелей несколько блекнет перед их слабой стойкостью к механическим воздействиям и плохой переносимостью атмосферных влияний. Поэтому МДФ обшивают только квартирные двери.

Другие варианты

Для откосов входных дверей отделочники используют множество различных материалов, зачастую комбинируя их по своему усмотрению. В частности, для наружных поверхностей применяется виниловый или металлический сайдинг и керамогранит, а для внутренних – кафельная плитка с матовой поверхностью. Натуральный камень, металлопластик и дерево являются универсальными материалами, но каждый из них имеет свои особенности, которые следует учитывать.

Вариантов отделки откосов на самом деле много, поэтому каждый владелец сможет выбрать для себя тот единственный, приемлемый способ, который подойдет ему не только внешне, но и по цене.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector