Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для поклейки кафельной плитки

Температура на улице и кладка плитки

Очень часто облицовка кафелем поверхностей проводится не только внутри различных помещений, но и снаружи. Это могут быть беседки, навесы, тротуарные дорожки или въезд в гараж. Но как правильно производить такой монтаж, а особенно, при какой максимальной и минимальной температурах можно класть керамогранит и плитку на улице, знает далеко не каждый мастер-самоучка.

О чем эта статья

Какая максимальная допустимая температура для плиточных работ

На любом мешке со строительной смесью для поклейки облицовочной плитки и керамогранита всегда присутствует информация о том, при каком температурном режиме допустимо использования того или иного состава. Эти показатели могут отличаться, в зависимости от назначения самих составов, производителя и марки вещества. При этом стоит различать температуру использования клея при работе и режим эксплуатации. Смеси для облицовки печей могут выдерживать достаточно высокие температурные колебания, но это не значит, что монтаж плитки допускается производить при таких показателях.

Наиболее оптимальным диапазоном для качественного и удобного монтажа такого рода покрытий нужна температура 15–20 градусов по Цельсию. Что же будет, если этот показатель превышен? Ведь такое часто бывает при работе в жаркое время года на под открытым небом. Допустимо класть плитку при высокой температуре окружающей среды, если соблюдать некоторые условия.

  1. Нельзя класть плитку на разогретую поверхность. Если так случилось, что потребность в облицовке поверхностей кафелем или керамогранитом возникла, когда на дворе стоит жара, то нужно все работы по монтажу перенести на раннее утро. Если класть клей на разогретую поверхность, то он будет в месте контакта сразу схватываться и со временем произойдёт отслоение уложенного слоя от основного материала.
  2. Нельзя допускать быстрого высыхания клея под плиткой. При высоких температурах клей быстро высыхает и начинает растрескиваться. Даже если положить облицовочный материал в прохладные утренние часы, то весь уложенный слой стоит накрыть плёнкой. Она не позволит быстро испарится влаге из раствора, а та, в свою очередь, позволит клеевой смеси сохранить пластичность в процессе плавного твердения.
  3. Нельзя допускать пересыхания строительных смесей во время работы. При выполнении монтажа плитки в жаркую погоду, стоит делать небольшие замесы клея во избежание его преждевременного засыхания. Саму смесь стоит делать немного более жидкой и постоянно накрывать ёмкость с ней для защиты от потоков горячего воздуха. Клеевой состав, если он начал схватываться, после вторичного намокания своих клеевых свойств не восстанавливает.

При какой минимальной температуре допустима укладка плитки

Если температура окружающей среды ниже заявленной на упаковке, то монтаж керамогранита и кафельной плитки осуществлять нежелательно. Однако, если работа ведётся на граничных показателях, то есть некоторые правила, которые стоит помнить.

  1. Не допускать долгого схватывания. Схватывание строительных смесей начинается при температуре от 7 градусов. При этом, по СНиП допускается работа от 5 градусов. Это обусловлено наличием химических реакций в растворах, которые разогревают составы. Но здесь следует помнить, что в ближайшие 10–12 дней температура также не должна опускаться ниже. При показателях менее 5 градусов схватывание останавливается. Если химическая реакция не протекает, а вещества, которые в ней должны участвовать получили контакт с влагой, то происходит так называемое перегорание раствора, в результате которого смесь теряет свои клеевые качества и превращается в простой порошок. Даже после его высыхания, которое рано или поздно произойдёт, плитка всё равно отпадёт.
  2. Не допускать замерзания мокрой смеси. Если схватывание прошло успешно, то это не значит, что процесс монтажа закончен удачно. Для любых строительных смесей немаловажную роль играет процесс сушки. При работе в прохладное время года по ночам возможны заморозки. Оставшаяся в клее влага под действием мороза замёрзнет и разрушит ещё не окрепший состав. Всё это тоже приведёт к дальнейшему отпаданию плитки.
  3. Использование зимних добавок. Такие химические средства хоть и помогают, но не являются панацеей. Использование их рекомендуется для перестраховки, а не для стабильной работы в мороз. Следует уделить особое внимание совместимости используемых пластификаторов и клеевого состава. Очень часто эти вещества бывают несовместимы или каждая присадка выпускается для какого-то одного вида клея, и об этом нужно иметь информацию.

Выводы

Исходя из вышеизложенного, видно, что наиболее приемлемая температура для монтажа керамической плитки и керамогранита – это 15–20 градусов, допустимые же пределы – 5–30 градусов. При более низких или более высоких значениях этого показателя не стоит вести работы, так как это приведёт к некачественному результату. К тому же подобный труд будет не слишком комфортным для самого укладчика. При этом не играет большой роли, где будут вестись работы — внутри помещения или под открытым небом.

Рекомендации по укладке плитки на улице

Использование керамической плитки на улице (балконы, террасы, тротуары, входные площадки) можно отнести к особо сложному виду эксплуатации.

Это должна быть морозостойкая плитка (монокоттура или керамогранит). Если она используется как напольная, то лучше, если ее поверхность будет противоскользящей или относительно неровной, для того чтобы избежать травматизма. Нежелательно и даже опасно использовать на улице полированный керамогранит в качестве напольного покрытия, т.к. он становится очень скользким при попадании на него воды, а также имеет менее стойкую к абразивному воздействию поверхность.

Уложенные на улице плитки всегда подвергаются тяжелым атмосферным воздействиям, которые, в конце концов, могут причинить вред любому материалу. Основным разрушительным фактором является влажность, отрицательная температура, а также перепады температур и, как следствие, термические расширения структуры. Ни одно напольное покрытие на улице не эксплуатируется в условиях с абсолютным отсутствием влажности. Поэтому необходимо подготовить основу и стяжку так и с таким наклоном, чтобы, в случае проникновения внутрь влаги через швы, не происходило скапливания воды под плиткой, так как в случае ее замерзания возможен отрыв плиток от основания. Кроме того, длительное взаимодействие воды с клеящими смесями и бетонным основанием приводит к образованию сложных солей, которые могут сильно увеличиваться в объеме, а повышающееся внутреннее давление провоцирует подъем всей поверхности и отслаивание плиток. Избежать значительной доли этих проблем можно, если использовать специальные клеящие смеси и затирки. Также необходимо устройство гидроизоляции, при отсутствии которой вода, попавшая на стяжку, может проникнуть внутрь самого основания и причинить уже более существенные убытки. Инженеры, ответственные за эту работу, должны в обязательном порядке предусматривать устройство стяжки с нужным наклоном, чтобы накапливающаяся вода уходила полностью за пределы конструкции.

Как сделать расширительные швы

Резкие сезонные и даже суточные перепады температуры определяют существенные движения и расширения всех строительных конструкций и элементов. Эти размерные изменения должны быть обязательно предусмотрены, чтобы избежать разрушений, в том числе и напольных покрытий. При укладке плитки на улице необходимо предусматривать устройство расширительных швов, глубина которых не ограничивается толщиной плитки, а уходит вглубь стяжки. Эти швы обычно располагаются квадратами со стороной 2-3 м, а также обязательно — по всему периметру балкона или террасы, и должны быть по окончанию укладки плитки заполнены специальными пластичными составами, позволяющими компенсировать температурные колебания строительной конструкции.

Советы для фасадной плитки

Для облицовки стен зданий также применяется фасадная плитка в системах так называемых «вентилируемых фасадов». В плане выбора материала здесь нет альтернативы плиткам из керамического гранита. С эстетической точки зрения и по цене оптимальными являются форматы 40*40, 45*45 и 30*60. При применении меньших форматов сильно возрастает стоимость несущей конструкции, при применении больших — стоимость плитки.

На несущие металлические профили, смонтированные на стене здания, закрепляется плитка. Между плитками и стеной остается пространство, которое обычно заполняют утеплителем. В результате внутри здания в любое время года создаются комфортные условия – летом солнечные лучи отражаются плиткой, зимой обеспечена лучшая теплоизоляция. За счет эффекта каминной тяги вдоль стены, вся влага, конденсирующаяся из внутренних помещений и попавшая через швы плиток, испаряется. Керамический гранит, благодаря своим выдающимся прочностным характеристикам, обеспечивает защиту здания и великолепный внешний вид на многие десятилетия, избавляя от необходимости регулярной штукатурки и покраски стен.

Читать еще:  Чем почистить кафельную плитку от цемента

Монтаж системы «вентилируемых фасадов» предусматривает достаточно объемные проектные и подготовительные работы, поэтому за консультацией всегда необходимо обращаться в фирмы, специализирующиеся на изготовлении и поставке данных фасадных систем.

Если нужно уложить плитку для бассейна

Часто возникает вопрос об использовании керамической плитки для облицовки чаш бассейнов. В принципе, пригодным для этого могут быть плитки монокоттура или керамогранит, обладающие очень низким водопоглощением, и поэтому не подверженные риску разрушаться в процессе эксплуатации, нужно лишь определить, подходит ли плитка той или иной серии по дизайну в каждом конкретно случае. Также нужно обратить внимание на то, чтобы края плитки не были острыми, что может привести к травме. Добавим, что существует ряд производителей, делающих плитку специально предназначенную для таких работ и имеющую большое количество специальных элементов, более разнообразную по форматам и цветам. Данная плитка изготавливается путем экструзии (клинкер), а не прессованием, что позволяет получать различные изогнутые формы плиток и специальных элементов.

Подготовку самой чаши бассейна, поверхностей дна и стен, необходимо поручить специализированным на строительстве бассейнов фирмам. В общих чертах этот процесс похож на подготовку поверхности и укладку плитки на улице, но применяемые материалы (гидроизоляция, праймеры) все же очень специфичны.

Рекомендации по укладки клинкерной плитки (клинкера)

Разница в цветовых оттенках клинкерных изделий – это естественное состояние, связанное с процессом производства. Благодаря этой разнице покрытая клинкером поверхность приобретает натуральный внешний вид. Однако чтобы добиться такого эффекта, следует помнить, особенно при укладке плитки на фасад или пол, о смешивании плитки из разных упаковок. Хорошо сделать также покупку товара одной партии.

Для укладки изделий из клинкера следует применять предназначенные для этого клеевые смеси. Снаружи всегда применять морозостойкие смеси, а для напольной плитки применяемая клеевая смесь должна характеризоваться эластичностью. Во время укладки следует обязательно соблюдать указания производителя клея, в частности, заботиться о том, чтобы максимальная толщина клея не превышала 5 мм. Поверхность основания, подготовленного для нанесения клея, не должна быть гладкой, для улучшения адгезии можно поцарапать ее острым инструментом. Клеевая смесь должна находиться под всей поверхностью облицовки. Для обеспечения полного сцепления облицовки с основанием рекомендуется нанести клеевую смесь как на основание, так и на нижнюю поверхность облицовки.

Перед укладкой клинкера на террасах, балконах, лестницах и т.п. следует выполнить гидроизоляцию основания. Гидроизоляцию следует вывести также на стену, на высоту применяемого цоколя. В место стыка стена-основание можно дополнительно уложить предназначенную для этого прорезиненную ленту, рекомендуется также применять эластичные герметики для заполнения термокомпесационных швов. Гидроизоляционные материалы защищают от проникновения воды в слой под клинкерной облицовкой, предотвращают ослабление прочности сцепления облицовки с основанием и защищают облицовку от проникновения воды из основания.

Облицовку следует укладывать в одном направлении в соответствии с линиями укладки, имеющимися на внутренней стороне изделий. Облицовку на горизонтальной поверхности, подверженной воздействию атмосферных осадков, необходимо укладывать с наклоном, предоставляющим возможность свободного стока воды – минимальный уклон 2%. Между плитками следует оставить швы. Наиболее часто применяемая ширина шва составляет от 8 до 14 мм. Смеси в швах необходимо выравнивать с наружной поверхностью шва облицовки, придавая им легко вогнутый профиль. В случае облицовки больших поверхностей следует выполнять расширительный шов через каждые 20-25 кв.м. Ширина расширительного шва должна составлять 6-10 мм. Расширительные швы необходимо заполнить эластичным герметиком для швов. На фасаде клинкерная облицовка должна по вертикали совпадать с наружной поверхностью штукатурки на стене. Если облицовка выступает выше штукатурки, необходимо ее защитить от просачивания воды. Рекомендуется выполнять затирку полусухим методом.

Во время укладки лестничных ступеней обязательно следует применять принцип не приклеивания вертикальной части носика ступени к бетонному элементу лестницы.

Укладка плитки на гипсокартон

Укладка плитки на разные типы оснований требует разного подхода. Хотя, если у вас есть опыт облицовки на ровную кирпичную/бетонную или оштукатуренную поверхность, работа с гипсокартоном не вызовет смущения. Между этими вариантами гораздо больше общего, чем, к примеру, между ГКЛ и деревянным основанием, требующим сложной «слоёной» подготовки.

Монтаж гипсокартона

Описывать непосредственно монтаж здесь не будем – это не предмет статьи. Однако следует понимать основные моменты, касающиеся выбора гипсокартонных плит под укладку плитки и способов их крепления к стене.

«Профильный» монтаж

Крепление на профили производится в тех случаях, когда это позволяет объём помещения. Дело в том, что такой вариант съедает часть пространства, не менее пяти сантиметров с каждой стороны. Таким образом, если «зашивается» периметр, теряется солидная площадь. Необходимость в профилях возникает и тогда, когда требуется скрыть коммуникации, утеплить помещение или выровнять очень кривые стены. Пространство между ГКЛ и стенами – прекрасная возможность не утруждать себя очень трудоёмким выравниванием прочими способами и сокрытием сантехники/электрики/вентиляции.

Крепление на клей

Этот способ не подходит при работе со сложными стенами по причинам, озвученным чуть выше. Но в остальных случаях клеевой монтаж – более предпочтительный вариант. Его преимущества:

  • Низкая стоимость. Клей стоит намного дешевле, чем профили/подвесы/саморезы…
  • Большая, нежели у профильной системы, стабильность. Профили дают определённую жёсткость, но пустота между ними всё равно способствует мягкости конструкции – гипсокартон немного «плавает». А если облицовка производится на стены, обшитые недобросовестными работниками, которые не выдержали нормированные шаги между профилями (не говоря уже о вертикали), укладка плитки становится настоящим мучением.
  • Относительная лёгкость установки. Профильная система требует гораздо больших навыков, чем монтаж ГКЛ на клей. Здесь же всего-то нужно правильно распределить кучки клея по листу, предварительно закрепив на стене несколько саморезов в одной плоскости – чтобы гипсокартонный лист не ушёл глубже, чем ему положено.
  • Экономия пространства.

Крепят ГКЛ обычно на клей типа «Перлфикс». Очень важный момент: планируя облицовку ванной или иного помещения с высокой концентрацией влаги, обязательно выбирайте влагостойкий гипсокартон – зелёного цвета с синей маркировкой (ГКЛВ).

Подготовка

Готовить нужно и гипсокартон, и плитку. Подготовка ГКЛ включает в себя:

  • Грунтование. Грунтовка обеспечивает лучшее сцепление с клеем и способствует укреплению гипсокартона. Рекомендуется наносить состав в два подхода с интервалом примерно 45 минут.
  • Заделывание стыков. Хоть гипсокартон и ровный в целом, отдельные места – стыки между листами и возможные дефекты, возникшие при монтаже – требуют дополнительной обработки. В противном случае работать зубчатым шпателем, обеспечивающим равномерность нанесения клея, будет затруднительно.

Керамическая плитка в подготовке особой нужды не имеет, но если поверхность стремится к идеалу, а значит, и позволяет облицовку на минимальный слой клея, нужно замочить кафель – подержите его в таре с водой несколько минут. Впитавшая воду плитка не будет чрезмерно вытягивать жидкость из клея, что позволит избежать слабой адгезии. Только не следует замачивать керамику непосредственно перед укладкой. Вода должна хорошо впитаться в плитку, поскольку она (вода) в «базовом» виде несовместима с клеевыми составами для кафеля.

Замачивание имеет смысл только при укладке настенной керамической плитки. Напольные и любые керамогранитные плиты (последние особенно) обладают низким коэффициентом водопоглощения – жидкость попросту не впитывается в них.

Помимо этого, в зависимости от качества плитки, может требоваться тональная и размерная калибровка. Для обеспечения удобства и эффективности работы рекомендуется приготовить кафель стопкой, расположив плиты в одном направлении.

Разметка основания

Задача разметки – обеспечить плиточника начальными точками и направляющими. Выполняется с помощью гидро- или лазерного уровня. Последний намного удобней, но водяной несравненно дешевле. Для самостоятельной укладки вряд ли стоит приобретать дорогой инструмент, гидроуровень обладает высокой точностью.

Читать еще:  После шпаклевки укладка плитки

С дизайнерской точки зрения, важно определить наиболее просматриваемые места и рассчитать порядок укладки таким образом, чтобы композиция была максимально цельной. Так, в отношении вертикали приоритет обычно отдают потолку – целые плитки должны быть вверху, а в плане горизонтали расчёт на места, которые первыми бросаются в глаза при входе в помещение.

Рассчитывая исходные точки, обязательно нужно учитывать толщину дистанционных крестиков. Если в тесном помещении игнорирование этого требования не приведёт к серьёзным смещениям, то в просторном ошибка может стоить очень дорого – счёт может идти на десятки сантиметров.

Обычно укладку плитки на гипсокартон начинают со второго ряда (снизу), но если пол ровный и на первом ряду нет препятствий в виде сантехники (такое бывает нередко), облицовывать можно с самого «старта». Следует только оставить зазор под напольную плитку (не забудьте о швах), поскольку настенный кафель укладывают поверх неё – в эстетических целях.

Рассчитывая раскладку плитки, учитывайте расположение сантехники и электроприборов. Иногда нужно пожертвовать долей целостности общей картинки ради того, чтобы не оказаться перед лицом необходимости выполнять сложнейшую подрезку вокруг тех же труб или подрозетников. Невозможно дать полный список рекомендаций – каждый случай индивидуален, но ход мысли должен быть ясен: конечная композиция обязана радовать максимальной цельностью.

Укладка плитки на гипсокартон хороша тем, что удобно выполнять карандашную разметку: ГКЛ – ровный и чистый материал. Однако многие плиточники не доверяют маркерам, предпочитая натягивать маячные шнуры. Это действительно повышает точность укладки, особенно если специалист не отличается хорошим глазомером.

Укладка плитки на гипсокартон

Фиксация рейки

В отличие от укладки на раствор, облицовка плитки на клей требует монтажа опорной рейки – клеевые составы пластичны и текучи, и нуждаются в некотором времени для приемлемого схватывания. Прелесть гипсокартона заключается в лёгкости фиксации планки, ГКЛ очень мягкий материал. Если рейки под рукой нет, можно использовать гвозди или саморезы – пару под каждую плитку. Конечно, это не очень удобно, но при облицовке маленьких стенок бывает выгодней воспользоваться этим способом, чем тратить время на поиски планки.

Фиксировать рейку следует на миллиметровом расстоянии от нижней границы стартового ряда. Зазор позволяет играть с кафелем, если керамика немного «пляшет» в размерах. Старт с первого ряда подразумевает использование в качестве фиксатора напольной плитки.

Укладка плитки

Если основание стремится в отношении плоскости к идеалу, а разметка радует выверенностью, укладка плитки на гипсокартон – дело совсем не сложное. Основная загвоздка при озвученных условиях заключена в установке первых рядов. В отличие от растворной облицовки или укладки на клей на несколько кривое основание, монтаж плитки на ровную поверхность с помощью клеевой смеси по силам даже новичкам в плиточном деле.

Благодарить за это следует изобретателей зубчатого шпателя (гребенки). Инструмент позволяет наносить клей минимальным ровным слоем. Величина зубцов разнится, для ровного гипсокартона оптимальным вариантом будут шестимиллиметровые зубья. Нанесите обычным шпателем смесь на плитку или ГКЛ, после чего удалите излишки гребенкой. Держать инструмент нужно или перпендикулярно стене/плитке, или под острым углом (обычно в 45 градусов) к ним. Важно соблюдать одинаковый угол для каждой плитки.

Обычно плиточники наносят клей на гипсокартон, это ускоряет работу, так как позволяет обрабатывать за раз большую площадь. Последняя зависит от характеристик клея и толщины слоя. Чем менее пластична смесь, чем тоньше слой, чем меньше кафель и сложней облицовка, тем сильнее нужно ограничивать область укладки за один подход.

Независимо от того, на что наносится клей, очень желательно наносить его и на другую поверхность. Но это не значит, что расход смеси увеличивается вдвое. Нет, в этом случае слой минимален – на профессиональном сленге плиточников он называется «под сдир». Клей наносят и тут же практически полностью убирают. В результате его расход минимален, но адгезия значительно возрастает. Клей замешивают до состояния густой сметаны, однако консистенция может варьироваться в зависимости от формата плитки и некоторых других факторов.

У многих возникают сомнения по поводу надёжности гипсокартона как основания под плитку – бумага всё-таки. На самом деле, выполнив все рекомендации, вы скорее удалите застывший клей с кафеля, чем с ГКЛ, настолько хорошо сцепление.

Что касается непосредственно укладки, она заключается в плотном контакте плитки с гипсокартоном, согласно направляющим маякам – шнурам или маркерным меткам. Если гипсокартон смонтирован на профили, стенка не очень стабильна, поэтому может потребоваться более жидкая консистенция клея. Швы устраивают с помощью пластиковых крестиков или клиньев. Вертикаль, несмотря на ровное основание, периодически проверяют пузырьковым уровнем. Плоскость контролируют правилом.

Подрезка плитки

Без реза кафеля не обойтись, поэтому в арсенале плиточника должна быть, как минимум чертилка или стеклорез. Если на гипсокартон укладывают напольную плитку или керамогранит, нужно иметь плиткорез – механический или электрический. В крайнем случае можно воспользоваться «услугами» болгарки, но она уместна только тогда, когда линия реза скрывается.

Затирка швов

Фугование швов плитки, уложенной на «профильный» гипсокартон, отличается необходимостью использования более качественных смесей. Ещё раз повторим: такая конструкция не очень стабильна. Вследствие этого, велик риск разрушения затирки. Чтобы фуга не высыпалась по причине возможных колебаний основания, нужно отдавать предпочтение эластичным высокоадгезионным составам. Идеальными можно считать эпоксидные затирки. Однако они имеют серьёзный недостаток – высокую стоимость.

При облицовке ГКЛ, смонтированным клеевым способом, затирка ничем не отличается от фугования стыков плит, уложенных на прочие «солидные» основания. Затирают резиновым шпателем движениями, направленными диагонально к швам. Обработав небольшой участок, ровных и гладких швов добиваются с помощью поролоновой губки.

По большому счёту, укладка плитки на гипсокартон не отличается от облицовки других привычных поверхностей. Основные отличия касаются подготовки основания и затирки швов.

Как класть плитку на стену

Укладка кафеля на вертикальную поверхность осложнена тем, что плитка может отклеиться и упасть. В этой статье рассмотрим особенности этих работ.

Выравнивание основания

Иногда плитку начинают класть без выравнивания: полагают, что неровности компенсирует толстый слой плиточного клея. На самом деле это утверждение можно считать ошибочным по ряду причин.

Пузырьковый уровень помогает выявить отклонения в геометрии стен.

  • Утолщение слоя клея ухудшает адгезию, при этом надо помнить, что на стене плитка находится на весу. Нормальным считается слой раствора толщиной 3 — 4 мм.
  • Плиточный клей дороже штукатурки, а это значит, что общие расходы на материалы возрастут.
  • Плиточный клей не может компенсировать большие перепады, в результате стена будет неровной.

При укладке плитки желательно, чтобы перепады составляли не больше 5 мм.

Удаление старых покрытий

Демонтаж старой отделки – достаточно трудоемкое мероприятие, но его рекомендуется выполнить, если основание ненадежное. Чтобы оценить качество стены, следует ее простучать. Если под старой штукатуркой образовались пустоты, то при ударе поверхность будет издавать глухой звук («бухтеть»). Также рекомендуется снять слой краски или обоев. Если удалить полностью старое покрытие не получается, то на краске делают насечки, чтобы клей лучше сцепился с поверхностью. Для этой процедуры подойдет старая отвертка или топор.

Выбор метода выравнивания

Плитку не рекомендуется класть на кривое основание, поэтому перед непосредственной укладкой необходимо провести процедуру выравнивания. Для исправления кривизны стен можно использовать несколько методов.

  • Штукатурка – «мокрый» способ предполагает использование растворов с длительным сроком высыхания. Штукатурку имеет смысл применять на стенах с отклонениями в уровне не больше 50 мм. При перепадах от 30 до 50 мм рекомендуется использовать армирование сеткой.

Про выставление маяков под штукатурку и сам процесс работы можно прочитать в отдельной статье.

  • Гипсокартон на каркасе – метод позволяет выровнять практически любой перепад, перед закреплением листов гипсокартона необходимо соорудить профильный каркас. Такой способ выравнивания может проводиться одновременно с утеплением и шумоизоляцией.
Читать еще:  Шпатлевка для затирки швов плитки

Подробнее про решение из гипсокартона в интерьере читайте в отдельной статье.

  • Гипсокартон на клей – этот метод не позволяет убрать большие перепады, но он самый простой с точки зрения скорости монтажа, так как не нужно сооружать каркас под обшивку.

Укладка плитки на гипсокартон отличается, от кладки на минеральные основания, подробнее по этой теме можно прочитать в отдельной статье.

На что обратить внимание при выравнивании стен

При подготовке основания под плитку следует уделить внимание нескольким вопросам.

  • Отклонение стены от вертикальной оси – часто в домах стена расположена не перпендикулярно к земле, а с небольшим отклонением. Перекос может быть в верхней зоне или в нижней, при этом он может быть разным для каждого угла. Например, в одном месте стена отклонилась сверху, а в другом — отклонений нет. По этой причине проверять нужно у каждого угла.

Чтобы установить идеальную вертикаль, можно воспользоваться лазерным осепостроителем. Его выставляют рядом со стеной и проверяют расстояние от луча до плоскости. Если такого инструмента нет под рукой, то можно воспользоваться отвесом (веревка с грузом).

  • Отбивка прямых углов – нужно проверить, чтобы стены стыковались друг с другом под углом 90 градусов. Обычно Идеальный перпендикуляр в новостройках отсутствует. Правильный угол стен нужен, чтобы избежать косых обрезков на стене по вертикали. Отмерить угол можно с помощью правила и угольника.

После выравнивания

Если использовался «мокрый» метод, то нужно подождать, пока раствор не высохнет. Это может занять 1 – 3 дня в зависимости от температуры и влажности. Лучше не приступать к укладке, пока нет уверенности, что основание набрало прочность. Следует избегать форсированной сушки с помощью тепловых пушек или направленного солнечного света, так как это может привести к появлению трещин.

Подробнее про ошибки в штукатурных работах читайте в отдельной статье.

Если при выравнивании использовался гипсокартон, то к последующим работам можно приступать после заделки стыков и их высыхания.

После выравнивания поверхность следует загрунтовать, состав должен снижать подсос влаги основанием. Нужно дождаться высыхания, только после этого приступать к укладке кафеля.

Под плитку во влажных зонах дополнительно выполняют гидроизоляцию.
Подробнее вопрос укладки плитки в ванной комнате мы разбирали в отдельной статье.

Раскладка

Расположение всех элементов лучше распланировать на бумаге и разметить на стене. Чтобы визуально отделка смотрелась качественно нужно придерживаться определенных правил.

  • В видимой зоне нельзя располагать обрезки плитки меньше 1/2 ширины.

  • Если остаются такие обрезки, то надо уменьшить ряд на одну плитку, сместить весь кафель в центр плоскости, а с краев добавить элементы 2/3 ширины.
  • Декоративную плитку лучше не прятать под мебелью и не обрезать, следует планировать раскладку так, чтобы эти элементы не прерывались и находились в видимой зоне.
  • Плиточные бордюры лучше «не отсекать» предметами мебели или розетками.
  • В некоторых раскладках предполагается чередование плиток разных цветов, в этом случае линии надо продолжать и на выступающих объектах.

Подробнее вопрос методов раскладки и распространенных ошибок при этих работах мы рассматривали в отдельной статье.

Кладка плитки на стену

Приготовление клея

Клей должен соответствует условиям температуры и влажности в помещении. Про маркировки по ГОСТу для разных составов можно прочитать в отдельной .

  • Для замешивания потребуется дрель-миксер и чистая тара. Емкость и венчик инструмента должны быть очищены от следов старого раствора, в противном случае сухие частицы попадут в свежий клей и ухудшат сцепление плитки с основанием.
  • В тару наливают воду и постепенно добавляют сухую смесь. При этом надо придерживаться инструкции на упаковке.
  • Раствор перемешивают дрелью до густого состояния. Чтобы снизить попадание пузырьков воздуха, можно выполнять эти работы на низких оборотах.
  • После этого нужно оставить замес на 10 – 15 минут, а затем повторно обработать его миксером.

Выкладка второго ряда

После завершения всех приготовлений можно приступать к кладке плитки на стену. Работу начинают со второго ряда. Для этого от пола отмеряют расстояние, которое складывается из ширины шва и высоты плитки первого ряда, толщины напольного кафеля и клея под ней.

С помощью лазерного уровня и шнурки отмечают уровень второго ряда. Для удобства в этом месте можно временно закрепить стальной уголок, который будет играть роль направляющей рейки, на него будет опираться первый ряд.

Способы нанесения клея на плитку

Для нанесения клея на плитку потребуется обычный шпатель и гребенка. Зубчатый инструмент нужен, чтобы снимать излишки клея с обратной стороны плитки. Плиточники применяют несколько техник нанесения клея.

  • Нанесение раствора на плитку – самый аккуратный способ, но при этом и самый долгий. Раствор намазывают на обратную сторону плитки обычным шпателем, а потом удаляют излишки гребенкой. Благодаря этому шов получается чистым.
  • Укладка раствора на стену – такой метод используют опытные плиточники, у которых набита рука. Он требует скорости и точности выполнения работ. Клей наносят на стену сразу под 2 – 3 плитки, удаляют излишки гребенкой, а потом прикладывают кафель сразу к вертикальной плоскости.
  • Клей на плитке и на стене – этот способ подходит для укладки кафеля на поверхности с неровностями.

Важно следить, чтобы клей ложился на плитку равномерно по всей поверхности кафеля. Избегайте укладки на «липухи», так как в этом случае в некоторых местах под плиткой может не оказаться раствора. Это приведет к образованию пустот и последующему отклеиванию кафеля. Также движения гребенки не должны идти по дуге, лучше делать их горизонтальными или вертикальными. Подробнее про другие ошибки при кладке плитки читайте в отдельной статье.

Укладка последующих рядов

Постоянно проверяйте соседние плитки правилом или пузырьковым уровнем. При этом надо стараться не оцарапать покрытие кафеля стальной подошвой инструмента. Усадку плитки на раствор производят резиновой киянкой или легкими ударами руки. Для выдерживания одинаковой толщины плиточного шва в него вставляют пластиковые крестики, клинья или системы выравнивания (СВП).

Системы выравнивания плитки позволяют фиксировать уровень не только по вертикали, но и по горизонтали. По сравнению с крестиками они реже ломаются после извлечения и могут быть использованы повторно.

Для раскройки кафеля лучше использовать плиткорез, он наиболее безопасен и позволяет получить край без сколов. Чтобы кромка была больше похожа на заводскую, можно дополнительно обработать ее напильником. Для сложных вырезов подойдут кусачки для керамики или стеклорез.

Про использование этих инструментов подробнее читайте в отдельной статье.

Когда все ряды плитки (кроме первого) уложены, можно приступать к отделке пола. Уже после укладки напольного кафеля делают первый ряд на стене.

Оформление угловых стыков

В некоторых случаях поверхность имеет сложную форму с большим количеством выступающих углов (конструкции из гипсокартона для маскировки сантехники). Угловые стыки можно оформлять с помощью алюминиевых уголков. Для примера разберем стык вертикальной и горизонтальной плоскостей. В этом случае на вертикальной части плитка будет заходить в паз уголка обрезным краем, а на горизонтальной поверхности заводской кромкой упираться в плоскую часть. Сначала надо выложить плитку на одну поверхность. Затем выставить уголок — боковой шов лучше заполнить клеем, чтобы алюминиевая рейка удерживалась. Перпендикулярные плоскости облицовывают на следующий день, когда клей схватился.

Расшивка и затирка швов

Пока раствор еще не застыл, нужно удалить его излишки из швов, чтобы в будущем заполнить эти выемки затиркой. Также лучше не откладывать отмывку поверхностей кафеля от клея, так как при застывании его будет тяжело удалить.

Последним этапом считается затирка швов. Для этого потребуется специальный состав – фуга. С помощью резинового шпателя ей заполняют промежутки между кафелем, затем поверхность керамики замывают.

Подробнее про затирку плитки читайте в отдельной статье.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector