Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что вперед плитка или штукатурка

Общий порядок и последовательность ремонта ванной комнаты

29.03.2014 20:40

Без сомнения, прежде чем начинать какой-бы то ни было ремонт, стоит определить, а что именно мы хотим получить в результате? Для того, чтобы определить последовательность ремонта ванной комнаты, нужно внимательно осмотреть текущее состояние помещения и выяснить, какие именно работы Вам необходимы. На этом этапе Вы поймете, что можно сделать своими силами, а для чего необходимы услуги специалистов. Узнайте цены услуг по ремонту ванных, возможно, не имеет смысла тратить свое время и силы на такое самостоятельное занятие.

Конечно, если требуется всего лишь косметический ремонт ванной, в которой состояние водопроводных труб и электрики не нуждается в ремонте, то можно уложиться в весьма скромную сумму и сделать косметическую отделку ванной самостоятельно. Но в большинстве случаев хозяин хочет радикальных перемен. А тут уже нужно капитально отремонтировать ванную комнату с обновлением системы канализации, водопровода и электрики. Результат будет на долгие годы!

Этапы ремонта ванной комнаты

Этапы ремонта ванной комнаты включают выполнение сантехнических и электротехнических работ, которые делать самостоятельно никто не рекомендует. Но чтобы не запутаться, нужно составить план будущего ремонта. Составление подробного плана ремонта поможет определить стоимость предстоящих работ и материалов.

Итак, сначала подготовка:

  1. Составление плана. Для этого осмотрите ванную комнату и определите, что нужно менять полностью, а что только обновить. В том случае, когда требуется выполнение сложных сантехнических работ, обязательно привлекайте грамотных и умеющих специалистов! На этом этапе можно определить примерную стоимость ремонта Вашей ванной комнаты. Однако, советуем не полагаться полностью на полученную сумму, так как на практике часто возникают непредвиденные расходы. Это поможет довести ремонт помещения до конца и не страдать от недостатка средств.
  2. Привлечение специалистов. Несомненно, сейчас многие люди могут самостоятельно выполнить некоторые работы и даже составить приблизительный план нового помещения и смету расходов. Напомним, что ремонт в ванной – самый сложный ремонт во всей квартире. Кроме того, помещение должно быть удобным для всех домочадцев, функциональным и не преподносить сюрпризов в виде неожиданных поломок и протечек. Конечно, лучший вариант – это привлечение мастеров по ремонту ванной комнаты. Но если очень требуется сократить финансовые расходы, то можно самостоятельно снять плитку со стен и пола, а при наличии определенных навыков и оптыта даже положить новую. Тщательно взвесьте все за и против, ведь сейчас капитальный поэтапный ремонт ванной комнаты стоит не так уж и дорого.
  3. Больше информации! Тщательно изучайте современные идеи по ремонту в ванных комнатах, варианты технологий отделки и свойства материалов. В Интернет много фотографий готовых ванных комнат после ремонта, возможно, что-то можно применить на практике и в Вашем случае.

Последовательность ремонта ванной комнаты

Последовательность ремонта в ванной комнате и ее соблюдение имеет огромное значение. Конечно, некоторые пункты можно менять местами, но в разумных пределах и в согласии со здравым смыслом!

1. Демонтаж. Сначала освобождается пространство от мебели и предметов личного пользования. Затем:

  • снимается плитка со стен, пола;
  • демонтируется ванна, раковина, полотенцесушитель, в случае совмещенного санузла демонтируется унитаз;
  • снятие дверного короба (если в плане замена дверей);
  • демонтаж задней стенки туалета с тем, чтобы получить доступ к стояку;
  • замена кранов на стояках;
  • демонтаж труб водоснабжения и канализации;
  • штробление стен;

в том случае, если планируется монтаж реечного или подвесного потолка, то потолки можно не очищать от краски.

2. Монтаж системы водоснабжения и канализации

  • разводка водопроводных труб;
  • разводка и монтаж канализации;
  • монтаж электропроводки и устройство заземления;
  • монтаж задней стенки туалета;

3. Стены, пол, потолок

  • грунтовка стен;
  • штукатурка стен по маякам и подготовка под укладку плитки. Необходимо тщательно и ровно оштукатурить стены для того, чтобы плитка легла ровно;
  • установка новых дверей;
  • устройство гидроизоляции (можно с использованием смеси «Водостоп»);
  • стяжка пола и выравнивание поверхности по маякам;
  • укладка плитки на пол и стены, при необходимости монтаж керамического бордюра;
  • затирка швов;
  • монтаж реечного или подвесного потолка. Если необходимо просто покрасить потолок водоэмульсионной краской, то это надо сделать во время подготовки стен под укладку плитки;
  • устройство плинтусов;
  • монтаж сантехники (ванна, душевая кабина, раковина, унитаз) и их подключение к коммуникациям;

4. Заключительные работы

  • установка смесителей, полотенцесушителя, розеток и выключателей;
  • монтаж экрана ванной;
  • монтаж аксессуаров, полочек, расстановка мебели.

Особое внимание уделите работам по укладке плитки. Очень важно, чтобы поверхности были тщательно подготовлены и выровнены. Если решено, что в ванной комнате будет кафельная плитка на полу и стенах, то соблюдайте очередность: сначала следует положить плитку на пол, а потом на стены.

Напомним, что капитальный ремонт в ванной комнате – это не повод для экономии на профессиональных работах специалистов. В наше время ремонт ванной будет стоить не много. При обращении к нам бригада частных мастеров предложит варианты экономии на более простых техниках отделки или на приобретении качественных материалов, но по доступным ценам. Иногда стоимость переделки «любительской» работы обходится дороже!

Кладем плитку на кухне

Есть много статей о том, как нужно работать с плиткой, но проще всего объяснить нюансы любого строительного процессе на конкретном примере. Представьте себе, что нам необходимо на кухне старого дома выложить фартук из плитки. Мы специально постараемся усложнить себе начальную задачу, чтобы максимально охватить весь процесс,от подготовки стены и до затирания швов.

Прежде чем начинать любой строительный процесс, необходимо снять мерки. Наш фартук под мебель имеет площадь семь квадратов. Его высота равна 195 см возле окна и двери. На рабочей зоне кухни (по уровню столешницы) высота плитки будет 81 см. Составляем схему и рассчитываем, что у окна и двери нам понадобится класть плитку в семь рядов, а по длине столешницы — в четыре ряда. Составляя схему, не забудьте про бордюр. Чтобы максимально усложнить нашу задачу, представим, что все работы нам придется проводить в доме, построенном в восьмидесятые годы. Естественно, наша основная стена из бетона, а ее родная штукатурка давно состарилась, стала рыхлой и пришла в полную негодность.

Подготовка стены

Чтобы правильно положить фартук на кухне, необходимо грамотно подготовить стену под укладку плитки. Именно от того, насколько ровной и гладкой выйдет наша стена, зависит внешний вид готовой работы и ее долговечность. Напоминаем, что мы сознательно усложняем свою задачу, поэтому нет ничего удивительного, что на нашей старой шпаклевке поклеены не менее старые обои. Работу по подготовке стены начинаем со снятия обоев, для этого нам понадобится ведро с теплой водой.

Часто для снятия обоев рекомендуют использовать раствор стирального порошка в теплой воде, мы тоже применим этот способ. Обратите внимание, что самого порошка должно быть совсем немного, но он обязательно должен содержать поверхностно активные вещества. После того, как наш раствор готов, мы берем шпатель и делаем на обоях надрезы. Далее берем валик или широкую кисть и начинаем обильно смачивать все поверхность стены. Через какое-то время обои начнут отслаиваться, для удобства соскребаем их широким шпателем. Перед тем, как начать отскребать от стены обои, принесите на кухню парочку мусорных пакетов большой емкости.

Соскребаем шпателем часть обоев и отправляем это все в мусорный пакет, чтобы не захламливать наше рабочее место. Если вы в точности выполнили описанные выше инструкции, а под первым слоем с обоями показался второй, значит, процедуру необходимо повторять до тех пор, пока не доберемся штукатурки. Так что запаситесь терпением, теплой водой и мусорными пакетами. После завершения работы промываем стену чистой водой и оставляем до утра, чтобы она высохла.

Теперь, когда обои удалены, можно приступить к снятию точных размеров. Берем строительный уровень на 100 см, отвес и прямую длинную рейку. При помощи этих приспособлений проверяем, под каким углом по вертикали и горизонтали находится наша стена в разных местах будущей кладки. Наша задача не только положить фартук, но и сделать это очень быстро, не более чем за пять дней. Поэтому процедуру выравнивания стены постараемся максимально сократить. Для этого мы проведем все замеры плоскостей и убедимся, что отклонение плоскости профиля от стены не превышает 5 мм.

Там, где у нас идет откос из-за шахты дымохода, отклонение уровня составит 2 см. С ним мы справимся очень просто, на старую штукатурку приклеим лист гипсокартона, тем самым избежим необходимости стартовой штукатурки. Учтите, что отказаться от проведения штукатурных работ можно только в том случае, если старая штукатурка еще держится достаточно прочно. Если вы в ней не уверены, ее лучше всего снять, и отштукатурить стену заново в два захода: стартовая и финишная штукатурка. Описаний данных работ более чем достаточно, поэтому именно на них мы не будет заострять наше внимание.

Вернемся к нашей стене. Так как мы решили не штукатурить стенку заново, но старая штукатурка довольно рыхлая, необходимо удалить уязвимые места (ямки, рыхлости, трещины). При помощи шпателя мы просто сковыриваем испорченную штукатурку, но не нужно усердствовать. Наша задача — добраться до хорошего твердого слоя, а не проковырять дырку до бетонной стены. Далее берем наше ведро и разводим в нем смесь сухой штукатурки, строго следуя инструкциям производителя. Если все сделано правильно, то наш раствор не должен быть рыхлым, жидким или густым. Дальше выполняем процедуру, которая в штукатурных работах больше всего напоминает финальную штукатурку.

Небольшим шпателем набрасываем лепешки раствора на стену (небольшой шпатель – небольшие лепешки), а затем аккуратно их разравниваем таким образом, чтобы выровнять неровности стены. Места, где нам пришлось сбить часть старой штукатурки, заполняем раствором и затем также выравниваем под один уровень. В этом виде работ нужно иметь определенную сноровку, чтобы не пропустить начала схватывания раствора и вовремя распределить его по стене широким шпателем. Если вы не уверены в своих силах, можно попробовать потренировать на небольшом участке стены и затем уже перейти к выравниванию всей рабочей площади.

Если на нашей стенке есть окрашенные места, то их необходимо тоже подготовить к облицовке. Чтобы не тратить лишнее время на снятие всего слоя краски, достаточно просто стену правильно подготовить.

Установите, насколько крепко держится старая краска и, если она покрывает стену ровным равномерным слоем, без вспучивания, шелушения и других дефектов, то такую краску снимать совершенно не обязательно.

Читать еще:  Шпатлевка выравнивание клей плитка

Чтобы наша плитка крепко держалась за старую краску, мы делаем на стене насечки при помощи зубила, болгарки или другого инструмента. Таких засечек необходимо сделать около ста на квадратный метр рабочей площади. Делать их нужно внимательно, глубина должна быть небольшой, но в то же время, полностью проходить сквозь слой краски и углубляться в штукатурку.

После того, как насечки готовы, необходимо прогрунтовать всю стенку. Берем раствор грунтовки и наносим его на стену валиком. В местах засечек грунтование проводим при помощи кисти, чтобы раствор проник на всю глубину. Если ваша краска все-таки признана негодной, для поклейки плитки придется ее полностью снимать. Для этого можно поискать в строительных магазинах специальные смывки, чтобы ускорить процесс можно использовать промышленный фен. Когда будете делать насечки, возможно, старая штукатурка начнет разрушаться и отваливаться от стены, тогда ее необходимо будет расковырять и выровнять при помощи штукатурки, как это сделано было описано выше.

Укладка кафеля

После того, как мы подготовили стену, и штукатурка полностью просохла, переходим к укладке кафеля.

Облицовка стен плиткой не просто строительный, но еще и декоративный процесс. Поэтому прежде, чем приступить к нему, необходимо подобрать плитку с нужным цветом и рисунком. После этого нужно определиться с местом, откуда будем начинать работу, на профессиональном сленге его называют «красный угол», обычно это самое видно место. Все кладку организовываем таким образом, чтобы на видных местах у нас была целая плитка, а подрезка выполнялась только на углах в конце каждого ряда. Далее начинаем укладку, работу проводим, строго следуя следующим пунктам:

  • сначала устанавливаем вертикальную метку, по которой и будем выполнять все остальные работы. Для того вывешиваем по отвес на высоте 82 см, ровняем его по дверному проему;
  • берем электродрель со специальной насадкой и приступаем к приготовлению клея. Тут самое главное — в точности соблюсти инструкцию производителя;
  • используя шпатель с зубцами, наносим клей в самом низу стенки, в тех местах, где у нас будет выложен нижний ряд литки;
  • берем плитку и наносим на нее клей тонким слоем, для этого лучше всего воспользоваться узким шпателем;
  • начинаем выкладывать плитку, сначала первую. Саму плитку аккуратно вдавливаем в клей, нанесенный на стенку, после того, как плитка займет свое место, осаживаем ее легкими постукиваниями резиновой киянки;
  • при помощи короткого уровня правильно устанавливаем плитку. Пока раствор еще свежий, плитка может начать сползать под собственным весом, поэтому припасите какие-нибудь подручные средства. Обычно вход идет бумага, оставшаяся от упаковки плитки или клея;
  • после этого опять берем уровень и проверяем правильность установки плитки. Эту процедуру необходимо повторять каждый раз, пока не будет выложен первый ряд, ведь по нему мы будем ровнять все остальные. Если плитка легла неровно, ее нужно аккуратно поправить или переклеить заново. Держите под рукой бумагу или тонкий шпатель, чтобы убирать лишний клей, попавший на лицевую сторону;
  • укладка керамической плитки ведется строго по рисунку. Поэтому обратите внимание на ее тыльную сторону, там должны быть метки, указывающие на правильное положение;
  • теперь ставим вторую плитку тем же образом, помня о метках и рисунке. После ее установки берем уровень и проверяем плоскость;
  • дальше повторяем выше описанные процедуры, устанавливая третью, четвертую и так далее плитки, не забываем о метках и проверке плоскости. Между стыками и вертикальными гранями плиток устанавливаем крестики;
  • проверяем первый ряд длинным уровнем, если есть, можно использовать лазерный уровень;
  • после проверки первого ряда необходимо установить опору для кафеля. Для этого можно использовать рейку или гипрочный профиль соответствующего размера. Размечаем место для профиля под первым рядом плитки, после чего, строго по разметке, прикладываем рейку и прямо через нее просверливаем отверстия под дюбель или саморез. Прикручиваем опору. После этого можем продолжать укладку плитки;
  • теперь нужно поставить «маяки» или «маячные плитки». Они помогут нам ориентировать следующие ряды плиток, когда работа будет закончена, эти плитки будут использованы, как и все остальные. Важный момент: все «маяки» устанавливаем с такой же ответственностью, как и первую плитку;

Подрезка плитки

Как в любом другом реальном случае укладки плитки, нам не обойтись без подрезки. Керамическая плитка довольно податливый для резания материал. Использовать можно плиткорез, стеклорез, ножовку с очень тонким полотном, болгарку со специальным диском для сухой резки или другой подходящий режущий инструмент. Тут самый главный вопрос заключается в том, как разрезать плитку правильно. Без определенной сноровки вы рискуете перевести много ценного материала. Поэтому перед тем, как начать работать строго по меркам, лучше немного потренироваться. Возьмите битую плитку (хоть одна да разобьется в процессе доставки и работы) и попробуйте ее разрезать по ровной линии. В независимости от того, какой инструмент вы выбрали, необходимо сделать тонкий ровный надрез и затем разломить плитку на две части. При работе со стеклорезом или ножовкой зафиксируйте плитку и сделайте надрез с тыльной стороны, потом разломите ее об деревянный брус. В плиткорезе предусмотрена специальная станина для крепежа. Надрез делается поверх глазури, после чего нужно потянуть специальный рычажок и плитка разломится. Если вы вооружились болгаркой, то следует подумать о защите органов дыхания от керамической пыли. Чтобы пыль не распространилась по всей квартире, завесьте двери мокрой тряпкой.

После того, как у вас будет отрезан необходимый кусочек плитки, его нужно правильно установить. Нанесите на тыльную поверхность немного клея и выставьте плитку, используя уровень, подрезанный край должен стоять вертикально к стене. К тому же, не забывайте о сохранности рисунка, во время подреза держите под рукой карандаш или маркер, чтобы отмечать правильное направление на отрезаемых установках. Для большей надежности это следует делать еще до отреза, ведь неправильно отрезанный кусок отправится в мусорный пакет.

Материалы

В заключение можно было бы описать количество необходимых материалов, но оно всегда варьируется в зависимости от поставленной задачи, вида и состояния стены, выбранной плитки. Поэтому в этом деле для составления списка строй материалов лучше всего проконсультироваться со специалистами, подробно объясним им поставленную задачу. Никогда не пытайтесь сэкономить и купить ровно столько стройматериалов, сколько потребуется для облицовки имеющейся площади. Даже профессиональные плиточники делают запас, покупая всего на 10% больше необходимого, а если вы начинающий строитель, то вам можно порекомендовать запас в 20% от необходимого количества материалов.

Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕМОНТА

Квартира новостройка 1 комнатная.Ремонт от застройщика.Мы делам кап.ремонт.Меняем все.В данный момент ремонтники Проштукатурили почти все стены (высыхает уже скоро 4 недели.И кое где еще сырая. видно.Электрика по потолку.Не все еще розетки проштробили.Не шпаклевали ни чего.В ванной не установили инсталяцию,Не уложили плитку ни на пол ни на стены.Не проложили трубы РЕХАУ.Одним словам ничего больше не сделано.Но предлагают в коридоре начать выкладывать керамогранит на пол.Это нормально?Очень прошу ВАС напишите какая последовательность должна быть.И еще вопрос.В ванной мы меняем всю сантехнику и меняем трубы на Рехау.Электрику.На какой стадии надо укладывать теплый пол?Как вы уже поняли квартира только проштукатурина и электрика не полностью.

Мастеров онлайн: 290 Заказов в неделю: 1 508 Предложений в сутки: 898

Добрый вечер! Доделать всю электрику с установкой подразетников. Заделать штробы с проводкой.Проложить все трубы и теплый пол если с труб ,а не электрический. По теплому полу сделать стяжку смесями для теплого пола. Если штукатурка ЦПС то следует перед шпаклевкай наклеить сетку и зашпаклевать т. к новостройка. Отшлифовать. Убрать весь мусор. И только после этого укладывать плитку, керамогранит, тогда Вы точно ничего не запачкаете и не испортите.

штукатурка ЦПС это что?Узнаю у ремонтников

Теплый пол в ванной будет под плитку.А как правильно, сначала плиткой ванну обложить а потом за коридор браться?Коридор не маленький по размерам.

лучше с начало ванну после коридор

Приоткройте окна, чтобы быстрее штукатурка сохла, а то скоро плесень появится. Работников понятно, быстрее хотят сделать, поэтому и за плитку взяться решили. Можно конечно положить, но в дальнейшем надо закрыть её картоном. Тёплый пол у вас какой: водяной? электрический в стяжку? или сразу под плитку?

теплый пол электрический под плитку.А гидроизоляцию надо под теплый пол или на теплый пол?

Полы ( чистые ) всегда делаются впоследнюю очередь.

Если полы ровные, то нужно стены подготовить под чистовую отделку везде и потом заниматься полами. Теплый пол за 3 дня до укладки плитки ( зависит от того какой Т.пол ). После этого установить двери и заканчивается чистовая отделка.

Как Вы считаете ванну надо сначала от и до сделать ,а потом керамогранит в коридор? Или?

Сделать ванну и потом керамогранит

Если Вас устраивает качество выполненной на данный момент работы ,то может стоит сесть с вашими рабочими за стол переговоров и обсудить дальнейший план действий .Самое важное в ремонте не сам процесс[если это мастера] — а то что Вы хотите увидеть в итоге и этот образ должен совпать с возможностями[умение и знание] работников.Cтандартный вариант — 1 делается вся электрика ,сантехника или выравнивание пола смотря кто делает ,далее выравнивание стен и потом после высыхание приступают к ванной комнате ,одновременно шпаклевачные работы ,далее плитка в коридор и в последнюю очередь чистовая отделка стен[покраска ,обои, декоративка и т д ] и пола c последующей установкой электрики и сантехники.

А ещё важно двери после монтажа напольных покрытий устанавливать, а не до.

В первую очередь делаются все нужные демонтажные работы и алмазная резка проёмов (включая расширение до нужных размеров существующих дверных проёмов). Затем — кладка новых перегородок и т.д.

Здравствуйте.насчет проветривания верно сказано,ремонт идет сверху в низ , пусть доделают электрику,разведут сантехнику,вентиляцию,короба сантехнические ,ремонтников понять можно но не в ущерб себе же , проверьте электрику , опрессуют систему водоснабжения ,проверьте расстояние между стенами в верху и внизу расход должен быть не более 2 мм, возьмите угольник проверьте углы ,лазерным уровнем проверьте полы, вертикальность углов,ремонт-то капитальный, элек. теплые полы после монтажа перед укладкой плитки включить (проверить) далее или наливной пол или плиточный клей .

Читать еще:  Штукатурка под плитку для наружных работ

Плитка это уже финишное покрытие. Если предстоят еще многочисленные отделочные работы то лучше повременить с плиткой, тем более что коридор это самое проходное место. Если все же по каким то обстоятельствам вы положите плитку то ее нужно затереть и накрыть листами оргалита (не пленкой не бумагой) т.е. защитить не только просто от грязи а от возможных повреждений . Если этого не сделать то вы скорее всего сильно пожалеете об этом.

Нужно нормальную бригаду нанимать на работы,что бы потом не бегать по сайтам и спрашивать совета.

Нанимали на этом сайте и отзывы были только хорошие

Тогда почему с ними не обсуждаете?

В том — то и проблема, что наши люди по отзывам мастеров оценивают, да по красивым картинкам, не понимая, сколько там фальшивки.

Как же было определить какие они в работе.Это мастер своего дела может это определить.А МЫ УВЫ

Нужно разные вопросы по ремонту задавать мастеру(предварительно изучив тему в интернете) и слушать, что он отвечает. Так умнее определить, что за мастер. С «универсалами» лучше не связываться.

Как обычно: необходимо знать критерии выбора подрядчика. Глянцевые сайты, страницы в Интернете, сочные рекламные тексты и фотографии, идеально выверенные отзывы предназначены именно для увеличения продаж, но никто не говорит о реально великолепном организационном процессе, невероятно высоком уровне качества и т.д. Красивая обёртка. Сайты заказываются у профи, фото у фотографов с последующей вычисткой — никаких изъянов нет и быть не может, всё идеально, реклама тоже заказывается у профи, отзывы очень редко кто пишет развёрнутые — ну нет у людей (заказчиков) «лишнего» времени для вылизывания отзыва. Реальные отзывы очень сухие, но емкие (от 3 до 15 слов) — они не цепляют потенциальных заказчиков. Поэтому люди покупают внешнюю оболочку и очень редко кто вгрызается в суть, ищут реального профессионала (-ов). А у профи цены не привлекательные, сроки какие-то растянутые (что они там так долго делают?), какие-то непонятные очереди (с чего? Если одни подрядчики готовы в 2-3 раза дешевле сделать и они свободны, а у «этих» всё занято на 3-6 мес. и невероятно дорого).

С другой стороны и подрядчиков можно понять: для достижения одной цели могут быть применены разные технологии, разные последовательности операций и т.д. — важно то, что в конце должны прийти к одному результату и всё будет служить долго. Поэтому можно было спросить подрядчика последовательности (можно так, а можно и так), но и загрызать подрядчика одними вопросами тоже не стоит — работать будет некогда. Всё-таки все вопросы следует задавать подрядчику (как профессионалу), а не на форумах: здесь мнения 50/50 одни скажут подрядчик плохой, выгоняйте, а другие скажут подрядчик хороший — а кто будет принимать решение? Естественно это вопрос доверия. Нет доверия — расторгните договор, оплатите фактически выполненную работу и ищите другого подрядчика.

Здравствуйте Анна, если качественная штукатурка, то высыхнуть должно было за неделю. Непонятно почему не закончили электрику и взялись за штукатурку стен. По правильному: прокладка всех коммуникаций (электрика, водоснабжение) согласно плана размещения приборов, далее выравнивание/заливка пола, черновые работы по стенам, потолкам (если натяжные — то в самую последнюю очередь). Потом чистовые отделочные работы сверху вниз. Успехов!

Конечно же нужно завершить штукатурные работы- стены еще шлифовать нужно,а это пыль.Трубы в «штробы» положить-то же пыль.Розетки-. Коридор плткой в последнюю очередь.

Пока вся квартира не высохнет после штукатурных работ ничего укладывать нельзя обращайтесь персонально подробно проконсультируем

Всегда делается в первую очередь инженерные коммуникации за исключением некоторых мелких моментов. Ну, а после черновая отделка . Керамогранит это уже чистовая.

Большой слой штукатурки, однозначно. Если планируете подрозетники ставить, штрабить стены нужно. Штукатурка штроба, заделка швов- такая последовательность тоже допустима. Параллельно сантехника, инсталляция. Предлагают, чтобы не простаивать. Хотя смысл, плиты сохнуть будут двое суток минимум, ходить же они по воздуху не будут)). Теплый пол, устанавливайте, после выравнивания пола . Стены облицованы, ТЕПЛЫЙ ПОЛ, ОБЛИЦОВКА ПОЛА. Пусть все сохнет

Ооочень много букавок написали ребята для девушки) По штукатурке: То что она делается до электромонтажа это плюс. То что долго сохнет — несколько причин: 1 — толстый слой, но он бы за 4 недели высох если не идет других влажных работ, например заливки пола 2 — посмотрите на какой стене не высохла штукатурка и нет ли там возможности поступать влаге. По электромонтажу: Посмотрите на маркировку кабеля, желательно использовать гост кабель, ВВГнг или NYM. 1.5кв — свет 2.5кв розетки. никаких шлейфов, все соединения в коробках и никаких скруток! правила хорошего тона — параллельность и перпендикулярность кабельных трасс. Рехау — хороший выбор! По ранжированию работ: сперва черновые работы(демонтаж, возведение стен и перегородок, проемы, штукатурка, гидроизоляция ну и т.д., полы) потом чистовые. Вообщем долго это все писать, это целое дело. Поменяйте проще мастера, раз он не в состоянии предоставить Вам адекватный план своих действий! Если, что можете написать в ЛС, где то был график работ. Если чьи-то слова повторил, прощу прощения читал по диагонали и через строку.

Санузлы хоть пескобетом оштукатурили? или они не в курсе СНиПОв? Финишная отделка производится после всех черновых и пыльныХХХ.

спрошу у них.Я видела что там проштукатурено,но каким материалом не знаю.Гидроизоляция на пол в ванной надо под теплый пол делать или на теплый пол?Пол электрический

Пескобетом (что это за материал?И для чего он нужен в ванной?

Как я понимаю строители Ваши хотят чтобы все просохло, а Вы сомневаетесь в правильности и сроках работ, по этому они и хотели плитку уложить, чтобы успакоить Вас! Просто постарайтесь сильно не переживать, криворуких сразу видно, и они бы Вам сейчас уже обои клеили, а эти выжидают просыхания, значит (наверно) нормальные! Доверяй но проверяй! И сохнуть сейчас все дольше будет, влажность воздуха другая! Если уж сильно сомневаетесь, позвоните приедем (совершенно бесплатно),посмотрим, посоветуем.

Согласен. Я тоже часто предлагаю просто заехать посмотреть на предмет соблюдения технологий

Пусть досыхает, потом штробят, прокладывают кабель, делают разводку сантехники, после заделывают все штробы, далее шпаклевка, после можно начинать пол выкладывать, потом красить потолок, клеить обои.

У вас централизованное отопление и вы хотите сделать водяной теплый пол? Если да, то вам придется отказаться от этой идеи — это запрещено и у ваших соседей в квартирах не будет комфортной температуры.

Если полы ровные, то нужно стены подготовить под чистовую отделку везде и потом заниматься полами. Теплый пол за 3 дня до укладки плитки ( зависит от того какой Т.пол ). После этого установить двери и заканчивается чистовая отделка. обращайтесь.

Последовательность этапов ремонта

Есть голая панелька П44-Т, заменил (и добавил) линии электропитания и слаботочные провода (часть в существующих кабельканалах, часть штробил), вывел эти линии из существующих подрозетников (см. прикрепленный файл). Чтобы развести линии по конкретным точкам и поставить подрозетники, хорошо бы знать уровень пола, а также толщину штукатурки. Вероятно сначала надо отштукатурить стены, потом сделать стяжку и только потом устанавливать подрозетники? Какая вообще правильная последовательность работ?

vasilk написал :
Вероятно сначала надо отштукатурить стены, потом сделать стяжку и только потом устанавливать подрозетники?

Совершенно верно. Можно сначала стяжку, потом стены. (Ровную поверхность пола убирать-подметать удобнее)))). Ещё расстояние между подрозетниками, расположенными рядом, зависит от дизайна выключателей. Поэтому сходите в магазин, посмотрите на выключатели-розетки, а лучше купИте их сразу все.

Грэй написал :
лучше купИте их сразу все.

2vasilk По последовательности мысли правильные.Единственное,что можно добавить-о розетках поверх плитки.Штукатурите стену,потом ставите подрозетник с учетом толщины плитки,потом клеите плитку.

mihamaster написал :
.Штукатурите стену,потом ставите подрозетник с учетом толщины плитки,потом клеите плитку.

а я сначала плитку клею, потом — подрозетник ставим.

Грэй написал :
Можно сначала стяжку, потом стены.

Боюсь когда будут делать стены стажку «подзасрут».

(Ровную поверхность пола убирать-подметать удобнее))))

Плиты перекрытия довольно гладкие, убирать удобно, особенно строительным пылесосом

Т.е. последовательность такая —

  1. Штукатурка стен
  2. Штробление, установка подрозетников
  3. Шпаклевка потолка
  4. Стяжка
  5. Шпаклевка стен
  6. Покраска потолка
  7. Клейка обоев
  8. Плитка/ламинат

Или лучше сначала полностью стены с потолком отделать, а потом стяжку класть?

Сначала — стяжку, чтобы, пока будут другие работы идти, у неё было время высохнуть.
Потом штукатурка (стены+потолок).
Потом электрика.
Гипс, упавший на стяжку, легко потом отчищается. Да и плёнкой можно (нужно) её укрыть.
Потом плитка и (параллельно) шпаклёвка — пылищи будет много.
Потом — покраска.
Потом ламинат-обои.
Потом двери.
Потом плинтуса.

koris65 написал :
а я сначала плитку клею, потом — подрозетник ставим.

Сам раньше так делал, но теперь как mihamaster

  1. Клейка обоев
  2. Плитка/ламинат
  1. Стяжка
  2. Штукатурка стен по маякам
  3. Электрика/сантехника
  4. Визуальная штукатурка/выравнивание (если будет)
  5. Штукатурка потолка
  6. Шпатлёвка всего
  7. Плитка
  8. Покраска
  9. Обои
  10. Ламинат
  11. Двери (где будут двери нужно обязательно оштукатурить по маякам)
  12. Внешние уголки на обои
  13. Плинтус

Плитку лучше после шпатлёвки потому что при ошкуривании много пыли — швы загадятся.

2vasilk По последовательности мнения разделяются.Я делаю следующим образом.
1.Штробление(в том числе и под трубы),прокладка проводов.
2.Штукатурка стен.
Такая последовательность для того,чтобы не отвалилась штукатурка(,если вперед штукатурить, а потом штробить).
3.Установка подрозетников.
4.Стяжка.
Далее шпаклевка,покраска,плитка,обои,ламинат.

mihamaster написал :
Такая последовательность для того,чтобы не отвалилась штукатурка(,если вперед штукатурить, а потом штробить).

Ротбанд не отвалиться — если правильно штукатурить, Да и цементная не особо отходит.

z645 написал :
Ротбанд не отвалиться — если правильно штукатурить,

. и если правильно штробить.Судя по поднимаемым темам — отваливается.Я предпочитаю не рисковать лишний раз.

mihamaster написал :
.и если правильно штробить

а что есть — «правильно штробить». или правильно — это только штроборезом?

koris65 написал :
а что есть — «правильно штробить»?

Очень редко,например,установщики чего-нибудь(скажем кухни) сверлят отверстие сначала без удара.Обычно давят сразу со всей дури.Результат-вырванный кусок штукатурки.Чудес не бывает.Представьте сами процесс.Прорезать штроборезом,да еще и не один раз,а почаще,потом потихоньку выбить.Или насверлить дырок перфом,или сразу долбить зубилом.Я думаю,что во втором случае рассыпется все вокруг.
И вообще,что мешает сначала штробить,а потом штукатурить?

mihamaster написал :
что мешает сначала штробить,а потом штукатурить?

сейчас одновременно 2 квартиры однокомнатные в новострое делаем, стены уже были оштукатурены строителями. пока электрик возился в одной квартире, я прошпаклевал стены в другой. потом он начал штробить — забунило очень много. стены оштукатурены силикатной смесью, затёрто крепким составаом, а возле стены, т.е. сама штукатурка — как пыль, от стены отвалиась на раз-два, и кирпич чистенький такой остался. пришлось штукатурить по новой.

mihamaster написал :
1.Штробление(в том числе и под трубы),прокладка проводов.
2.Штукатурка стен.
Такая последовательность для того,чтобы не отвалилась штукатурка(,если вперед штукатурить, а потом штробить).
3.Установка подрозетников.
4.Стяжка.
Далее шпаклевка,покраска,плитка,обои,ламинат.

+1
Хотя панельки сдают уже с черновой стяжкой, так п4 скорее всего выравнивающая под покрытие.

mihamaster написал :
И вообще,что мешает сначала штробить,а потом штукатурить?

Точности это мешает! + / — километр иначе может получиться.

z645 написал :
Точности это мешает! + / — километр иначе может получиться.

Совсем непонятно .Никогда с таким не сталкивался.Более того, именно для точности (и надежности) делается штукатурка после штробления

mihamaster написал :
Совсем непонятно

]( )
Установка Гроевского смесителя. Кто знает поймёт. Сделай без штукатурки

z645 написал :
Установка Гроевского смесителя. Кто знает поймёт. Сделай без штукатурки

К сожалению ваша фотка не увеличивается.Что там сложного. Вот например стандартный процесс.Штробим,штукатурим,устанавливаем в нужный уровень,замазываем,кладем плитку.Выкладываю фотки.Кстати не очень показательно,потому что стена гипсовая и делалось «после того».На бетоне сначала штробим,далее «по списку».Смысл думаю понятен.Смеситель как раз «Grohe».

Читать еще:  Можно ли шпаклевку под плитку

mihamaster написал :
Кстати не очень показательно,потому что стена гипсовая и делалось «после того»

У Гроев другие эксцентрики — длинные. Их нужно утапливать на нужную глубину от уровня плитки

1 см. Как попасть так точно если стена не оштукатурена и трубы медные на пайке (т.е. не подвинуть, к примеру)?

Делать на авось я не привык.

z645 написал :
Как попасть так точно если стена не оштукатурена и трубы медные на пайке (т.е. не подвинуть, к примеру)?

z645 написал :
Делать на авось я не привык.

Внутренняя отделка дома зимой: как добиться качественного результата

Секреты отделки интерьера при отрицательных наружных температурах: приклеивание обоев и плитки, оштукатуривание стен и монтаж вагонки

Зачастую возведение загородного дома затягивается не на один год, а строительство разбивается на последовательные этапы. Сначала заливается фундамент. Потом ставится «коробка» с окнами, крышей и кровельным покрытием, а на третий год выполняется финишная отделка. Случается так, что строительный сезон завершился. Впереди зима, а проведение внутренних отделочных работ, по разным причинам, нельзя отложить до весны-лета. Что делать? Рискнуть и приступить к оштукатуриванию стен, поклейке обоев и плитки невзирая на погодные условия? А вдруг потом всё отвалится? Эти вопросы терзают начинающих застройщиков.

Я построила дом со всеми коммуникациями. Думаю, заняться внутренней отделкой зимой, чтобы не платить за съёмное жильё и уже весной въехать в коттедж. Хочу положить на пол керамогранит, плитку и паркет. На стены приклеить обои, где-то сделать декоративную штукатурку или покрасить. На потолок – гипсокартон, вагонку и тоже покрасить. Можно ли это сделать если на улице минус, или есть риск, что отделка треснет или отвалится?

Ответим на вопросы пользовательницы портала, опираясь на практический опыт.

Содержание:

  • Можно ли клеить обои зимой.
  • Как приклеить плитку при отрицательных уличных температурах.
  • Как оштукатурить стены в зимний период.
  • Нюансы зимнего монтажа вагонки.
  • Выводы и рекомендации.

Сложности приклеивания обоев зимой

Современный рынок предлагает сотни наименований отделочных материалов с разными свойствами. Любому человеку, задумавшемуся об отделке дома изнутри зимой, следует запомнить одно универсальное правило. Выбрав отделочный материл, сначала изучаем рекомендации/инструкции производителя по работе с ним. Например, оптимальную влажность и температуру помещения и основания при приклеивании обоев. Сколько времени нужно поддерживать эту температуру. Требования к основанию. Температурные требования к клею или штукатурном раствору и т.д. А теперь задайте себе вопрос, сможете ли вы соблюсти все эти условия, если отделочные работы ведутся в зимний период?

Идём дальше. Обои — частный гость в загородных домах, особенно если речь идёт о красивых фотообоях, органично вписывающихся в дизайн помещения. На вопрос, можно ли клеить обои на стены зимой так, чтобы они потом не отвалились, ответ утвердительный, но только если выполнены следующие общие условия:

  • Поверхность стен должна быть подготовлена для приклеивания обоев — выровнена и загрунтована.
  • В помещении стабильно, без резких перепадов, поддерживается плюсовая температура, примерно от + 15 °С.
  • Температура основания (стен) не менее + 5 °С.
  • В комнате нет сквозняков и поддерживается оптимальная влажность.
  • Приклеенные обои должны равномерно высыхать.

Чтобы приклеить обои зимой, сначала придётся запустить систему отопления дома. Нагреть помещение, где идут работы и поддерживать эту температуру в ходе проведения отделки. Традиционно проблемные участки — места за радиаторами. Если батареи уже висят, то сложно обойти кронштейны крепления и качественно приклеить обои на локально перегретой стене, т.к. клей быстро высыхает, не успев схватиться с основанием.

Если основная система отопления ещё не запущена, то придётся ломать голову, как отопить помещение, где ведётся приклейка обоев. Вариант с тепловыми пушками сомнительный. Если теплопушка работает на газе, то комнату придётся периодически проветривать, а приклеенные обои не любят сквозняков.

Тепловые пушки, работающие на электричестве, дорого эксплуатировать, они могут пересушить воздух, а горячий поток нельзя напрямую направлять на участок, где приклеены обои.

Особенности приклеивания плитки при отрицательных температурах

Главная сложность приклеивания плитки зимой — т.н. «мокрые» работы и процессы. Если не соблюсти температурный режим, то качество работ катастрофически падает.

Можно вести работу и при более низкой температуре в комнате, например, + 10 °С. Это увеличит время схватывания клея, но нельзя укладывать плитку если температура основания менее + 5 °С. Если не соблюсти эти требования и попытаться уложить плитку при температуре основания ниже 0 °С, то часть воды, входящей в состав клеевой смеси, может замерзнуть. Из-за образования кристалликов льда, состав потеряет свои свойства, снизится адгезия и плитка отвалится.

Мы снова приходим к необходимости монтажа в доме отопительной системы. Отсюда возникает ещё один вопрос.

Я задумался, а можно ли класть плитку в санузле, если дом, временно, не будет отапливаться одну зиму.

По мнению masterovoy, для укладки плитки в неотапливаемом помещении можно применить морозоустойчивый клей, предназначенный для наружных работ, при поддержании температурного режима от +5 до +30 °С.

Итак, отделывать неотапливаемые помещения плиткой зимой можно, если:

  • Соблюдены правила ведения работ, предписанные производителем плитки и клея. Это касается выбора типа клея (для внутренних или наружных работ) и технологии замеса.
  • Поверхность должна быть подготовлена — очищена от загрязнений, краски, масел, выровнена. Пустоты могут стать местами скопления воды, которая замерзнув приведёт к «отстрелу» плитки.
  • В помещении поддерживается плюсовая температура.

Оштукатуривание стен в зимний период

Главный принцип отделки штукатуркой стен зимой — поддержание положительной температуры в помещении (оптимально + 20 °С, но не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С, чтобы не пересушить слой, что приведёт к трещинам). Важны и правильная подготовка стен, выбор оптимального состава смеси и режим эксплуатации помещения. Поэтому надо сразу продумать: дом после отделки зимой будет отапливаться постоянно или останется без обогрева?

У меня дом, построенный из теплой керамики. Газа нет. Электричество всего 4.5 кВт. Отопления тоже пока нет. Дом будет эксплуатироваться в режиме «дача» для временных приездов. Стены изнутри хочу оштукатурить. Затем прошпаклевать и покрасить. Зимой коттедж не будет обогреваться. Не знаю, какую штукатурку лучше использовать, так как слышал, что закрывать штукатуркой кирпичные стены в неотапливаемом доме нельзя, пойдет грибок.

Штукатурки могут быть сделаны на основе гипса, извести или цемента. Традиционно популярными считаются гипсовые штукатурки, но гипс — сорбционный материал, т.е. способен хорошо вбирать в себя влагу из воздуха. Если оштукатурить стены гипсовой смесью, а дом оставить до весны без отопления, то влага/конденсат в штукатурке замерзнет. Это приведёт к появлению трещин и порче отделки. В дальнейшем, при установлении положительных температур в доме, есть вероятность, что в штукатурном слое создадутся условия (избыточная влажность и плюсовой температурный режим) для появления плесени и грибка.

Выход — использовать штукатурку на цементной основе, т.е. материал, обладающий минимальной сорбцией и хорошо сочетающийся с кирпичом. ЦПС (цементно-песчаной штукатурке) и мороз не страшен, и грибок не пойдет, т.к. минимизированы условия для его появления. А к финишной отделке стен можно вернуться летом, или когда в доме будет постоянно работающая система отопления.

Отделка стен вагонкой зимой

У меня дом из пеноблока. Хочу стены изнутри отделать деревом — блок-хаусом. Работы придётся вести поздней осенью или зимой. Финишную покраску отложу до весны. Какие проблемы могут возникнуть при зимнем монтаже вагонки и как их избежать.

По опыту пользователей портала, оббивать стены блок-хаусом зимой вполне возможно и при минусовых температурах. Вагонку потом не коробит, не выгибает и она не темнеет. А покраску дерева лучше отложить до весны и установления стабильно плюсовых температур.

Из недостатков зимнего монтажа блок-хауса выделим трудность проведения работ при отрицательных температурах и повышенную вероятность халтуры со стороны рабочих. Причина проста — когда ноги и пальцы мерзнут, а изо рта валит пар, хочется побыстрее закончить монтаж по принципу: «и так сойдет».

Монтировать вагонку зимой в неотапливаемом помещении можно, если руководствоваться следующими правилами:

  • За сутки до монтажа, с вагонки снимается упаковка и она «отлёживается» в том помещении, где производятся работы, чтобы влажность вагонки соответствовала общей влажности комнаты.
  • Не забываем оставлять компенсационные зазоры (минимум 1 см), чтобы вагонка могла «играть». Т.е. не набиваем вагонку впритык к стене, например, на потолке, чтобы потом, при изменении линейных размеров, при температурных и влажностных перепадах, дерево не упёрлось в торец.

Выводы

Отделывать дом изнутри, клея обои, укладывая плитку или оштукатуривая стены зимой можно. Главное — следовать инструкциям производителя и обеспечить плюсовой температурный режим в помещении. На сколько это выгодно, а главное — стоят ли этого затраченные усилия и дополнительные материальные затраты, пусть каждый решает сам. Зачастую, взвесив все «за» и «против», лучше отложить финишные отделочные работы до весны-лета и получить гарантированно качественный результат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector