Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Простая штукатурка под облицовку плиткой

DIN V 18550 — штукатурные работы

При планировании и проведении работ по евроремонту в квартире или в загородном доме качественные показатели штукатурки, а также ее пригодность для предусмотренных проектом целей может определяться в соответствии с действующим немецким стандартом на штукатурку DIN V 18550 в редакции 2005.04 «Штукатурка и штукатурные системы». В зависимости от способа разравнивания данные правила различают три типа устройства штукатурных слоев — путем протягивания штукатурного слоя (abziehen), его заглаживания при помощи гладилки (glätten), а также посредством затирания (войлочения) штукатурного слоя теркой (filzen) с рабочей поверхностью из войлока, дерева или губки.

Для каждого типа устройства внутренних штукатурных систем стандарт устанавливает четыре класса качества — от Q1 до Q4. Допустимые значения плоскостных отклонений принято определять в соответствии с DIN 18202 «Допуски в домостроении — здания и сооружения». Данные представлены на основании таблицы B.1, являющейся частью стандарта DIN V 18550.

1. Протягивание штукатурного слоя

Как видно из названия, выравнивание поверхности штукатурного слоя производится путем «протягивания» штукатурного раствора. Обеспечивает наименьшие показатели гладкости поверхности штукатурных систем. Как правило, используется для нанесения грубой декоративной штукатурки или облицовки плиткой.

QСвойства/пригодность поверхностиДопуски
Q1поверхность со сплошным штукатурным слоем
Q2*Предназначается в качестве основы, напр., для:
— декоративных штукатурных накрывок ≥ 2,00 мм;
— облицовки стен изделиями из керамики (плиткой), натур. или искусст. камнем
Стандартные требования к плоскостности согласно DIN 18202 (таб. 3, строка 6)
Q3Предназначается в качестве основы, напр., для:
— декоративных штукатурных накрывок ≥ 2,00 мм;
— облицовки стен изделиями из тонкой керамики, крупноразмерной плиткой, стеклом, натур. или искусст. камнем
Требования к плоскостности с учетом условия о высококачественной отделке согласно DIN 18202 (таб. 3 строка 7); предусмотреть использование штукатурных профилей и «маяков»
Q4

* — стандартно для данного вида штукатурки.

2. Заглаживание штукатурного слоя

Такой способ создания ровных поверхностей позволяет обеспечивать высокое качество работ. В немецком языке данный процесс обозначается глаголом glätten. В качестве инструмента используются гладилки. Часто в литературе можно встретить некорректный перевод данного термина «выравнивание». В данном случае речь идет о как таковом заглаживании поверхности штукатурного слоя.

QСвойства/пригодность поверхностиДопуски
Q1
Q2*Предназначается в качестве основы, напр., для:
— декоративных штукатурных накрывок > 1,00 мм;
— нанесения на поверхность стены покрытий со структурой от средней до грубой, например структурных обоев с включениями от средних до грубых;
— матовых покрытий/окрасок с наполнителем (напр., дисперсионных покрытий), которые наносятся грубым цигейковым или структурирующим валиком
Стандартные требования к плоскостности согласно DIN 18202 (таб. 3, строка 6)
Q3Предназначается в качестве основы, напр., для:
— декоративных штукатурных накрывок ≤ 1,00 мм;
— нанесения на поверхность стены покрытий с мелкой структурой;
— матовых покрытий/окрасок с мелкой структурой
Стандартные требования к плоскостности согласно DIN 18202 (таб. 3, строка 6)
Q4Предназначается в качестве основы для нанесения на поверхность стены гладких или структурированных покрытий с блеском, напр.,
— металла, виниловых или шелковых обоев;
— глазурей или покрытий/окрасок со степенью блеска до средней;
— покрытий, при нанесении которых применяются техники шпатлевания и заглаживания
Требования к плоскостности с учетом условия о высококачественной отделке согласно DIN 18202 (таб. 3 строка 7); предусмотреть использование штукатурных профилей и «маяков»

* — стандартно для данного вида штукатурки.

3. Затирание (войлочение) штукатурного слоя

Это — самый сложный для отыскания русского соответствия вид штукатурных работ. Часто «filzen» истолковывают как просто выравнивание или выглаживание. Однако следует использовать единственно применимый термин «войлочение», т. е. затирание штукатурного слоя войлочной теркой. Также часто употребляется термин фильцевание, происходящий напрямую от немецкого filzen. К указанному типу работ стандарт на штукатурку также относит в целом затирание поверхности штукатурного слоя (abreiben).

* — стандартно для данного вида штукатурки.

При использовании, например, гипсовых штукатурных смесей ровная поверхность, пригодная для окрашивания, достигается следующим образом:

Изготовленные таким образом поверхности штукатурных систем могут быть использованы:

  • при выравнивании протягиванием (abziehen) — для облицовки плиткой (соответствует понятию простая штукатурка);
  • при затирании (filzen) — для оклеивания обоями или окрашивания;
  • при заглаживании (glätten) — для высококачественного окрашивания.

Класс отделки Q4, как правило, подразумевает нанесение дополнительного тонкого слоя (слоев) шпатлевки.

Студия ремонтов «Атрактив»
Адрес: 107143, Москва,
2-й Иртышский пр., д. 11 (1)

Высококачественная штукатурка стен

Чаще всего в документах, смете или техническом задании, которое связано с ремонтными работами в помещении, будь то квартира или дом, содержится следующий термин – высококачественная штукатурка стен. Такие понятия, обозначающие некий комплекс технических операций, зачастую не расшифровывают. Поэтому бывают случаи, когда суть поставленного задания не понятна, и нередко этот момент приводит к недопониманию между работником и заказчиком.

Важно точно знать и иметь представление о том, что предстоит сделать, как, и какие существуют требования по ГОСТ и СНиП, касательно выполнения таких работ. Благодаря этому можно избежать всевозможных конфликтов и выполнить ремонт жилища на высшем уровне. Именно об этом мы поговорим в статье. Вы узнаете стандарты ГОСТ на качественную штукатурку стен, как она выполняется и какие ее особенности. Кроме того, будут рассмотрены СНиП (строительные нормы и правила) касательно высококачественной штукатурки стен, требуемой толщины слоя и качество самой смеси.

Классификация штукатурной отделки

Исходя из Российского СНиП 3.04.01-87, который называется «Отделочные и изоляционные покрытия», существуют 3 класса отделки поверхностей штукатуркой, которые отличаются качеством:

  1. Простая отделка стен штукатуркой.
  2. Улучшенная.
  3. Высококачественная отделка поверхности.

Чем отличаются классы отделки, указанные в СНиП? Каждая из них подразумевает четкое исполнение правил и требований ГОСТ.

Немного о слоях штукатурки

Перед тем как описывать виды штукатурки исходя из качества, важно рассмотреть все о слоях отделки. Эта информация понадобится, чтобы понять всю суть темы. Из чего состоит отделка?

  1. Первым делом основание обрызгивают или подготавливают для дальнейших слоев. Для этого используется раствор жидкой консистенции. Он обеспечивает надежное сцепление (адгезию) поверхности со штукатуркой. Кроме того, смесь придает поверхности свойство отталкивать влагу. Рекомендуемая толщина слоя – 3–5 мм.
  2. Второй этап, согласно СНиП, начинается с нанесения грунта. Какая его цель? Им выравнивается основная плоскость поверхности. При выполнении работ используется раствор тестообразной консистенции. Толщина этого слоя составляет 7–8 мм.
  3. Следующий слой – накрывка. Им выравнивают небольшие дефекты и разглаживают покрытие. При этом используется смесь, которая имеет консистенцию сметаны. Рекомендуемая толщина такого слоя в районе 2–5 мм. Исходя из требований ГОСТ 8736–93, фракция песочных частиц не должна переваливать за 1,2 мм.

А теперь поговорим о том, как отличаются 3 вида отделки, исходя из слоев готовой смеси.

Отличие штукатурки по качеству

Если говорить о СНиП по штукатурке стен, то важно уловить, какая разница между классами отделки. К примеру, простая отделка чаще всего используется в подвальных помещениях, складах, чердаках и подсобных помещениях. Проще говоря, во всех нежилых помещениях, где делать идеально ровную поверхность не нужно. При этом слои отделки следующие:

  • набрызг;
  • 2 слой – грунт.

Это позволяет скрыть основные неровности без дополнительных трудовых и финансовых затрат. Максимальная толщина простой штукатурки стен – 12 мм.

Улучшенная штукатурка стен применяется в жилом помещении, которое используется человеком. Тут важно сделать поверхность ровной и красивой, так как она постоянно на виду. Она применима для частных домов, квартир многоэтажек, образовательных учреждений, медицинских и общественных зданий. При этом покрытие состоит из:

  • набрызга;
  • 2 слоя – грунтовки;
  • 3 слоя.

Таким образом, вы можете убрать наименьшие дефекты и неровности, сделав поверхность ровной и красивой. Средняя суммарная толщина улучшенной штукатурки стен составляет 15 мм.

Высококачественная штукатурка поверхности наиболее технологичная. Ее используют для жилых домов, общественных, образовательных и медицинских зданий, а также офисных помещений, в которых требования к штукатурке увеличены. В разрезе все выглядит следующим образом:

  • набрызг;
  • 2 слой;
  • 3 слой;
  • слой отделки.

Максимальная толщина слоев – 20 мм.

Их крепят заранее, до начала работ. В качестве маячков могут использоваться профили из металла или сам раствор.

Для чего предназначается высококачественная штукатурка стен

Если улучшенная штукатура предназначена для выравнивания стены, то высококачественный класс используется как для выравнивания стен, так и для подготовки основания для дальнейшей обработки. Какой именно?

  1. Нанесение лакокрасочных материалов.
  2. Поклейка обоев.
  3. Облицовка плиткой.
  4. Нанесение декоративной штукатурки и т. д.

Благодаря контролю качества, указанному в СНиП, проводить работы по облицовке можно на самом высоком уровне. Важно только учитывать ГОСТ касательно используемых материалов.

Учитывается и порядок выполнения операций:

  • сначала штукатуриться потолок;
  • следующими обрабатываются стены, сверху–вниз;
  • в последнюю очередь идут полы.

Но, технология выполнения работ это далеко не все. Важно выяснить, какой штукатуркой лучше штукатурить стены, и каковы требования СНиП и ГОСТ к отделочному материалу.

Необходимые требования

Чтобы понять, какая штукатурка для стен лучше, нужно ознакомиться с требованиями к материалу. Все они описаны в ГОСТ 28013-98 (пункт «растворы строительные», раздел «общ. технические условия») и СНиП 3.04.01-87. Вот некоторые из этих технических требований:

  • раствор, которым будут обрызгивать и грунтовать поверхность, должна с легкостью просачиваться через сетку, с сечением ячеек 3 мм. Смесь под накрытие должна просачиваться через ячейки, сечением 1,5 мм;
  • подвижность раствора должна быть в пределах 5–12 см;
  • расслаиваемость раствора, не больше 15%;
  • способность удерживать воду – не меньше 90%.
Читать еще:  Штукатурка гипсокартона под плитку

Что касается самой штукатурки, то ее требуется замешать на песке, фракция зерен которого 1–2 мм. Растворы для грунта обрызга не должны иметь фракцию песка больше 2,5 мм и больше 1,25 для отделки. Кроме того, покупаемая штукатурка должна иметь сертификат качества и документы, в которых указывается: дата приготовления смеси, ее марка, объем, тип вяжущего вещества, подвижность смеси, есть ГОСТ и цена 1 м 2 раствора и его поставки.

Важно знать, что штукатурка для стен может быть цементно-песчаная, а может быть гипсовая. Цементный раствор применяется для обработки наружных стен здания и влажных помещений. Если требуется штукатурить стены из кирпича, то это лучше сделать цементным раствором.

Смесь из гипса используют тогда, когда надо выровнять стены внутри помещения, в которых влажность обычная. Достоинством смеси является то, что работы выполняются гораздо быстрее, так как сохнет она быстрее. Какая из них лучше так и не скажешь, ведь все зависит от ситуации.

Вывод

Учитывая ГОСТ по штукатурке стен, можно выполнить высококачественную штукатурку, благодаря которой все последующие работы можно выполнить довольно легко. Это не только упростит задачу, но и продлит срок эксплуатации отделки. Тогда ваши усилия не будут напрасными. Ознакомившись со всеми нормативными документами, каждый может осуществить работу своими руками. Какая бы задача ни стояла перед вами, при желании можно сделать все!

Облицовка кафельной плиткой: как отремонтировать ванную комнату своими руками

Наиболее распространенным материалом для облицовки ванной комнаты является кафельная плитка, имеющая немало достоинств: простой уход, возможность самостоятельной укладки, устойчивость к повышенной влажности, повышенным температурам и бытовой химии.

Укладка плитки — процесс несложный, с которым справиться может любой желающий, не профессионал в этом деле, но при условии соблюдения правил облицовки, некоторых условий и рекомендаций.

Важным этапом облицовки кафелем является определение способа укладки, который, чаще всего, зависит от размеров и конфигурации посещения. Специалисты рекомендуют горизонтальное расположение плиток выбирать для узкого помещения, имеющего высокие потолки. В этом случае просто добиться визуального расширения помещения и уменьшения его высоты. Не меньшее значение имеет и выбор узора плитки, а также важно учесть следующее: количество вставок, бордюров и декоративных деталей, определиться с высотой, до которой плитка будет доходить, и продумать вариант завершения укладки последнего плиточного ряда. Кроме того, следует заранее рассчитать требуемое количество плиток, с учетом небольшого запаса.

Подготовительный этап укладки плитки

Перед укладкой плитки помещение необходимо соответствующим образом подготовить. Прежде всего, необходимо установить, строго ли перпендикулярны углы на стыке стен, пола, потолка, для чего рекомендуется воспользоваться уровнем. Если в процессе укладки плитки не уделить достаточно внимания этому процессу, то результат может оказаться не совсем привлекательным.

Для выравнивания дефектов стен применяют специальные смеси, влагоустойчивый гипсокартон или штукатурку. С помощью гипсокартона поверхности выровнять проще и быстрее, но площадь помещения уменьшится на несколько сантиметров, что не всегда допустимо.

При оштукатуривании поверхностей рекомендуется сначала нанести т. н. «маяки», служащие ориентиром для нанесения на стены материала. «Маяки» представляют собой вертикально нанесенные по уровню слои штукатурки. Если стены имеют незначительные неровности, то можно использовать выравнивающие смеси.
Перед укладкой плитки все поверхности необходимо загрунтовать, чтобы устранить пыль и создать более крепкое сцепление плитки с поверхностью. Грунтовку можно не использовать, если укладка производится на крепкое основание или клеевую смесь.

Для обработки поверхностей в ванной комнате необходимо использовать влагостойкие материалы и учитывать соответствие материалов обрабатываемым поверхностям. Использовать все составы следует согласно инструкциям.

Процесс укладки плитки

После того, как помещение подготовлено, можно приступать непосредственно к облицовке поверхностей кафельной плиткой. Сначала необходимо разложить на полу рисунок, при необходимости повернуть плитки и определиться с расположением плиток на укладываемой поверхности. Когда ширина поверхности является величиной, кратной размеру одной плитки, то не требуется производить подрезку плиток, а можно их сразу укладывать. Укладку, как правило, начинают с угла первого вертикального ряда. После этого укладывают горизонтальный нижний ряд.

В случае, когда ширина поверхности не кратна размеру плитки, действуют одним из двух способов. Первый способ используется, когда размер плитки подрезанной равен или больше половины плитки целой. В таком случае подрезанные плитки располагают в «невидимом» углу. Если подрезанная плитка имеет размеры меньшие, чем половина целой плитки, то используют второй способ укладки: плитки следует выложить так, чтобы по центру обрабатываемой поверхности проходила середина целых укладываемых плиток или располагался межплиточный шов. По краям поверхности, в таком случае, можно будет уложить подрезанные плитки одинаковой ширины.

Начинают облицовку ванной комнаты обычно от пола либо от края ванны. В последнем случае необходимо по периметру всего помещения на уровне верхнего края ванны укрепить рею, которая будет основанием для укладки кафельных рядов в направлении вверх. После полного высыхания раствора для укладки плиток, рея снимается и устанавливается снова, но уже, как основание для укладки первого ряда цельной плитки. С помощью карандаша для контроля отклонений укладки отмечают вертикальные линии.

Когда кафеля укладывают способом от пола, то рея крепится под первый нижний ряд плитки полного размера (или второй ряд от пола) и производят укладку в направлении вверх. Если расчеты произведены правильно, то с началом ряда цельной плитки совпадет край ванны, и подрезанные плитки лягут в цокольный ряд. Этот ряд укладывают поле укладки пола, выравнивая возможные неровности. В завершении облицовывают стену с дверью.

Кроме того, укладка кафеля производится с противоположного начальному угла, после чего выводится плитка над дверью. После этого необходимо разметить вертикальные и горизонтальные линии на свободной поверхности, на которых будут располагаться межплиточные швы, являющиеся ориентирами для работы. Эти швы в обязательном порядке должны совпасть в одну линию.

Клеевой состав во время укладки необходимо наносить на поверхность небольшого размера (не более одного метра квадратного), т.к. он быстро теряет свое клеевые характеристики. Наносить состав рекомендуется гладкой поверхностью шпателя, после чего его зубчатой поверхностью разровнять состав. В случае засыхания клеевого раствора, следует удалить его и нанести на поверхность новый состав.

В процессе укладки используют различные рисунки укладки, из которых проще всего использовать параллельный стенам рисунок. Плитку с диагональным рисунком укладывать сложнее и увеличивается расход материала, но внешний вид поверхностей, облицованных таким образом, имеет превосходный вид. Кроме этого, важно сделать эстетичным вид видимого угла, вследствие чего рекомендуется у входа укладывать плитку без подрезки. Обрезанная плитка не совсем привлекательно смотрится в видимом углу и на пороге помещения. Чтобы получить ровные ряды у порога, плитку следует начинать укладывать с порога к центру помещения, а на следующий день – продолжать облицовку оставшейся поверхности.

Завершающий этап облицовки

После укладки кафельной плитки необходимо подождать сутки, после чего приступать к завершающим этапам работы. Швы между плитками необходимо хорошо очистить от клея и заполнить их затиркой, которую накладывают с помощью резинового шпателя. Через определенное время излишки затирки следует удалить влажной мочалкой, а когда швы окончательно подсохнут, все лишнее протирают мягкой тряпкой и жесткой губкой. Швы напольной плитки обрабатывают аналогично.

Если необходимо установить в помещении зеркало с рамкой из керамического бордюра, то при укладке плитки сразу ее выводят с бордюром, оставляя для зеркала необходимое место. Зеркало крепится с помощью жидких гвоздей, а шов между зеркалом и бордюрами герметизируется.

Кроме того, следует оставить небольшое окно для доступа к водопроводным трубам и нишу для ног при облицовке плиткой передней стороны ванной.

Как правильно резать плитку

Резка плитки является важным этапом процесса облицовки поверхностей и требует соблюдения некоторых правил. Перед резкой рекомендуется замочить кафельную плитку в воде в течение 40 – 60 минут и надрезать ее стеклорезом роликовым. После этого плитку необходимо положить так, чтобы край стола и лини надреза находились на одном уровне, и разломать плитку, которая распадается как раз по линии надреза.

С помощью стеклореза можно также резать стеклянную или кафельную плитку, положив ее на фанерку и разметив линии разреза карандашом.

Линия надреза всегда должна располагаться не ближе к краю плитки, чем 0,8 – 1 см, а надрез делается один. Надавливая на стеклорез, необходимо перемещать его от края плитки к себе, оставляя видимую линию на эмали.

Чтобы правильно разломить плитку, под линию надреза подкладывают гвоздик либо спичку и с двух сторон от надреза слегка надавливают.

Для резки напольной плитки используют плиткорез, который имеет большего диаметра колесо для резки(1,5 см), чем стеклорез. Таким прибором прокол делается глубже. Кроме того, он имеет специальный механизм для удобного разламывания плиток. Этот механизм представляет собой уголок, расположенный в верхней части щипцов плиткореза, выполненный из металла, а также металлический зуб, расположенный на нижней части щипцов. Кроме того, плиткорез имеет линейку-ограничитель для серийной резки, удобную для нарезания большого количества плитки одного размера (например, бордюра).

Также можно использовать для резки кафельной плитки стационарный плиткорез, позволяющий точнее резать плитку. С помощью такого прибора плитка размечается, после чего устанавливается на основание и прижимается к линейке-упору. От себя к линейке производят резку и на конце среза, слегка надавив на рычаг, плитка разламывается.

Помимо резки плитки часто требуется сверление в ней отверстий, для чего можно использовать инструмент, имеющий название балерина. Также отверстия в плитке можно делать иным способом. Сначала необходимо удалить глазурь с того места плитки, где необходимо сделать отверстие. Для этого можно использовать конец метчика и молоток. Когда плитка уже приклеена к стене, ее можно просверлить дрелью ручной, в патроне которой зажимается сверло или пробойник, имеющий наплавки из победита. Если плитка еще не приклеена к поверхности, то отверстие в ней рекомендуется делать сверлом, держа его в руке.

Читать еще:  Шпатлевка для пвх плитки

Инструменты для облицовки поверхностей кафельной плиткой

В завершение следует отметить, что для правильной самостоятельной укладки плитки необходимо заблаговременно приобрести инструмент. Потребуется иметь плиткорез, гладкий шпатель (с помощью которого выравнивают стены), уровень, шпатель гребенчатый (с помощью которого растворы распределяют по поверхности), шпатель резиновый для затирки. Также понадобится шпатель гребенчатый, имеющий зубцы различной величины (для массивной плитки зубцы шпателя должны быть крупнее).

Для фиксации плиток на поверхности основания необходимы различные клеевые составы, которые чаще всего представляют собой порошки, разбавляемые водой. В зависимости от требуемой прочности сцепления, предназначения (для облицовки поверхностей каминов или печей; для внутренней облицовки поверхностей ванной комнаты, кухни или санузла; для внешней облицовки фасадных поверхностей или лестниц) зависит компонентный состав клея.

При нанесении клеевого состава необходимо руководствоваться инструкцией по применению и не превышать норму толщины наносимого состава, т. к. при нанесении слишком толстого слоя клеевого состава может разломиться плитка или потрескаться ее глазурь. Чтобы прочнее плитка сцепилась с поверхностью и для экономии на клеевых составах, предварительно поверхности рекомендуется хорошо обработать (выровнять) сухими смесями. Соблюдение правил и рекомендаций, последовательный подход к процессу укладки кафеля, гарантирует получение красивой и прочной облицованной поверхности.

Перейти в раздел: Отделочные материалы → Плитка керамическая и аксессуары

Отделка стен и потолка в доме

Вы построили или отремонтировали дом и выбрали помещение для кухни и ванной комнаты, где решили установить ванну, душ, биде и умывальник. Теперь предстоит перейти к отделке стен и потолка. Существуют некоторые общие рекомендации касательно способов отделки потолка и стен, не зависящие от планировки вашего дома и количества установленных предметов сантехники.

На этой странице вы сможете увидеть варианты отделки стен и потолка на фото, а также изучить таблицу для сравнения клея для плитки.

Самая простая отделка стен — облицовка

Прошла неделя, ваш пол схватился, можно приступать к покрытию стен. Самым простым способом отделки стен является облицовка пластиковыми (синтетическими) панелями, обычно размером 1,5 х 0,8 м, которые не пропускают влагу. Их обычно приклеивают, поэтому основание должно быть сухим и достаточно хорошо очищенным.

Панели выпускают разных цветов, рисунка, с бордюрами; их цена составляет 2,7-6,7 долл. США за м2 (сравните с плиткой, стоимость которой в среднем около 15 долл. США за м2). Панели при простой отделке стен можно не клеить, а тщательно закрепить саморезами, в этом случае вам не придется выравнивать стены, а это тоже экономия. Конечно по сравнению с укладкой плитки, трудоемкость процесса закрепления больших панелей невелика.

Таблица сравнения клея для плитки

Если же вы все-таки по каким-либо причинам решили класть на стены плитку, то воспользуйтесь изложениями, данными в таблице «Клеи и мастики для приклеивания плиток».

Таблица «Клеи и мастики для приклеивания плиток»:

Клей или мастика

Приклеиваемая плитка

Поверхность под плитку

Расход клея, кг/м2

Время схваты­вания, ч

Примечание

Мастики ПС-Б

кафельная

бетон

0,7-0,9

144

двухкомпонентная

Клей «Бустилат»

керамическая

дерево

0,5-0,8

24

Клей «Стилит»

поливинил­хлоридная

штукатурка

0,5-0,8

12

Клей «Герметик»

полистирольная

поверхность, окрашенная масляной или клеевой краской

0,7-0,9

72

двухкомпонентная

Клей «Гумпакс»

полистирольная

0,5-0,8

72

Мастика «Стиро»

полистирольная

1,1

более 144

Густотертые белила

Мастика ПС-Б токсична — придется работать в резиновых перчатках. Все клеи и мастики наносятся на плитку, а не на стену, за исключением мастики «Стиро», которая наносится на обе поверхности площадью не более 1 м2. «Стиро», «Стилит» и клей «Герметик» горючи. Конечно, перечисленные составы — далеко не весь ассортимент, выпускаемый отечественной и зарубежной промышленностью. Дополнительную информацию вы всегда найдете на упаковке или в инструкции.

Основание под плитку: мастика и штукатурка

Укладка плиток на стене начинается с провешивания стен отвесом и крепления марок: на небольшой стене — в верхних и нижних углах, при больших размерах стен дополнительные марки располагаются между угловыми. Затем ставят рейки-отвесы по краям стены, к которым крепят горизонтальные направляющие шнуры, и начинают облицовку плитками снизу. Ширина швов регулируется шаблонами — клиньями с толщиной, равной толщине шва.

Хорошим основанием под плитку является известковая и цементная штукатурки. Раствор цемента и песка (1:4 по объему) разводят водой до тестообразной консистенции, кладут его на плитку (плитка должна быть сильно смочена водой) в виде усеченной пирамиды, прижимают плитку к стене так, чтобы раствор растекся по всей внутренней поверхности плитки. После затвердения раствора заполняют швы (цемент и песок 1:1), поверхность протирают чистой сухой тряпкой. Для затирки швов желательно применять белый цемент и имеющиеся в продаже составы разных цветов. Для хорошей гидроизоляции такие составы делают на основе эпоксидной смолы, их необходимо тщательно втирать в шов резиновым шпателем. Перед заполнением швы для удаления грязи протирают влажной губкой.

Также под шнур кладут плитку и на мастику. Вначале, если на это есть указание в инструкции к мастике, ее наносят на чистую стену (слой 1-2 мм), затем, протерев влажной кистью плитку, кладут и на нее мастику слоем одинаковой толщины (1-2 мм). Постукивая, прижимают плитку к стене.

Для получения ровных швов ставят прокладки из различных материалов (стекло, проволока, резина, дерево). Как только мастика схватилась, прокладки убирают. Если вы используете густотертую масляную краску, ее следует наносить слоем 2 мм на чистую, ровную поверхность. Плитку смачивать не нужно.

Плитка из полистирола хороша тем, что ее можно пилить ножовкой по металлу. Техника укладки плитки такая же, только швы делают очень тонкими и при укладке используют другую мастику.

На высохшую грунтовку из этой мастики часов через пять начинают укладку, перед облицовкой наносят второй слой грунтовки; время затвердевания составляет около 10 суток. Конечно, эти составы нужно готовить, когда нет возможности купить уже готовые пасты или клеи.

Возможны и комбинированные варианты отделки стен, когда плиткой покрывается только часть стены, на которую непосредственно попадают струи воды, и промежуток от пола высотой около 1 м. Плитку пола и стен хорошо соединить специальным плинтусом из тех же материалов или пластика, в продаже он есть практически любых цветов и самых разнообразных рисунков. Выше плитки на стене можно закрепить любые водоотталкивающие материалы, например, шлифованную вагонку (евровагонку), покрытую несколькими слоями лака для наружных или внутренних работ.

Варианты отделки потолка (с фото)

Вариантов отделки потолка, если не ограничены финансовые возможности, существует не так мало. Сейчас в продаже есть множество разновидностей панелей для отделки потолков, в том числе со встроенными светильниками.

Удобен и красив подвесной потолок из оргстекла. Вначале ниже потолка закрепляется решетка, сделанная из отшлифованных и покрытых лаком деревянных реек.

Фото вариантов такой отделки потолка представлены ниже:

Используя морилку, можно придать решетке любой цвет, подходящий по тону к уложенной плитке. Далее, с помощью резца, матовое оргстекло нужного вам цвета режется на квадраты, прямоугольники и т. п. под решетку, которые укладываются сверху нее встык между собой, чтобы не было щелей и наложения кусков оргстекла друг на друга. При таком варианте отделки потолка в доме в пространстве между основным потолком и решеткой на металлической проволоке в выбранном вами порядке вешаются электрические патроны с электролампами — их все равно не будет видно. Свет, проходя через матовое оргстекло, будет равномерным. Над зеркалом в ванной обычно крепится бра. Подводку под него закладывают до отделки стен. Как видно на фото, для отделки потолка вместо оргстекла можно взять простое цветное стекло с фактурой, типа тех, которые используются в некоторых видах дверей.

Помещение (или помещения) под ванну, душ, туалет и др. готовы. Теперь необходимо приступить непосредственно к монтажу сантехнических приборов.

§ 6. Контроль качества отделочных работ квартиры и дома заказчиком

  • Привязка проектного «нулевого показателя от чистого пола».
    • Отметку обычно устанавливают на высоте 1000 мм от «чистого» пола – так удобнее в работе с водяным уровнем. Ограничиться «нулевой отметкой от чистого пола» на рабочих стенах помещения недостаточно, так как эти поверхности постоянно в работе — штукатурятся, шпаклюются, облицовываются, в это время теряется нулевая линия. В связи с этим, ее целесообразно продублировать в подъезде, если там не ведутся строительные работы.
  • Устройство блочных, кирпичных и прочих перегородок Установка каркасов под гипсокартонные перегородки. Перегородки облицовываются для удобства прокладки коммуникаций. Согласно СНиП 3.04.01-87, «изоляционные и отделочные покрытия из листов гипсовой штукатурки (сухой) не должны быть хрупкими и зыбкими, во время легкого простукивания деревянным молоточком в стыках не должны образовываться трещины, а провесы в стыках возможны не более мм». Осуществить такой эксперимент реально можно лишь после малярных работ, но позаботиться о его положительном исходе нужно уже сейчас. В штробы под штукатуркой обычно укладывают слаботочные коммуникации и электропроводку, а в каркасы прячут трубы отопления, канализации и водопровода.
  • Отделочные работы осуществляются при температуре окружающей среды выше 0°С, отделываемых поверхностей — не менее +10 °С и влажности воздуха — в пределах 60 %. Данную температуру в помещении нужно поддерживать круглосуточно и не менее чем за двое суток до начала и двенадцать суток после завершения работ, для обойных работ ее поддерживают до момента сдачи объекта. Работы, связанные с нанесением покрытий из листовых полимерных материалов и синтетических лакокрасочных покрытий, следует выполнять при окружающей температуре воздуха и всех защищаемых поверхностей не ниже +15°С (согласно СНиП 3.04.01-87).
  • Гидроизоляция. Серьезных надежд на гидроизоляцию возлагать не нужно — от сильной протечки она не спасет. Ее цель — локальные утечки, например, когда вырвало сливной шланг вашей стиральной машины из канализации, и вся вода из нее оказалась на полу. Часто пол в санузлах делают ниже, чем в других комнатах, в этом случае гидроизоляция не работает. Вся вода вытечет из помещения санузла вниз. Теплые электрические полы нужно крепить к стяжке алебастром, пластмассовый же дюбель для удобства крепления унитаза целесообразно обмазать силиконовым клеем, то же сделать и с шурупом.
  • Стяжка и штукатурка. Обычно их считают черновой и второстепенной работой — это опасное заблуждение. Качество основания под чистовые покрытия очень важно, множество дефектов возникает из-за брака «нижних слоев». Просветы между 2-метровой рейкой и стяжкой под паркет, плитку ПВХ; или линолеум не должны быть выше 2 мм , а под покрытия из рабочих плит других видов, кирпича и торцевой шашки, настилаемых по прослойке из горячей мастики, под гидроизоляцию и поливинилацетатные цементно-бетонные покрытия — 4 мм ; стяжки под другие покрытия — 6 мм (согласно СНиП 3.04.01- 87 «Изоляционные и отделочные покрытия») . То есть, если проволочка нужного диаметра не пролезет в щель между стяжкой и правилом при любой ориентации последнего, такая стяжка считается удовлетворительной. Так же поверхность стяжки не должна иметь отклонения от горизонтали более чем на 0,2 % нужного размера помещения (там же). Качество стяжки оценивают через месяц после заливки, после полного высыхания и проверки всех отклонений, дефектов. Оплату работ по приемке стяжки разумно передвинуть на тот же период.
    • Выбирая материалы для устройства стяжки нужно иметь в виду, что не каждая сухая смесь хороша. Помимо песка и цемента, в состав раствора должен входить пластификатор, который добавляется во время его приготовления или же является компонентом сухой смеси. В наше время разными производителями производятся специальные составы с необходимыми добавками отдельно как для стяжки, так и для штукатурки. Упаковка такого продукта по стоимости в два дороже, чем стандартные составы, однако работать с готовой к употреблению смесью надежнее, так как исключается «человеческий фактор» — всевозможные ошибки во время дозирования компонентов.
    • Если место вашего жительства удалено от специализированных строительных магазинов, и приобретение сухих смесей и пластификаторов является проблемным, можно использовать следующую старинную социалистическую методику: на пятидесятикилограммовый мешок из сухой смеси цемента с песком нужно добавлять 1 литр клея ПВА во время замешивания раствора, он будет от этого пластичнее, а полученная стяжка — прочнее.
    Читать еще:  Нужно ли затирать штукатурку под плитку
  • Технология устройства стяжки. Согласно СНиП 3.04.01-87: «до начала укладки раствора основание должно быть обеспылено и огрунтовано специально предназначенным составом». При современных условиях стройки осуществить это требование весьма сложно, так как в процессе замешивания и переноса раствора к месту работ основание загрязняется. И уже через месяц эти «дорожки» будут отслаиваться («бубнить» при простукивании). Внимание нужно обратить и на правильную консистенцию: слишком густой раствор может привести к растрескиванию и отслаиванию, слишком жидкий — будет весьма долго сохнуть и из-за неравномерного оседания превратится в «поверхность плавного очертания», в то время как нам нужна плоскость. Для того чтобы стяжка не растрескалась в местах нахождения маячных труб, все «торцевые поверхности на уложенном участке после снятия ограничительных или маячных реек, перед укладкой смеси на участок должны быть и огрунтованы и увлажнены» (согласно СНиП 3.04.01-87).
    • Процесс просушивание стяжки. После его завершения можно начинать штукатурные и плиточные работы.
    • Исправление дефектов заливки стяжки. Если строители не учли, каких-либо важных моментов, и уже через месяц стяжка поверхности стала «горбатой», местами отслоилась от основания и потрескалась, это возможно исправить (лучше за счет виновных!). К состоянию плоскости поверхность приводят при помощи самовыравнивающихся смесей, а в местах отслаивания слоеную фанеру под паркет закрепляют длинными анкерными винтами сквозь стяжку, в плиту перекрытия.
    • Строительная стяжка — это излюбленное место, где недобросовестные строители «прячут» ничем не обоснованное завышение сметы. Информация: на 1 м 2 стяжки толщиной 2 см тратится около одного мешка ( 50 кг ) сухой смеси. Среднюю толщину стяжки вы знаете по нулевой отметке и обмерочным чертежам, значит, можете легко сопоставить сметные расчеты строителей объекта.
  • Штукатурные и плиточные работы. Для оштукатуривания цементно-песчаным раствором подходят все советы, сказанные по поводу стяжки. Однако, в отличие от стяжки, у которой поверхность должна быть абсолютно горизонтальной, из-за чего ее рекомендуется класть сразу на расчетную толщину, забитую в проекте (согласно СНиП 3.04.01-87), поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной. Допустимая толщина однослойной штукатурки в процессе применения всех видов растворов, кроме гипсового, — до 20 мм, для гипсовых растворов — в пределах 15 мм. При создании многослойного штукатурного покрытия каждый последующий слой нужно наносить там же, после схватывания предыдущего. К сожалению, обычно это требование норматива игнорируется, штукатуры «набрасываю» слои максимальной толщины сразу, что позднее приводит к растрескиванию стяжки.
    • Согласно СНиП 3.04.01-87, допустимая влажность каменных, бетонных и кирпичных оштукатуриваемых поверхностей не может превышать 8 %.
    • Контролировать и принимать работу по штукатурке, рекомендуется через 3-4 недели после окончания. Это время дается покрытию для проявления всевозможных отслоений, зигзагообразных трещин, которые отчетливо видны при огрунтовке стен. Если же начать малярные работы уже через неделю после штукатурных, дефекты могут проступить на окрашенной поверхности. Именно поэтому штукатурка должна «выстояться» около 3-х недель. После этого, для подстраховки, ее проклеивают укрепительной тканью, затем шпатлюют.
    • При выравнивании поверхностей, особенно бетонных, лучше использовать гипсовые смеси типа Rotband, а не цементно-песчаные. Они менее щепетильны к нарушениям технологии, имеют улучшенную адгезию к основаниям, и практически не трескаются. Главный их недостаток— цена: она в 5-8 раз выше, чем у стандартных цементно-песчаных смесей, и в 3-4 раза — чем у специализированных типа «Бирсс».
    • Критерии качества выполненных штукатурных работ, согласно СНиП 3.04.01-87: отклонение от вертикали (или горизонтали) оштукатуренной поверхности не может превышать (на 1 м ): при простой штукатурке – 3 мм , улучшенной– 2 мм , высококачественной – 1 мм . Неровности поверхностей для плавного очертания (на 4 м 2 ): простая штукатурка — не более 3 мм , глубиной (или высотой) — до 5 мм , улучшенная — не более 2 мм , глубиной (или высотой) — до 3 мм; высококачественная — не более 2 мм, глубиной (или высотой) — до 2 мм . Эти показатели важны не только из-за того, что по окончании малярной обработки высококачественно оштукатуренная стена не будет иметь «вмятин», но и с технологической точки зрения. Большой шпатлевочный слой для выравнивания кривой штукатурки может отслоиться и потрескаться.
    • Нормы существуют и для отклонений оконных и дверных откосов, столбов, пилястр, лузг и др. от горизонтали и вертикали. Они не должны быть выше для простой штукатурки — 4 мм на 1 м , для улучшенной — 2 мм на 1 м и для высококачественной — 1 мм на 1 м .
    • Нормы отклонения радиуса (по лекалу) криволинейных поверхностей от заданной проектной величины (для всего элемента) не должны быть выше:

      — для простой штукатурки — 10 мм ,

      — для улучшенной — 7 мм ,

      — для высококачественной — 5 мм .

      Показатели отклонения ширины откоса от заданной проектной не должны быть выше:

      — для простой штукатурки — 5 мм .

      — для улучшенной — 3 мм ,

      — для высококачественной — 2 мм (согласно СНиП 3.04.01-87).

      Проверку геометрической составляющей показателей качества штукатурных работ осуществляют при помощи отвеса, двухметровой рейки-правила и пузырькового уровня. Особенно тщательно нужно проверять места монтирования плинтусов, наличников, мебели, столярных изделий, чтобы исключить щели между ними и стеной в будущем .

      • Укладка плитки на перегородки из гипсокартона и стяжку в санузлах можно производить параллельно со всеми штукатурными работами в помещениях квартиры. Но если кафель укладывают на оштукатуренную поверхность, ее предварительно нужно высушить.
      • Стены под облицовку плиткой обязаны как минимум соответствовать категории качества «простая», из-за этого их выравнивание мастикой или клеем недопустимо, это может способствовать отслаиванию плитки. Согласно СНиП 3.04.01-87, толщина клеевой прослойки из раствора не может превышать 7 мм , а из мастики — 1 мм . Если вы по каким-либо причинам не можете купить современный плиточный клей, то можно воспользоваться таким способом: на 10 литров цементно-песчаного раствора нужно развести 1 литр ПВА клея — получится прочно и дешево.
      • Геометрические критерии качества для облицовки, согласно СНиП 3.04.01-87, таковы: облицованная стеклокерамическими и керамическими изделиями поверхность не должна иметь отклонения от вертикали (в мм на 1 м ): для наружных — до 2 мм, для внутренних – до 1,5 мм; то же для отклонений расположения швов от горизонтали и вертикали. При контроле 2-метровой рейкой неровности плоскости: для наружной — до 3 мм , для внутренней – до 2 мм. Отклонения ширины шва облицовки не должны превышать ±0,5 мм. Втирать швы плитки нужно через одну неделю после ее укладки, клей за это время высохнет и наберёт необходимую прочность.
  • голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector