Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как очистить старую кафельную плитку от цемента

Как снять старую плитку со стен в ванной – пошаговая инструкция

Ванная – место, где мы становимся чистыми, обретаем душевное равновесие. Именно поэтому это помещение должно быть не только чистым, но и красивым и уютным. Наилучший вариант для облицовки стен в ванной комнате – это кафельная плитка: материал экологичный, прочный, устойчивый к влаге, перепаду температур, плесени.

Только вот что делать, если старая плитка в ванной уже выглядит далеко не лучшим образом? Разумеется, поменять ее на новую. В крайнем случае — положить новый кафель можно и поверх старого, но лучше этого все же не делать.

Но специалистов, согласных производить демонтаж кафеля, найти достаточно сложно: работа это грязная и не слишком привлекательная. Поэтому будьте морально готовы, что снять старую плитку в ванной вам придется собственноручно.

Снимаем несколько плиток

В некоторых случаях можно обойтись снятием нескольких плиток: треснувших или тех, покрытие которых по какой-то причине оказалось повреждено.

Как снять старую плитку со стен ванной так, чтобы не повредить остальную, которую снимать не нужно?

Первым делом разбиваем молотком одну из верхних кафелин, потому что снятие лучше производить сверху вниз, чтобы у верхних плиток оставалась какая-то опора: в противном случае вам на ноги может обрушиться целый слой кафеля.

После этого берем зубило, вгоняем его между плиткой и клеем (цементом или другим) и пытаемся отделить кафель от стенки. Если плитка при ударах не шевелится, высока вероятность того, что вскоре она лопнет. В этом случае ее нужно попытаться подцепить с другой стороны, а если и это не приводит к успеху – то смириться с тем, что плитка треснет.

Кстати, эта же технология используется и для демонтажа всего настенного покрытия, если вы хотите сохранить кафель целым и использовать его где-нибудь в другом месте.

Снимаем все старое покрытие

Это работа грязная, но сделать ее можно достаточно быстро, главное не повредить основание, на которое был положен кафель, иначе вам придется выравнивать стены.

Проверьте для начала, насколько прочным является цементный раствор, на котором держится плитка (а раньше укладку производили именно на него).

Можно просто взять перфоратор и удалить все достаточно быстро, но в этом случае высока вероятность повреждения основания.

Мужчина снимает плитку именно таким перфоратором

Если покрытие было положено на клей поверх хорошо подготовленных стен, можно использовать электроскребок со специальным тонким стальным шпателем.

Определить, можно ли снять кафель аккуратно, можно простучав стены. Если некоторые плитки «бухтят», то их можно будет отсоединить легко, и, возможно, это облегчит работы по снятию другого кафеля. Если есть большие пустоты, будьте особенно аккуратны, поскольку такой кафель может отставать и даже обрушиваться пластами.

Видео-инструкцию по снятию старого кафеля вы можете увидеть на видео ролике ниже.

Будем благодарны, если вы нажмете на кнопки социальных сетей, расположенных ниже.

Как заменить отпавшую керамическую плитку

Еще не так давно мастер-плиточник непосредственно перед началом облицовки стен и полов сам изготавливал раствор для укладки плитки, отмеряя компоненты клеящего состава на глазок. Поэтому качество такого клея напрямую зависело от профессиональных навыков мастера. Если он сумел соблюсти дозировку – плитка будет держаться несколько десятилетий, а пересыпал песка или цемента – через некоторое время придется ремонтировать поверхность, отделанную керамической плиткой.

В настоящее время у домашних мастеров, а также и у профессиональных строителей имеется альтернатива – сухая строительная смесь для приготовления плиточного клея.

В современной торговой сети сухие смеси, в частности клей для керамики импортного и российского производства, представлены в равных пропорциях.

Сухие строительные смеси отличаются друг от друга рецептурой, количеством модифицирующих добавок и, как следствие, стоимостью.

При этом утверждение «чем дороже, тем качественнее» является верным не в каждом случае. Поэтому выбор клеевого состава из широкой линейки, представленной на прилавках магазинов и строительных рынков, для домашнего мастера очень затруднен.

Следует иметь в виду, что несмотря на различия в химическом составе все сухие смеси для укладки керамической плитки имеют общие свойства. Так, например, сухие смеси удобны в работе, поскольку их перед применением просто разводят водой в нужной пропорции.

Готовый клеевой состав долго держится на поверхности, препятствуя механическому разрушению плиточного покрытия стен и защищая их от влаги. Кроме того, во время нанесения клей не образует комков и не стекает, что особенно важно при работе с настенной плиткой.

Классический клеевой состав из песка и цемента может сравниться с современными сухими смесями, скорее всего, лишь в вопросах экологической чистоты.

Финский концерн «OPTIROK», чья торговая марка «VETONIT» появилась на нашем рынке одной из первых, имеет в своем ассортименте безусадочный клей «VETONIT FIX», который рекомендован для укладки кафельной и мозаичной плитки в кухне и в ванной комнате.

Специальные химические добавки в составе клея гарантируют крепкую фиксацию плитки в агрессивной среде, даже если ее закрепить прямо на кирпичную кладку.

Для тех же целей можно использовать быстро схватывающийся клеевой состав «VETONIT адгезия». Однако при работе с этой разновидностью сухого клея нужно помнить о том, что он очень быстро высыхает. Поэтому производители советуют наносить его на ту площадь, которая может быть облицована плиткой в течение 15 минут.

В помещениях с повышенной влажностью кафельную плитку лучше всего укладывать на гидроизоляционный клей «VETONIT». Он состоит из двух компонентов – сухой смеси на цементной основе и специальной жидкости. Смешав эти составляющие, домашний умелец получит эластичную водонепроницаемую клеящую массу для укладки плитки.

Не менее популярны клеевые составы польской фирмы «ATLAS», основное преимущество которых заключается в сочетании двух показателей – цены и качества.

При относительно невысокой стоимости польский клей «ATLAS» обладает европейским стандартом качества. Этот клей считается универсальным раствором, он водонепроницаем и морозостоек, поэтому его применяют как внутри, так и снаружи зданий. «ATLAS» укладывают почти на любое минеральное основание, в том числе на старую плитку.

Более совершенным продуктом в семействе клеевых растворов «ATLAS» считается клей «ATLAS PLUS», который обладает повышенной эластичностью и адгезией.

Им можно клеить керамическую плитку на дерево и другие сложные поверхности. Его используют при укладке керамической плитки на полы с подогревом, а также для приклеивания тяжелых плит больших размеров (до 1х1 м). Кроме того, «ATLAS PLUS» характеризуется повышенной водонепроницаемостью, а также широким диапазоном эксплуатационных температур от -20 до +60 o C.

Читать еще:  Клей для плитки под шпатлевку

Из отечественных клеевых составов можно отметить эластичный клей компании «ANKER», который предназначен для укладки керамических, каменных или мраморных плиток на стены, облицованные керамической плиткой, на окрашенные, пластиковые, деревянные, пенополистирольные и гипсокартонные поверхности, а также на обыкновенные поверхности из бетона, кирпича, любые оштукатуренные поверхности в сухих и влажных помещениях. Рекомендуется к применению в жилых и общественных зданиях в помещениях для ванных и душевых комнат, балконов, террас и помещений с обогреваемым полом.

Московское предприятие «УНИСТРОМ-ТРЕЙДИНГ» специализируется на производстве самых разных сухих строительных смесей. Под торговой маркой «ЮНИС» завод выпускает пять различных клеевых составов, например, клей «ЮНИС XXI», который к тому же выравнивает поверхности и заполняет раковины, трещины и неровности глубиной до 5 мм.

Для так называемых сложных поверхностей компанией был разработан клей «ЮНИС ПЛЮС», он укрепит как керамическую плитку, так и натуральный камень на стены, полы и потолки из газобетона, кирпича и железобетона.

Клеевые смеси «БОЛАРС» приготовлены на цементно-песчаной основе с использованием импортных полимерных добавок

Марка «Стандарт» предназначена для наклеивания плитки внутри помещений, для экстерьерных работ лучше использовать клей «БОЛАРС ПЛЮС». Еще два раствора «БОЛАРС-ГРАНИТ» и «БОЛАРС-АКВА ПЛЮС» созданы для работы с каменными плитами и для облицовки бассейнов.

Какой бы хороший клеевой состав ни был приобретен, недостаточно подготовленное основание, на которое планируется укладывать плитку, приведет к разрушению покрытия в ближайшем будущем.

Остатки воска, масел, отставшей краски и грязь обязательно уменьшат силу сцепления плитки с полом, она будет колоться и вылетать. Поэтому прежде всего необходимо уделить первостепенное внимание подготовке места для укладки плитки: соблюдая осторожность, удалить старый клеевой раствор, обеспылить поверхность и при необходимости отремонтировать основание, устранив выявленные дефекты.

Старую плитку лучше снять. Если облицовываемая стена была окрашена, слой краски необходимо счистить. Очистить необходимо и стены, оклеенные обоями. При отделке пола в случае, если он покрыт линолеумом или ПВХ-плитками, их придется снять. После подготовки поверхности к началу работ следует позаботиться о керамической плитке.

Для лучшего сцепления плиток с раствором, перед началом работы их на некоторое время замачивают в воде.

Облицовку керамической плиткой лучше начинать с пола, так как в этом случае настенная плитка будет опираться на выложенную напольную плитку.

В то же время некоторые технологические решения при облицовке плиткой отличаются тем, что современные клеевые мастики позволяют устанавливать плитки, начиная с верхнего или любого другого ряда. В этом случае плитки можно клеить на любом уровне монтажного горизонта по разметочной линии и нет необходимости крепления рейки под них.

Раствор рекомендуется наносить в горизонтальном направлении, создавая как бы препятствия случайного проникновения воды по стене в дальнейший период эксплуатации помещения. Шероховатый раствор способен оставаться клейким ограниченное время.

Если на растворе образуется пленка, то между плиткой и раствором схватывания не происходит.

Если при сжатии раствора пальцами на них остается клей, то раствор может схватываться с плиткой. В противном случае время схватывания упущено. Клей нужно убрать и нанести свежий раствор.

Чтобы раствор лучше размешивался, нужно после его затворения водой дать ему «созреть». Время «созревания» для разных растворов различно, но в среднем составляет около 10 минут. Приготовленный раствор необходимо использовать в течение определенного времени.

В зависимости от свойств материала, из которого сделан раствор, и температуры это время составляет от 1 до 5 часов. При использовании эпоксидных материалов отсчет времени начинается сразу после смешивания компонентов.

Сначала из раствора или клея с помощью гладкой кельмы создают тонкий контактный слой, затем наносят еще один слой, который должен создать шероховатости. Это делают зубчатым шпателем с прямоугольной формой зубьев при наклоне инструмента примерно 45 o . После этого на раствор прижимают плитки.

Существует два способа облицовки керамическими плитками: по диагонали и прямыми рядами.

В последнем случае различают укладку плитки шов-в-шов и вразбежку. Способом прямых рядов укладывают как квадратную, так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.

После проведения разметки и провески поверхности, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку. Она послужит опорой для первого ряда плитки.

Если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаются с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производится непосредственно в ходе укладки.

При облицовке способом «прямой ряд» укладка начинается с середины ряда (если стоит цель добиться симметричности кладки) или с одного из углов – при задаче уложить на стене как можно меньше неполномерных плиток.

Для лучшего сцепления перед укладкой поверхность стены должна быть увлажнена водой.

Раствор накладывается лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом плитка прикладывается к стене, ее следует сориентировать всей плоскостью по шнуру-причалке и осадить до необходимого уровня легким постукиванием ручкой лопатки либо молотком через деревянный брусок. Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки убираются лопаткой.

Уложив две плитки, следует вставить между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эта операция повторяется после укладки каждой последующей плитки.

Укладка ведется горизонтальными рядами, для чего шнур-причалка передвигается на нужную высоту, при этом следует устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам.

После укладки каждого ряда качество облицовки проверяется 2-метровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью плитка (плитки) с дефектами снимается, добавляется раствор, после чего она устанавливается на место.

При диагональной облицовке стен первый, фризовый, ряд чаще всего укладывается прямым

При этом плитки устанавливаются, как при способе «прямой ряд». Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток.

Читать еще:  Сочетание декоративной штукатурки с кафельной плиткой

Второй ряд выкладывается из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру.

Укладка последующих рядов ведется двумя способами. Можно горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию).

А можно и наклонными рядами – при этом шнур-причалка устанавливается под углом 45 o к горизонтали и уже по нему можно контролировать прямолинейность стыков между плитками кладки. Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний, верхний, ряд обычно выкладывается прямым.

Качество облицованной поверхности контролируется 2-метровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимаются, добавляется раствор и установка производится заново.

В процессе укладки плитки стыки (или швы) заполняются раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но и позволяет оформить стыки декоративно.

Через 2-3 дня после окончания кладки производится окончательная заделка швов. Для этого порциями пластичного цементного раствора углубления между плитками замазываются движениями вдоль и поперек шва.

Потом влажной губкой излишки состава смываются и швы профилируются. После полного высыхания швов сухой тряпкой налет с плитки удаляется. При желании поверхность кафеля можно покрыть специальными составами, которые защищают его от неблагоприятных воздействий и придают ему дополнительный глянец.

Подготовили А. Новиков, А. Логинов

Демонтаж плитки

Вид работы. Наименование услуг.ед. изм.Цена в рублях
1.Демонтаж плитки (стены, пол)м. 290

Плитка – популярный вариант отделки помещений. Ценится она за свою долговечность, натуральность и экологичность. Но за долгий срок эксплуатации плитка теряет свою былую привлекательность и опрятность. Со временем она ощутимо выгорает, на ней появляются сколы, трещины. Чтобы преобразить помещение, замены старого покрытия не избежать.

Очистка старой плитки со стен и пола

Многие, в целях экономии, пытаются снять старую плитку самостоятельно. Если снятый материал не планируется использоваться повторно, а пойдет на выброс, то здесь поможет перфоратор и собственные усилия. Но даже применение хорошего перфоратора не дает гарантии, что материал снимется полностью. Более того, снимая плитку, вы можете серьезно пораниться. Процесс демонтажа рискует превратиться в настоящие мучения. Сильными ударами можно повредить перегородку или стену, на которой находится плитка. Ко всему будьте готовы – к пыли, грязи, шуму, к массе вредных частиц от старых стройматериалов, к скоплению строительного мусора в квартире.

Снятие плитки с сохранением материала проводится только с привлечением профессиональных мастеров. Этот вариант подойдет, когда хозяева хотят подарить кафелю «вторую жизнь» на даче, в загородном доме или же продать материал.

Решив доверить демонтаж кафеля профессионалам, возникает ряд вопросов, в том числе и финансовых: к кому обратиться? Какая цена демонтажа плитки в ванной, кухне или санузле за м2? Сколько времени займет процесс?

Заказ услуги демонтажа плитки в СПб

Компания «Разлом-Строй» выполнит демонтаж старой плитки добросовестно, безопасно и по демократичной цене.

Сотрудники нашей компании:

  • быстро и аккуратно демонтируют старую кафельную плитку в ванной комнате;
  • демонтируют напольную плитку на кухне, в санузле и коридоре;
  • удалят остатки цементного раствора или плиточного клея.

Цена демонтажа кафеля указывается за каждый квадратный метр и зависит от площади объекта и сложности работ.

Варианты демонтажа

Существует два способа снятия плитки:

  • повальный (когда не требуется сохранность материала). Данный вид демонтажа занимает минимум времени.
  • Демонтаж плитки с сохранением (такой вариант возможен, если установка плитки проводилась на специальный клей, а не на цементный раствор). Требует больше времени и усилий.

Можно снять кафель частично, удаляя локально только поврежденные участки с последующей их заменой. Эта процедура требует особой бережности и аккуратности, чтобы не повредить остальной массив покрытия. Локальный демонтаж выполняется исключительно вручную. Без специальных навыков и электроинструментов здесь также не обойтись. Для монтажа плитки используется плиточный клей или цементный раствор. Поэтому важно после удаления плитки, перед нанесением нового облицовочного слоя очистить поверхность стен и пола от остатков клеевого раствора.

Избавьте себя от тяжелой и пыльной работы – закажите услугу у нас. Мы предлагаем доступную цену демонтажа плитки за м2. С расценками и наименованием работ вы можете детально ознакомиться на сайте компании.

Самостоятельный демонтаж старой керамической плитки

Время от времени, почти у каждого человека появляется желание обновить ремонт в доме. И, прежде, чем постелить новую плитку, к слову, хорошим выбором станет https://www.globusceramica.ru/plitka/belarus/ , возникает необходимость удалить старую плитку. На сегодняшний день есть несколько методов демонтажа плиточного покрытия с пола или со стен. Удаление собственными силами позволяет сохранить плитку для дальнейшего применения, кроме того это позволит сэкономить бюджетные средства. В этой статье рассказывается о нюансах самостоятельного удаления плитки.

Как удалить керамическую плитку

Демонтаж керамической плитки можно произвести с дальнейшим ее использованием и без. Не зависимо от выбранного способа, требуется соблюдать технику безопасности. Кроме того, для удаления понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор;
• шпатель небольшого размера;
• пленка из полиэтилена;
• очки, перчатки и респиратор;
• дрель и сверла.

Первым делом нужно подготовить место. Если удаляется плитка со стен, то пол покрывается полиэтиленовой пленкой. Кроме того, удаляя старую плитку в ванной комнате, в ней также требуется защитить фаянс с помощью картона.
Затем нужно защитить глаза от различных осколков, надев очки, а чтобы защитить руки используйте перчатки.

Защитой от пыли послужит респиратор, а если его нет, можно взять марлевую повязку и намочить ее.

Удаление плитки начинают от верха стены, двигаясь к низу, а если сделать все наоборот, есть шанс что стена обвалиться. Снимают плитку поочередно, вооружившись зубилом и долотом. Если старая плитка не хочет отходить, то ее разбивают на части, постучав молотком.
Затем переходят к удалению оставшегося цемента с использованием зубила и молотка. Чем тщательней стена будет отчищена от старого раствора, тем крепче и надежней она схватиться с новой плиткой.

Советы по снятию старой плитки со стен

Демонтаж плитки является трудоемкой работой, которую невозможно осуществить быстро. Кроме того, необходимо приложить много сил, особенно если плитка будет использоваться снова.

Читать еще:  Укладка керамической плитки гипсовую штукатурку

При демонтаже плитки главное четко следовать технологии, а если ей пренебрегать, это может стать причиной образования на стене дефектов и затруднить последующую работу. Поэтому следует быть очень внимательным, проводя работы такого характера.

Также проводя работы обязательно должен быть перфоратор, так как с помощью него можно сделать работу быстрее. Кроме того, он позволяет рассчитать ударную нагрузку, которая оказывается на стену.

Особенно внимательно стоит подойти к местам, где проходят коммуникации, и в этих участках каждый удар должен быть предварительно рассчитан.

Чтобы снять только одну плитку, нужно сделать следующее. Сначала удалите затирочный материал шпателем. Затем с помощью дрели нужно сделать несколько сверлений по всему периметру плитки. Именно они помогут вытащить плитку, при этом не повредив другие.

Как удалить потолочную плитку самостоятельно

Прежде чем приступить к удалению потолочной плитки, необходимо знать какого она вида относительно способа изготовления. Потолочная плитка бывает:

• прессованная;
• экструдированная;
• инжекционная.

Прессованная плитка достаточно дешевая, но не очень качественная, поскольку для ее изготовления прессуют пенополистирол толщиной 7 мм, что делает ее очень хрупкой. Также, такая плитка не обладает устойчивостью к влаге и под ее влиянием разрушается.

Экструдированные покрытия обладают отличными техническими параметрами и прочностью, но стоят достаточно дорого. Плитка данного вида отличается очень ровной поверхностью и имеет широкий спектр расцветок и узоров.

Инжекционная плитка также имеет превосходные технические параметры, а также обладает очень ровной формой. Толщина плитки составляет более 1 см и поэтому является отличным теплоизолятором и препятствует проникновению шума. Цена инжекционной плитки находится между двумя вышеописанными вариантами.

По виду поверхности плитки разделяют на зеркальные, цельные и ламинированные покрытия. Последний вид обладает высокой устойчивостью к влаге и может имитировать различные поверхности от дерева до стекла. Цельная плитка не имеет швов, что делает ее монтаж легким, а потолок получается очень привлекательным. Зеркальный тип используют, если нужно зрительно увеличить пространство в помещении.
Метод удаления зависит от вида покрытия плитки. Потребуется следующее:

• строительная смесь;
• пленка;
• вода;
• антибактерицидный раствор.

Перед работой нужно надеть респиратор и защитить мебель от грязи, покрыв ее пленкой. Демонтаж начинают с угла потолка. Для начала попытайтесь снять старую плитку шпателем, если она отходит без проблем, то продолжайте эту процедуру далее. Если плитка местами отслаивается, то для уменьшения времени работ используйте стамеску и молоток.

Если швы между плит не получается сломать, тогда лучше сделать несколько сверлений на шве с помощью электродрели. Чтобы снять плинтус, можно воспользоваться также этим инструментом, но только делать это нужно аккуратно, стараясь не повредить место соединения потолка со стеной.

Если есть нужда в частичной замене покрытия, тогда нужно сломать шов с помощью шпателя и снять плитку.

После удаления покрытия нужно перейти к подготовке поверхности для отделки. С помощью шпателя на поверхности потолка удаляют остатки клея, но перед этим сильно намочить его водой. Чтобы добиться ровной поверхности ее шлифуют балкаркой, в качестве насадки используя шлифовальный круг. Также для этого можно обработать потолок жесткой наждачкой. Затем можно потолок покрасить или отшпаклевать. При установке подвесного потолка, делать потолок ровным необязательно.

Чтобы защитить поверхность от грибка и плесени потолок обрабатывают антибактериальной грунтовкой. Грибок и плесень развиваются из-за отсутствия проветривания между плитой и потолком, и поэтому, очистив поверхность ее сразу же нужно обработать.

Удаление плитки со стен

Метод удаления плитки со стены от клеящего состава, с помощью которого она соединена со стеной. Ниже описаны способы удаления плитки из кафеля:

• Если кафель соединен со стеной раствором из цемента, то удаление производится перфоратором, но сохранить целостность плитки будет затруднительно.
• Если плитка приклеена клеем, то можно при удалении обойтись без повреждений.

Частичную замену покрытия производят следующим способом:

• Необходимо скребком избавиться от затирочного шва, который находится вокруг плитки.
• С помощью дрели сделайте сверления в плитке, это позволит ослабить кафель.
• Затем долотом подцепить плитку и аккуратно постукивать по нему молотком, но так чтобы не повредить стоящие рядом плитки.
• После снятия покрытия, удалите клей или раствор.

Чтобы снять старую плитку в ванной комнате, но сохранить ее целостность нужно следовать следующей инструкции:

• Удалить затирочный материал из швов.
• Поставить шпатель под плиткой и немного постукивать по нему.
• Снять покрытие.

Если нужно снять плитку без сохранности, тогда требуется:

• Надеть защиту и постелить пленку на полу.
• С помощью перфоратора с долотовой насадкой демонтировать плитку.
• Молотком отчистить поверхность от остатков раствора.

Из сломанной плитки можно сделать садовую дорожку или изготовить украшение в виде мозаики.

Как снять старую плитку с пола

Если напольная плитка соединена с основанием с помощью цемента, то снятие ее будет сопровождаться пылью и шумом.
Потребуются следующие инструменты:

• шпатель;
• нож;
• стамеска.

Первым делом удаляем швы и намачиваем пол водой, которая поможет немного растворить клей. Затем через 30 минут можно приступить к непосредственно демонтажу.
Для начала попробуйте приподнять плитку с помощью шпателя, а если она не поднимается, тогда возьмите стамеску. Иногда подливайте воды на пол, продолжая демонтаж плитки.

Чтобы поверхность пола была гладкой, требуется удалить остатки клея с помощью наждачки и ножа. Процесс снятия плитки достаточно долгий, но она будет целой и пригодной для дальнейшего использования.

Если плитку не собираются больше использовать, то ее можно разрушить, используя перфоратор, но стоит учесть что при демонтаже будет много пыли.

Первым наперво нужно также избавиться от швов между плитками. Затем демонтируйте плитку перфоратором с долотовой насадкой, и периодически убирайте появившийся мусор. Не забывайте о защите.
Для замены нескольких частей покрытия, сломанную старую плитку разрезают стеклорезом по диагонали с двух разных углов, образуя крест. Затем плитка снимается шпателем. Всю работу желательно грамотно спланировать и тогда получится сделать все правильно.

На видео – демонтаж старой плитки со стены и удаление старой кафельной плитки с пола:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector