Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Надо ли затирать штукатурку под плитку

Механизированная штукатурка стен: плюсы и минусы процесса

Прогресс никогда не стоит на месте и новые технологии регулярно и уверенно входят в нашу жизнь, упрощая её и расширяя границы возможного.
Область строительства не исключение. Современные инновации выходят на рынок, сокращая сроки строительства, повышая качество работ и, порой, удешевляя весь процесс без потери этого самого качества.

Продолжая тему штукатурных работ, поговорим о механизированном способе их проведения.

Что такое механизированная штукатурка?

Говоря о механизированной штукатурке, имеют ввиду, все-таки, не саму штукатурную смесь, а способ её нанесения на поверхности.
Штукатурки бывают: для ручного нанесения, для машинного и универсальные- подходящие для обоих вариантов.
То есть механизированная штукатурка- нанесение состава, но с применением специальных инструментов или техники- штукатурной станции.

Данная технология появилась не так давно, но уже зарекомендовала себя с положительной стороны, обеспечивая значительный экономический эффект. В среднем, процесс оштукатуривания удешевляется на 25-30 %, а срок выполнения работ сокращается в 3-4 раза.

Однако, для реализации данного метода необходимы определенные навыки и наличие специальной техники. Доля участия человека в механизированном процессе может быть разной и зависит от оборудования.

При использовании хоппер- ковша или картушного пистолета автоматизация заключается только в способе нанесения, то есть готовый раствор заливают в резервуар устройства и, управляя курковым устройством, наносят на поверхность.

При использовании штукатурной станции процесс максимально исключает труд человека, поскольку штукатурная смесь готовится самой машиной.

Как делается механизированная штукатурка?

Агрегаты для механизированного нанесения имеют программы для автоматического смешивания сухих ингредиентов с водой для получения готовой штукатурной массы. Процесс подготовки машины заключается в следующем:

  • В специальный отсек засыпается сухая смесь, которая подхватывается спиралью и помещается в башню смешивания.
  • В башню через встроенный нанос подается вода.
  • Происходит замешивание раствора, согласно необходимым пропорциям.
  • Далее готовая смесь под давлением подается через транспортировочный шланг в подающий пистолет.

Порядок работ при нанесении механизированной штукатурки

Последовательность работ при нанесении штукатурки с помощью техники можно представить следующими этапами:

Подготовка основания . Заключается в демонтаже выступающих элементов бетона, арматуры или закладных и выравнивании поверхности, очищении её от грязи и пыли.

Грунтовка . Необходимый этап, поскольку практически любое основание имеет особенность забирать влагу из штукатурки, тем самым нарушая процесс естественного высыхания, что, в конечном итоге, скажется на качестве штукатурного слоя. А поскольку грунтовые составы высыхают довольно быстро, то не рекомендуется делать большой перерыв между грунтованием и дальнейшим нанесением штукатурки, во избежание оседания пыли на грунтовку.

Установка маяков и уголков , по которым будет выравниваться слой штукатурки. Расстояние между ними не должно превышать длину штукатурного правила. Для соблюдения идеальной геометрии маяки выставляют по лазерному уровню и, несмотря на то, что они подлежат удалению в дальнейшем, грунтовка их также обязательна.

Нанесение штукатурки . Через особый рукав машины, состав подается в шланг со штуцером. Смесь наносится на стену горизонтальными линиями перпендикулярно поверхности на расстоянии 30 см от неё. Слой штукатурной массы начинают наносить сверху вниз при работе на стенах и, от противоположной окну, стороне на потолке. Толщина покрытия регулируется скоростью перемещения подающего пистолета. Каждая последующая полоса состава перекрывает верхнюю на 50 % ширины. Если стена достаточно ровная и не имеет сильных дефектов, то одного нанесенного слоя штукатурки будет достаточно, в противном случае- предполагается второй слой, который наносится на мокрый, еще не высохший первый. Если первый слой уже «схватился», то необходимо дождаться его полного высыхания, только затем штукатурить повторно.

Установка армированной сетки. Не всегда требуется, однако, при необходимости армирование проводят параллельно с соплованием.

Выравнивание поверхности. Нанесенная масса выравнивается штукатурным правилом примерно через час- полтора, когда раствор уже подсох. Углы ровняют угловым шпателем. Возможно образовавшиеся наплывы и комки удаляют трапецеидальным правилом.

Затирка. Глянцевание выполняется в 2 этапа. Первым заглаживанием в течении 20 минут после выравнивания удаляются следы от выравнивающего инструмента. Если времени прошло гораздо больше- 2-3 часов с момента выравнивания, то поверхность смачивают. Затирку осуществляют специальной теркой или щеткой.

Второй этап глянцевания наступает не ранее 5 часов после первого, но не позднее 12 часов. Поверхность опять смачивают и заглаживают штапелем или металлической теркой.

После этого удаляют маячки, а образовавшиеся канавки замазывают штукатурным раствором и затирают.

Сколько сохнет механизированная штукатурка?

Как мы уже отметили, сроки работ по оштукатуриванию механизированным способом значительно короче, чем при полностью ручном труде. Если цементно-песчаная штукатурка для ручного нанесения на бетоне сохнет примерно 3-4 недели, то механическая высохнет за неделю-две.

Некоторые производители предлагают покупателю специальные составы для машинного нанесения. Как правило, они на основе гипса. Такой состав высохнет менее, чем за неделю.

Какую штукатурную станцию выбрать?

Техника для нанесения машинной штукатурки может отличаться мощностью насоса и, соответственно, производительностью.

Выбор целесообразно основывать на размерах площади работ. Если речь идет о квартире, даче, загородном доме, где суммарная площадь оштукатуриваемых поверхностей сравнительно не велика, то выбор можно остановить на агрегатах с производительностью 3-18 литров в минуту при мощности насоса до 3.5 кВт. Питание такой машины возможно от сети 220 Вольт.

На крупных объектах производственного назначения или социальной сферы применение штукатурных станций более чем оправданно, однако, мощность таких машин, в силу больших площадей, должна соответствовать. Как правило, мощность насоса такого агрегата не менее 20 кВт, а производительность – до 6 м 3 /час. Подключение потребуется трехфазное. За смену с его помощью можно оштукатуривать до 400 м 2 поверхности.

Какая штукатурка лучше механизированная или ручная?

Ответ кроется в сравнительных характеристиках обоих вариантов нанесения.

Принципиального отличия в составе смесей для ручного нанесения и для механизированного нет. Все они, как правило, на основе гипса или цемента. Однако, в сухие смеси для исключительно машинного нанесения производители добавляют присадки, не позволяющие массе прилипать к частям машины и обеспечивающие бесперебойную работу агрегата.

Достоинства механизированного метода можно обозначить, как:

  • Механизированное нанесение позволит вам существенно снизить трудозатраты и время, затраченное на выполнение оштукатуривания. К примеру, ручной способ предусматривает замес раствора максимум на 3 м2, иначе он засохнет. На приготовление следующей партии потребуется 40-50 минут времени.
  • Исключаются ошибки при приготовлении раствора, поскольку заданный режим штукатурной станции автоматически подбирает нужные пропорции сухой смеси и воды.
  • Качество условий работ будет выше, так как исключено сильное запыление помещения, в виду того, что все составляющие штукатурного состава смешиваются в самой машине.
  • Количество раствора при машинном нанесении значительно меньше, чем при ручном. В среднем экономия материала составит примерно 20 %. На одном м2 механизированное оштукатуривание сэкономит около 3 кг сухой смеси. В случае с гипсовой штукатуркой это весьма выгодно, потому как стоит она дороже цементно- песчаной.
  • Поскольку смесь из рукава выходит под давлением, то штукатурный слой имеет большую плотность, нежели слой ручного нанесения. За счет этого адгезия с основанием лучше и вероятность усадки меньше, а, следовательно, ниже вероятность образования трещин.
  • Сам раствор имеет более однородную консистенцию по сравнению с замешанным вручную, что также снижает вероятность появления трещин и пузырей.
  • Фактическая стоимость работ станцией будет в 1, 5 -2 раза ниже, чем аналогичный ручной труд. (к примеру, механизированное оштукатуривание обойдется от 250 р/м2, ручное- 350-450 р/м2). Однако, такие расценки актуальны только при больших площадях.
  • При условии, что для работ с машиной применяется гипсовая штукатурка, дальнейший этап с шпатлеванием можно пропустить- поверхность будет идеально ровной и гладкой для покраски или поклейки обоями.

При всех видимых плюсах механизированной штукатурки, минусы также имеются:

  • Очевидный нюанс механизированного способа- необходимость найма профессиональной бригады, имеющей необходимую технику, а это дополнительный расход в смете строительства. Но не всегда, а в случае с небольшими объемами.
  • Работа механической станции сопровождается сильным шумом, что делает невозможным ее использование поздно вечером или ночью.
  • Наличие водопровода и электричества, порой, трехфазное питание от сети обязательно.
  • Большой расход электричества.
  • Механизированную штукатурку нельзя применять на ломаных поверхностях, колоннах. Также в очень условиях ограниченного пространства, например санузлах и ванных комнатах. Это влечет дополнительные траты в виде найма обычной бригады штукатуров для работ именно в таких помещениях.
  • Углы необходимо обязательно усиливать специальными уголками, их придется штукатурить тоже обычным способом.
  • За штукатурной станцией необходим уход, какое-то количество времени в конце смены придется потратить на её обслуживание.
  • Взяв в аренду агрегат для машинного оштукатуривания, бригада должна обладать необходимой квалификацией.

В связи с последним пунктом собственнику помещения или человеку, отвечающему за рабочий процесс, стоит обращать внимание на следующие ключевые моменты в работе бригады:

  • Основание под штукатуркой необходимо грунтовать.
  • Составы для предварительной грунтовки стен и потолков, марки сухих смесей для оштукатуривания должны соответствовать материалу стен.
  • Марка сухой штукатурки также должна быть выбрана либо для машинного нанесения или быть универсальной.
  • Между этапом грунтования и механического оштукатуривания перерыв в работах не должен быть более 3-4 часов. Высыхающую грунтовку необходимо беречь от запыливания и сквозняков.
  • Маяки должны быть на расстоянии 1-1,5 метров между собой. После выравнивания их необходимо удалить.
  • На углах обязательно применение защитных уголков.
  • При сильно неровных стенах слой штукатурки будет толще и армирование сеткой такой поверхности обязательно. При этом сетка должна быть расположена в середине штукатурного слоя.
  • Оштукатуривание возможно только при температуре в помещении или на улице не ниже +5 °C.
  • Во время застывания штукатурки необходимо поддерживать определенную температуру-+5 °C -+25 °C, пользоваться тепловыми пушками не желательно, потому как слой может высыхать не равномерно, что приведет к дефектам.
Читать еще:  Совмещение плитки с декоративной штукатуркой

Можно ли использовать механизированную штукатурку на фасаде?

Штукатурную станцию можно использовать как для работ внутри помещения, так и снаружи. Важно лишь помнить, что гипсовый раствор не улице применять нельзя, так как у него высокий коэффициент водопоглощения и подобный состав обладает высокой гигроскопичностью. Несмотря на то, что заводы- производители предлагают потребителю сухие штукатурные смеси с добавками, улучшающими влагостойкость отделочного слоя, этого недостаточно для применения её на фасаде. За редким исключением, гипс на фасаде возможен только в качестве промежуточного слоя, при этом внешний материал отделки должен обладать достаточной паропроницаемостью.

Сколько стоит механизированная штукатурка?

Профессиональные бригады, имеющие в наличии штукатурные станции, обладающие опытом и знаниями, предлагают свои услуги «под ключ», куда входят материалы, доставка, сами работы и уборка помещения после.

Если рассматривать стоимость отдельно, то материалы, в зависимости от производителя и состава обойдутся, в среднем, 70-90 р. сухой смеси за м2. Стоимость самих штукатурных работ будет зависеть от состояния стен, площади, толщины наносимого слоя и количества слоев- 270 – 350 р за м2. При этом поверхность уже считается чистовой и готова под обои или покраску. Стоимость работ по оштукатуриванию потолка чуть выше- 400-450 р/м2.

Работы с механизированной штукатуркой на фасаде обойдутся от 350 р/м2 при использовании смеси на цементно- песчаной основе и от 400 р/м2 особыми составами, устойчивыми к внешней среде и осадкам.

Что лучше механизированная штукатурка или ручная?

Однозначного ответа нет. Абсолютным преимуществом не обладает ни тот, ни другой способ оштукатуривания.

При относительно малой площади оштукатуривания найм подобной техники будет излишне затратным и экономической выгоды не составит.

При больших объемах или сжатых сроках строительства однозначно можно рекомендовать механизированное нанесение опытной бригадой, которая заключит с вами договор, предоставит фото своих прежних работ и обязательно озвучит гарантийные сроки.

Как шпатлевать потолок своими руками

Почему необходимо шпаклевать потолок?

Шпатлевка потолка своими руками — залог качественного ремонта, который в силах сделать каждый без помощи строительной бригады. Новичкам кажется этот процесс сложным, однако, мастера утверждают обратное.

Как в домах старого жилого фонда, так и в новостройках распространена одна и та же проблема: неизбежное появление на потолках дефектов в виде неровностей, выбоин или трещин. Причинами служат колебания влажности и температуры, механические повреждения или усадка дома.

Что нужно подготовить?

Перед тем, как приняться за работу, убедитесь в наличии основных инструментов:

шпателей разных размеров;

строительного миксера, электродрели или перфоратора с насадкой венчик;

валика или щетки;

держателя для абразивной сетки или наждачной бумаги;

абразивной сетки или наждачной бумаги;

Что касается материалов, то в любом строительном магазине вам предложат:

Антисептические средства (для обработки потолка от грибков и плесени);

К выбору шпаклевки стоит подойти основательно. В первую очередь, ознакомьтесь с составом и рекомендациями, приведенными производителями на упаковке.

Смеси для шпатлевания различаются по характеру основы, допустимой толщине слоя и включенным в состав добавкам. Также критерием классификации выступает дисперсность: крупнодисперсная рекомендуется для чернового выравнивания, а мелкодисперсная – для финишной отделки. Отметим, что штукатурные работы могут заменить собой использование крупнодисперсного состава.

Выбор шпатлевки для каждого вида потолка

Для бетонных, кирпичных, каменных, а также оштукатуренных оснований идеально подходят базовые смеси на основе гипса или цемента. Такие материалы относятся к классу гигроскопичных, считаются экологически чистыми и способными поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Что касается жидких готовых шпаклевок, то для устранения больших неровностей они не предназначены. Например, полимерные шпаклевки (акриловые или латексные) в составе содержат синтетический материал. Главная его особенность — умение образовывать более однородную и плотную текстуру. Акриловые растворы универсальны. Ими можно шпатлевать деревянные, гипсокартонные или бетонные плоскости. Для нежилых помещений лучшим решением станет латексная шпаклевка, которую можно использовать даже на металлических поверхностях.

Подготовка потолка

Особенности частных случаев подготовки потолка обусловлены наличием или же отсутствием старого декоративного покрытия. Это может быть побелка или краска, обои или плитка.

Старую шпаклевку или штукатурку, которая начала отслаиваться, можно аккуратно удалить с помощью широкого шпателя. Необходимо обильно смочить потолок водой, чтобы масса пропиталась и размокла. Этот же метод применим к обоям. При удалении потолочной плитки вооружитесь шпателем, аккуратно поддевая каждый элемент с края.

Масляную краску можно смыть специальным раствором, а вот в случае с водоэмульсионной краской рекомендуем воспользоваться шлифовальной машинкой.

Тщательной обработки требуют застаревшие темные пятна сырости, грибка или ржавчины, следы грязи и пыли.

Очищенный потолок не должен иметь значительных перепадов по высоте. Убедиться в их отсутствии можно посредством рейки или строительного уровня. Приложите инструмент к плоскости — малейшие углубления (даже до 1 см) следует выровнять стартовой шпаклевкой. Справиться с выступами возможно, если они выступают не более чем на 0,5 см. Незначительные дефекты отлично видны, если их подсветить фонариком.

Оптимальное сцепление шпаклевки с потолком призвана обеспечить грунтовка. Ее наносят валиком или кистью в два слоя: параллельно и перпендикулярно одной из стен, сначала в труднодоступных местах, а затем — по всей площади.

Приготовление раствора

Подробную информацию о составе сухой смеси, а также пошаговую инструкцию приготовления раствора с указаниями точных пропорций и временем затвердевания вы найдете на производственной упаковке.

Общий принцип работы сводится к следующим этапам:

в заранее подготовленную емкость высыпьте требуемое количество смеси;

перемешайте специальным миксером (дрелью или перфоратором с насадкой) на средних оборотах до получения однородной консистенции без комочков;

оставьте на пару минут и опять перемешайте состав (раствор должен напоминать сметану).

Стартовое шпатлевание

Данный этап подразумевает устранение больших перепадов на поверхности потолка и заделывании каких-либо отверстий, трещин или стыков.

Зачерпните шпаклевку узким шпателем и наложите на широкий. Начинайте нанесение раствора с угла — от внешних стен к середине потолка. Прижмите шпатель краем к плоскости под острым углом и с небольшим усилием проведите по потолку, равномерно распределяя смесь и сглаживая полосы и неровности. Движения должны быть размашистыми, внахлест. Выровнять слои можно с помощью широкого металлического или деревянного правила, а обрабатывать углы специальным приспособлением.

Число слоев будет зависеть от степени неровности потолка (как правило, их количество колеблется от 2 до 4). Приблизительная толщина каждого из них — 1,5 см.

Устранить мелкие погрешности, замеченные вами после высыхания, поможет штукатурная терка и закрепленная на ней абразивная сетка. Чтобы яснее увидеть все недостатки, в процессе затирания советуем подсвечивать плоскость фонариком. После высыхания основание грунтуется под дальнейшую отделку.

Финишное шпатлевание

После того, как стартовая шпаклевка высохнет, рекомендуем пройтись по потолку широким шпателем, удаляя все неровности. При температуре больше +15 ℃ и хорошей вентиляции, уже спустя 8 часов можно приступать к финишной отделке. В идеале — через 24 часа.

Финишная шпаклевка производится максимально тонким слоем. Старайтесь работать быстро, чтобы раствор не успевал застывать на краях. Начинайте с того же угла и в том же направлении, что и стартовую смесь. Высохшую поверхность зачистите наждачной бумагой с мелким зерном или шлифовальной машиной. Максимальная толщина слоя — 3 мм.

Особенности шпатлевки разных видов потолков

Особенности шпатлевки бетонных потолков

Если ремонтируемое помещение расположено под ванной комнатой, туалетом или душевой, рекомендуем выполнить гидроизоляцию составом проникающего действия. Данная процедура не потребует от вас предварительного грунтования поверхности. Кроме того, гидроизоляционный слой может послужить основой для последующей отделки, так как способен повышать адгезию шпаклевки к гладкому бетону.

Количество слоев зависит от состояния поверхности. В лучшем случае, достаточно 1 слоя стартовой и 1 слоя финишной шпаклевки. Если на потолке есть щели, то их следует очистить от пыли и покрыть грунтовкой. После того, как грунт высохнет, а трещины будут замаскированы, можно приступить к шпатлевке. Завершающий этап — шлифовка потолка мелкозернистой наждачной бумагой и нанесение нового слоя грунтовочного состава.

Особенности шпатлевки оштукатуренных потолков

Как и в случаи с бетонным перекрытием, необходимость выполнения гидроизоляции определяется расположением помещения. После высыхания проникающей гидроизоляции на штукатурный слой необходимо нанести слой финишной смеси на цементной основе. Это позволит сгладить его поверхность. Не следует ускорять высыхание раствора, создавая сквозняки. Оптимальное решение — установить обогреватель для поддержания температуру воздуха в пределах +22-25°С.

Читать еще:  Раствор для штукатурки печи состав под плитку

Особенности шпатлевки потолков из гипсокартона

Гипсокартонный потолок не в выравнивания, а в придании ему однородной гладкости. Особое внимание уделите швам. Предварительно загрунтуйте их, нанесите раствор узким шпателем, стараясь максимально заполнить швы. Противодействовать расхождению и растрескиванию стыков позволит серпянка. Смочите ее водой, приклейте на свежий раствор, разгладьте и равномерно вдавите, чтобы шпаклевка немного проступила сквозь сетку. После высыхания швы необходимо ошкурить, прогрунтовать всю поверхность потолка и нанести финишный слой шпаклевки.

Шпаклевка потолков под покраску

Грамотная подготовка поверхности под покраску позволит избежать неловкостей в процессе окрашивания. Например, шпаклевка не будет прилипать к валику или цепляться за кисть, оставляя следы, а слой краски не станет просвечивать.

Решение проблемы — водостойкая шпаклевка, которая не размокает под воздействием влаги и отлично «крепится» на потолке. В случае, если вы уже приобрели обычную смесь, рекомендуем добавить в нее немного водоотталкивающей грунтовки. Еще один вариант — покройте водостойкой грунтовкой готовый потолок перед окрашиванием. В момент нанесения краски, старайтесь не оказывать особого давления на валик или кисть, не водить ими несколько раз по одному месту. Если вы решили использовать в качестве отделки обои, то отталкивайтесь от особенностей помещения, влажности и температурных колебаний в нем. Современный рынок предлагает покупателям бумажные, флизелиновые, виниловые, стекловолоконные и «жидкие» обои.

Как правильно затирать швы на плитке?

Затирка швов на плитке на полу – завершающий этап ремонта, и от качества его проведения во многом зависит итоговый результат. При этом данная процедура довольно проста, и выполнить ее вполне можно самостоятельно, без помощи профессионалов. Тем не менее, в арсенале профессиональных отделочников имеются полезные советы, которые помогут правильно подготовить плитку, выбрать материалы для затирки и заполнить швы.

Как правильно выбрать затирку?

Перед тем как затирать швы на плитке, следует определиться: какой оттенок будет у затирки. Это может быть и белый цвет, и яркий, контрастный. Все зависит от тона вашей плитки, общей концепции и дизайнерского решения помещения, а также ваших личных пожеланий. Помните, что смесь для цветного кафеля лучше подбирать на один тон светлее или темнее самого материала. Так швы визуально не сотрутся, а будут смотреться четко. В пользу выбора темной затирки для плитки можно привести несколько доводов:

  • общая картина смотрится более геометрично и красиво
  • грязь, которая, так или иначе, скапливается со временем, не так заметна
  • необходимость постоянной чистки отпадает
  • цвет затирки надолго сохраняется первоначальным

Что касается белых швов плитки, то они неизбежно желтеют, и решить эту проблему не всегда можно при помощи моющих средств.

Не экономьте на смеси для затирки – выбирайте ту, которая не будет выгорать, осыпаться и желтеть.

Виды материалов для затирки

Наиболее распространенным затирочными материалами являются смесь из цемента и масса, в основу которой положена эпоксидная смола.

эпоксидная затирка

цементная затирка

плюсы: устойчива к реакции с химическими веществами, так как содержит отвердитель

плюсы: долговечна, удобна в применении (можно купить уже готовую затирку, которую не нужно разводить)

минусы: высокая цена, вязкая консистенция (не всегда удобно работать с такой смесью, особенно если у вас нет опыта), подходит для помещений производственного и торгового назначения

минусы: при работе могут возникнуть аллергические реакции (покраснение, раздражение кожи и глаз) – рекомендовано использовать перчатки, очки и респираторы

Отличия двух типов затирок

Цементный состав высыхает примерно за полчаса, образуя после себя налет белого цвета. Убрать его можно влажной теркой из поролона, несколько раз проведя ей по диагонали. Старайтесь не вымыть затирку.

Для того чтобы впоследствии улучшить свойства цементной затирки, можно использовать гидробифизатор, нанесенный кисточкой в один слой. В основном, цементные затирки применяют для ремонта домов, квартир и других жилых помещений, а также офисов.

Эпоксидные смеси выбирают для масштабных объектов: автомобильных сервисов, заводов, плавательных бассейнов. В числе достоинств затирок данного вида – устойчивость к проникновению грязи и воды, а также инертность к воздействию кислот и щелочей. При производстве «эпоксидки» отвердитель смешивают с помесью эпоксидной смолы, содержащей кремний. Из-за этого смесь называют «двухкомпонентной».

Нередко в эпоксидную смесь добавляют особые компоненты, позволяющие создавать визуальные эффекты, например, светиться в темноте. Вместе с тем, существуют и стандартные эпоксидные затирки разных оттенков, что дает возможность легко выбрать подходящий к своему помещению.

Удалять эпоксидную затирку следует не более чем через 24 часа после ее применения. В случае более поздней очистки (через день, два или неделю), состав можно просто не смыть.

Какие материалы вам понадобятся в работе?

Заранее подготовьте все, что вам будет необходимо. Инструменты, которые потребуются – это:

  • смесь для затирки
  • емкость для смешивания
  • вода (с t в районе 5-20 градусов)
  • щетка (удобнее, если ее щетина будет мягкой)
  • губка или тряпка
  • шпатель из резины
  • венчик/специальная насадка
  • инструмент с жестким концом, с помощью которого удобно вычищать остатки твердого раствора (подойдет отвертка)

После сбора необходимого оборудования приступайте к подготовительным работам. Вычистите остатки плиточного клея и мусора при помощи отвертки. Через полчаса после того как завершилась укладка, уберите остатки клея, чтобы материал не успел стать очень твердым. Протрите швы тряпкой, особенно тщательно пройдясь по неглазированным торцам. Благодаря этому затирка впоследствии лучше распределится и надежнее соединится с плиткой. На этом подготовительная часть завершена.

Этапы приготовления сухой смеси

От качества приготовления сухой смеси зависит результат всей работы. Главное – строго следовать инструкции, данной производителем на упаковке смеси.

Лучше действовать в такой последовательности:

  • добавьте в воду t 5 – 20 градусов смесь в нужном количестве, тщательно перемешайте (добавляйте массу в воду, а не воду в смесь; чтобы тщательно перемешать небольшое количество раствора; используйте простой венчик, но, если нужно приготовить много затирки, лучше подойдет специальная насадка)
  • после тщательного вымешивания и достижения однородной консистенции дайте массе отдохнуть несколько минут (по консистенции затирка будет напоминать сметану средней густоты)
  • если смесь получилась гуще, чем нужно, добавьте воды; если масса очень жидкая, всыпьте еще сухого раствора

Полезный совет: лучшим вариантом формы для смешивания будет овальная глубокая миска (таз, ведро) из пластика. Не нужно высыпать в воду всю смесь, если вы затираете швы впервые – сделайте полкилограмма массы или даже меньше.

Процесс затирания швов

Затирайте швы по вертикали и мысленно разделите стену на блоки – так вам будет проще работать. Используйте простой резиновый шпатель. Весь процесс состоит из следующих частей:

  • нанесение затирки на инструмент и ее аккуратное распределение между квадратами кафеля (наносите небольшое количество, слегка вдавливая массу в пол)
  • периодического удаления излишек смеси
  • протирания мокрой губкой плитки по мере неполного высыхания смеси (каждые полчаса)

Если у вас глазурованная плитка, переходить к затирке можно практически сразу. При неглазурованной плитке сначала увлажните бок и верх каждого куска кафеля, чтобы плитка не «взяла» влагу из приготовленной затирки.

Увлажнить поверхность можно обычным опрыскивателем. Однако в этом вопросе нужна мера. Излишнее увлажнение приведет к тому, что вода может нанести вред затирке и поспособствует ее растрескиванию.

Хитрости, которые пригодятся в работе

Существуют некоторые тонкости, которые помогут вам сделать процесс затирки значительно легче. Например:

  • не делайте затирку на всем участке сразу. Начните с небольшого пространства площадью примерно 1-2 м 2 , особенно, если вы практикуетесь впервые. Такой подход позволит оценить быстроту работы и периодичность чистки
  • после того как вы развели смесь и добились желаемой консистенции, положите немного массы на плитку (если вы затираете пол, положите горку из ведра; для затирки швов на стене подойдет прямоугольная кельма)
  • затирочная терка поможет вам максимально грамотно распределить смесь (инструмент располагайте диагонально под углом 30 градусов)

Пройдитесь теркой по кафелю несколько раз (3-4) и сильно вотрите затирочную массу в швы. Шов в итоге должен получиться ровным и максимально заполненным, без пустот.

Подведем небольшой итог: гораздо удобнее затирать плиточные швы постепенно. После обработки швов еще раз проведите губкой по поверхности и дайте ей высохнуть в течение 4-5 часов.

Для чего нужен затирочный мешок?

Чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться практичным инструментом. Это затирочный мешок, который часто применяется для трудно очищаемых поверхностей. По принципу своей работы он напоминает кондитерский мешок. На него крепят наконечник из металла с шириной, соответствующей затирочному шву, а внутрь помещают массу, которую впоследствии распределяют по шву через металлический наконечник.

Используя мешок, помните:

  • наконечником лучше двигать от верха шва к его низу
  • можно заполнить сразу весь шов, а не только участок нескольких отдельных плит – так вы сократите время работы
  • лучше выдавить чуть больше смеси, чем нужно (в процессе работы затирка будет вдавлена в шов, после чего ее остатки можно удалить жесткой щеткой)
Читать еще:  Потрескалась штукатурка под плитку

Использование мешка оценят те, кто уже знает, как швы затирать, и у кого уже был подобный опыт. Новичкам подойдет более простой вариант, описанный в начале статьи.

Несколько этапов удаления затирки

Вычистить остатки смеси можно теркой, расположенной под прямым углом к поверхности. Теркой нужно двигать диагонально по отношению к швам, и ни в коем случае не горизонтально и вертикально – так вы рискуете их повредить. После того как процесс будет завершен, подождите 5-10 минут. Еще один полезный инструмент для работы – абразивная терка, работая которой вы не поцарапаете плитку. При помощи ее удобно удалять присохшие остатки смеси.

На скорость высыхания поверхностей влияют следующие факторы:

  • тип основания
  • разновидность плитки
  • состав клея

Как проконтролировать высыхание швов на плитке? Возьмите влажную тряпку и проведите небольшой тест. Если смесь в швах стала плотной, но не затвердела окончательно, приступайте к влажной затирке. Если смесь все еще пристает к тряпке, подождите еще немного. И только потом перейдите от сухой затирки к влажной.

Этапы проведения влажной затирки и завершающие действия

Эта процедура помогает окончательно удалить остатки смеси и придать плитке первозданный оттенок и блеск.

Для влажной затирки вам потребуется губка и ведро. Чтобы правильно швы затирать, нужно:

  • при помощи губки быстро устранять следы затирки (круговые движения помогут наиболее эффективно удалить цементно-песочные остатки)
  • следить, чтобы в швах не образовались неровности
  • хорошо промывать и отжимать губку перед каждым новым действием
  • при помощи отвертки придавать в случае необходимости швам одинаковый вид (если они будут идентичны друг другу, общая картина станет гармоничной и завершенной)

По завершении перейдите к финальной очистке, чтобы придать швам на плитке идеальный вид. Здесь опять понадобится губка или мягкая тряпочка, которую после каждого действия нужно тщательно полоскать. После очистки с плитки должны быть убраны все следы ремонтных работ. Тщательно протрите поверхность и подождите 15 минут.

Теперь можно переходить к нанесению герметика. Он придает швам долговечность и повышает стойкость повреждениям химического и механического характера Им покрывают всю плитку вместе со швами на плитке, когда они полностью высыхают. Однако в некоторых случаях специальной кисточкой покрывают только швы, не трогая плитку. Если вы решили, что герметиком лучше покрыть и швы, и плитку на полу, воспользуйтесь компактным валиком.

После того как вы затерли швы, отгородите «ремонтный» участок фанерой или поставьте какие-либо «опознавательные знаки» вокруг него. Это будет служить вам и членам вашей семьи напоминанием о том, что ходить по швам на плитке на данной территории нельзя.

Производители смесей всегда указывают время высыхания материала, поэтому в каждом случае все индивидуально. Затирка на плитке может сохнуть как два-три дня, так и две недели.

Затирка швов плитки

После укладки плитки на стены и пол парадной следует позаботиться о том, чтобы облицовка была надежной и прочной и прослужила долгое время. Стыковочные щели должны быть обработаны затирочной массой (фугой) во избежание разрушения клеящего раствора и образования плесени. Грамотно выбранный материал продлит срок службы плитки

  1. Виды затирки и ее свойства
  2. Затирочная масса бывает:
  3. Необходимые приспособления
  4. Швы и их параметры
  5. Ход работы

Виды затирки и ее свойства

Процесс затирки швов, выполненный по всем правилам, гарантирует эстетичный вид покрытия и преобразует отдельные элементы декора в целостное полотно. Для бесшовной плитки, не имеющей боковых фасок, вопрос с затиркой не стоит, но основа под покрытием должна быть идеально ровной. В подъездах чаще всего используют более демократичные по цене модели, поэтому без фугования межплиточных швов не обойтись.

Важно, чтобы раствор для заполнения швов между плитками, независимо от того, для какого вида он выбирается, был относительно высоким по цене и от известной фирмы-производителя. Неразумная экономия приведет к тому, что спустя недолгое время швы растрескаются и раскрошатся, ввиду чего даже самая качественная облицовка получит непрезентабельный вид.

Затирочная масса бывает:

— сухая, на цементной основе, с добавлением минеральных и пластифицирующих веществ;

— жидкая, на основе смол, готовая к применению;

— жидкая, с добавлением отвердителей.

При выборе плитки следует учитывать климатические условия данного региона. Если в местности часто идут дожди, понадобится влагоустойчивая затирка, при морозных условиях – морозостойкая.

Качественная фуга не содержит сгустков и посторонних вкраплений, обладает однородностью и не провоцирует образование неровностей, пузырей, разрушающих слой. Она эластична, что способствует быстроте и легкости наложения. После завершения работы хорошая затирка твердеет, ухаживает за межплиточным пространством, не разрушая его. Еще одно положительное качество отличной затирки – гидрофобность, то есть способность отталкивать влагу. При выборе раствора стоит обратить внимание на то, чтобы он сочетался по цвету с оттенком плитки (обычно выбирают на тон темнее) или создавал с ним красивый контраст.

Фуга продается обычно расфасованной в пластиковую упаковку или тару весом от 1 до 5 килограммов. В среднем смесь расходуется от 200 граммов до 1 килограмма на квадратный метр поверхности. Расход зависит от толщины и размеров плитки, слоя клеевого раствора и ширины межплиточного шва.

Необходимые приспособления

Перед началом работ следует подготовить инструменты, чтобы процесс затирки швов плитки был легким и быстрым. Во время заделки могут появиться технические нюансы, к которым нужно быть готовыми. Приспособления, которые пригодятся, не отличаются высокой ценой:

— шпатели из эластичной резины, не царапающие поверхность;

— нож для зачистки швов, ручка которого расположена под углом к лезвию;

— емкости для раствора;

Швы и их параметры

На упаковке с конкретной затирочной массой содержится информация о том, какой ширины должен быть межплиточный шов. На эти данные опираются, приобретая фугу. Кроме того, учитывают следующее:

1.Если шов узкий, до 3 миллиметров, затирка не должна содержать минеральных наполнителей, она должна быть пластичной.

2.Шов до 6 миллиметров замазывают материалом с добавлением песка мелкой фракции.

3.Фугой на цементной основе с крупнозернистым наполнителем затирают 20-миллиметровые крупные швы.

Затирочный состав призван не только заполнять швы, но и склеивать торцовые стороны плиток друг с другом. В зависимости от структуры материала выбирают и затирку. Для кафельной плитки, имеющей рисунки, глазурованную лицевую сторону или другой декор, не используют затирку с абразивными элементами, предпочитая латексную.

Если подъезд облицован мозаикой, швы между фрагментами заполняют эпоксидной затиркой.

При затирке швов керамогранита поверхности не заделывают жидкими материалами, в основном выбор ложится на фугу с цементной основой.

Ход работы

Через сутки-трое после просыхания клеевого раствора можно приступать к затиранию межплиточных пространств. Затирка швов керамогранита происходит по такой же схеме, что и у кафельной плитки.

Выбрав цвет и определившись с качеством, приобретают нужное количество смеси, на 10 квадратных метров кафеля при шве 3 миллиметра. Обычно приобретают 4-5 килограммов фуги.

Из межплиточных швов с помощью шила и пассатижей (плоскогубцы) вынимают все крестики, вычищают остатки высохшего клея ножом и увлажняют швы (можно при помощи распылителя).

Сухую затирочную смесь соединяют с водой согласно инструкции, замешивают ручным или электрическим миксером на низких оборотах (можно шпателем), выжидают 5 минут и снова мешают. Должна получиться однородная субстанция без комочков, напоминающая по густоте зубную пасту.

Специалистам известно, как правильно затирать швы плитки. На количестве смеси экономить не следует. Наносят раствор на шов, полностью заполняя межшовное пространство. Пустые места или тонкий затирочный слой могут провалиться, выкрошиться, растрескаться, что повлечет за собой выпадение плитки. Для удобства при работе используют два небольших шпателя, одним из которых собирают остатки фуги с другого.

Смесь, набранную в небольшом количестве, вдавливают между плитками поперек шва. Ребром резинового шпателя продавливают ее по всей длине углубления, основательно его уплотняя. Сверху накладывают следующий слой раствора, утрамбовывая его еще лучше, а излишки третьего слоя соскребают шпателем.

Когда первые затертые швы подсохнут, следует придать им завершенный вид, для чего ветошью или увлажненной губкой осторожно вытирают верхний слой фуги на плиточном ребре до уровня фаски, стараясь, чтобы на шве не появились полосы от губки или тряпки.

Пятна и разводы на поверхности, побелевшие швы, шероховатость – результат того, как не надо затирать швы плитки. Такие случаи возможны, если мастера не очень компетентны в своем деле. Чтобы устранить недостатки, используют специальные смывочные растворы для затирки.

Когда межшовный наполнитель полностью высохнет и застынет, поверхность тщательно вытирают сухой тряпкой, после чего плитку вымывают и протирают еще раз.

Фугование межплиточных швов играет не только декоративную роль, это еще и гарантия практично выполненной облицовки, которая прослужит долгое время. Качественно проведенная работа по затирке швов облегчит мытье полов и стен в парадной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector