Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпатлевка по краске для плитки

Можно ли шпаклевать по краске – рекомендации по ремонту

При ремонте старых зданий порой возникает ситуация, когда приходится выравнивать стены или потолки, окрашенные краской. При этом возникает закономерный вопрос: можно ли шпаклевать по краске, или лучше потратить силы на ее полное удаление? Будет ли шпаклевка держаться, или со временем отпадет вместе со старым слоем краски?

Обследование окрашенной поверхности

Прежде всего, нужно разобраться, какой краской окрашена поверхность. Для этого намочите ее теплой водой с помощью губки. Если краска начнет пениться, смываться – это водоэмульсионка, при попадании влаги из шпаклевки она непременно начнет отслаиваться. Шпаклевать по такой краске нельзя. Ее нужно полностью удалить со стен и потолка. Для этого увлажните поверхность с помощью пульверизатора или губки теплой водой и оставьте на 10-15 минут. Краска легко снимется шпателем, после чего поверхность нужно будет протереть влажной тряпкой и высушить.

Если от воздействия воды краска не отходит, значит перед вами эмаль на основе олифы или другого неводного растворителя. По такой поверхности после предварительной подготовки шпаклевать можно, при условии, что краска прочно держится н стенах. Проверить это довольно просто: возьмите металлический шпатель и процарапайте краску в нескольких местах, после чего проведите плоскостью шпателя по стене. Если краска слоится и отваливается, ее придется удалить.

Подготовка и выравнивание поверхности

Удаляют краску термическим, химическим или механическим способом. Химический метод предполагает использование специальных составов, размягчающих слой эмали до такого состояния, когда ее можно будет легко удалить шпателем. Такие составы содержат токсичные растворители, и применять их можно только в хорошо проветриваемом помещении.

Термический способ основан на свойстве старого лакокрасочного покрытия размягчаться при нагреве. Краску разогревают с помощью строительного фена и снимают шпателем. Механический способ заключается в сдирании слоя покрытия с помощью шпателя или шлифмашинки. Это довольно трудоемкая и пыльная работа, поэтому, если краска отходит лишь в некоторых местах, достаточно зачистить именно их, а остальную поверхность обработать грунтовкой.

Грунтовку для краски нужно использовать специальную, содержащую мелкие частицы, улучшающие сцепление шпаклевки с основой. Обычно в роли этих частиц выступает кварцевый песок, а жидкая основа грунтовки отличается способностью глубоко проникать в слой краски, сцепляясь с ней. Такая грунтовка носит название «Бетон-контакт» и применяется для обработки гладких поверхностей, например, кафельной плитки. После обработки грунтовкой гладкая поверхность краски становится шероховатой, что обеспечивает хорошее сцепление шпаклевки со стеной.

Шероховатость можно придать стене и другими способами. Например, можно нанести на поверхность краски насечки в виде сетки с помощью любого острого предмета, или зачистить краску крупнозернистой наждачной бумагой, вручную или с помощью дрели и специальной насадки. Эти способы более трудоемки, но помогут сэкономить средства на грунтовку.

Если в крашеной стене есть трещины, их необходимо расшить шпателем, то есть удалить отслаивающуюся краску и штукатурку до твердого основания. Иногда в результате получаются довольно большие неровности, которые выравнивают шпаклевкой в несколько слоев, и только после этого приступают к выравниванию стены.

Шпаклевку наносят обычно в несколько слоев с помощью широкого шпателя. Толщина каждого слоя не должна превышать несколько миллиметров. Шпаклевка различного назначения отличается размером частиц, а иногда и цветом – это позволяет избежать пропущенных участков стены. Выравнивающие составы создают поверхность более шероховатую, финишная шпаклевка после высыхания должна быть гладкой и ровной.

Каждый слой наносят после высыхания предыдущего. Если на выравнивающем слое образовались неровности, его нужно зачистить наждачной бумагой перед нанесением финишного слоя. При соблюдении всех этих рекомендаций вы вскоре даже и не вспомните, что под новым ровным слоем шпаклевки находится старая окрашенная стена.

Экоремонт, часть 2: отделочные материалы

Возмущены, что в составе бытовой химии не расшифровывают консервант? Муахаха! Видимо, вы не читали составы отделочных материалов. Когда мы только-только начали присматриваться к стройматериалам, глаз у меня очень быстро задёргался. Понять по надписям на упаковках, что спрятано внутри пакетов и коробок, было практически невозможно, а поиски в Интернете редко давали нужный результат. Всё же мы постарались максимально подробно узнать, что покупаем, чтобы потом не было мучительно больно. Во второй статье про экоремонт рассказываю, какие отделочные материалы мы в итоге купили и почему.

Как я уже говорила в статье «Экоремонт, часть 1: выбор квартиры и дизайн-проект», отделочные материалы мы выбирали сами, потому что:

1) у нас был ограничен бюджет, так что проще было самим ездить по магазинам в поисках подходящих вариантов, а не платить за такую услугу дизайнеру,
2) важным пунктом была их экологичность.

Мы учитывали следующие характеристики:

  • оптимальное соотношение «цена-качество»,
  • экологичность, безопасный состав,
  • простота работы с материалом в процессе ремонта,
  • надёжность и удобство в эксплуатации.

Уверена, если уж совсем заморочиться, можно найти ещё более экологичные и натуральные отделочные материалы, чем купили мы, но велика вероятность, что с ними возникнут сложности во время ремонта — вероятнее всего вы усложните задачу бригаде. Хотя, если делаете ремонт сами и у вас полно времени, почему бы не попытаться. Скажем, тот же гипсокартон теоретически можно заменить фанерой, но она сложна в установке, поскольку имеет больший вес на квадратный метр и к ней нет сопутствующих товаров, как для гипсокартона. К тому же, кто знает, какой клей использовался при изготовлении фанеры, зато гипсокартон на самом деле не так страшен, как о нём говорят. С него и начну свой рассказ.

Гипсокартон

Гипсокартон — самый простой способ обшить стены, установить перегородки и сделать потолок. Гипсокартонный лист (ГКЛ) состоит из двух основных компонентов: гипса и картона — помимо них в состав могут входить крахмал, клей ПВА и стекловолокно. Обычный ГКЛ используют для внутренней отделки комнат с нормальной влажностью, а влагостойкий (ГКЛВ) — в ванных комнатах. Картон в ГКЛВ пропитан водостойкими смесями и противогрибковым составом. Как видите, состав у гипсокартона не страшный, и всё же слухи про его опасность ходят не просто так. Штука в том, что недобросовестные производители могут использовать добавки, содержащие формальдегид, фенольные соединения. Говорят, этим грешат китайские производители. Так что при покупке у вас есть два варианта: брать ГКЛ от проверенного производителя типа Knauf или требовать у продавца сертификаты качества и соответствия ГОСТ.

Опасность для здоровья представляет пыль, которая образуется при работе с гипсокартоном, — и тут достаточно соблюдать правила безопасности, защищая органы дыхания. Другая неприятная штука — плесень, вредная для здоровья и портящая всю красоту. Чтобы она не образовалась, используйте подходящий ГКЛ. В ванной, а также у проёмов и откосов лучше выбрать влагостойкий.

Краска и обои

У нас было два варианта: покрасить стены краской или наклеить обои. Можно было бы заморочиться с декоративной штукатуркой, но дорого, да и не планировали. Мы выбрали краску по нескольким причинам: нет никаких стыков, стену можно мыть при необходимости, ну и краска однозначно проживёт дольше обоев, когда в доме хвостатые — два последних пункта уже проверены неоднократно. Но главное — я один раз в жизни клеила обои, после чего пообещала себе никогда больше с ними не связываться. 🙂

Какую краску выбрать?

Нет, не так. Сначала мы задались вопросом, как выбрать безопасную краску, чего в ней быть не должно. Выяснили. Ищите краску без фталатов, которые представляют опасность для эндокринной и репродуктивной систем организма, без канцерогенного формальдегида, тяжёлых металлов и ядовитых керосина, этилбензола и стирола. Избегайте красок на основе органических растворителей и отдавайте предпочтение краскам на водной основе, тем более по качеству последние не уступают первым. Проверено!

Найти безопасную краску помогут… правильно — экологические маркировки! На строительных материалах встречаются экомаркировки первого типа: европейские EU Ecolabel, «Северный лебедь», «Голубой ангел» и отечественная «Листок жизни». Если видите такой знак, значит проверены не только составы красок (в полевых условиях измеряют уровень выделения ЛОС при разных температурах), но и процесс их производства и утилизации. К тому же производителя сертифицированных красок обязуют минимизировать количество используемых ресурсов и выстраивать на предприятии систему эффективного обращения с отходами.

Читать еще:  Жидкость для поклейки плитки

Краски с такими маркировками в наших строительных гипермаркетах продаются: например, у финской марки Tikkurila и шведской Becker есть краска бс EU Ecolabel и «Северным лебедем», «Голубого ангела» найдёте на красках Alpinaweiß, а у Dulux есть краски с «Листком жизни». Мы с Максом нашли всё это, а потом началось самое сложное — выбор той, что подходит нам. Тут на помощь приходят отзывы. Почитав их, я поняла, что под наши требования подходит одна матовая краска — Dulux Diamond российского производства, её мы и купили, о чём ни разу не пожалели.

В гипермаркете нам сразу же колорировали краску — это бесплатная услуга, занимает 10 минут.

Обратите внимание, что для ванной мы купили другую краску Dulux — ультрастойкую водно-дисперсионную Ultra Resist. Краска без экомаркировки, но сертифицированная для использования в детских и медучреждениях. Как и экологичная Dulux Diamond, она отлично ложится, вообще не пахнет (мы были в квартире, когда красили стены) и высыхает за четыре часа. Наш бригадир сказал, что все краски отличные в плане нанесения.

Теперь цена вопроса. На краску мы потратили:

Потолок + откосы (белая, 10 л) — 4156 рублей
Комната+кухня (светло-серая, 10 л) — 6358 рублей
Прихожая (тёмно-серая, 5 л) — 2078 рублей
Ванная (бирюзовая, 2,5 л) — 1508 рублей

Итого 14100 рублей (цены на февраль 2017 года) на квартиру в 39,1 квадратный метр. Краску наносили в два слоя, были остатки, которые мы недавно отдали соседям.

Можно выбрать ещё более экологичный вариант, например, натуральные известково-казеиновые краски LIMETEX, которые делает наша местная мастерская «Мера». Смотрятся необычно и стильно, особенно в старых петербургских домах, но нам такой стиль не подходит. К тому же это ручное производство, и они предупреждают, что возможно изменение оттенков.

Какие обои выбрать?

Если бы мы искали обои, то только с экомаркировкой FSC, потому что экологичней некуда, но за них пришлось бы выложить кругленькую сумму. По моим подсчётам, краска обошлась дешевле. Моя знакомая как раз выбрала вариант с FSC-обоями немецкого производителя Rasch. Сказала, что на комнату в 15 «квадратов» потратила примерно 7–9 тысяч рублей.

Грунтовка

Грунтовка помогает краске или обоям хорошо закрепиться на стене и перекрывает дефекты, например, выравнивает пористую поверхность. Грунтовки делают на основе природных и синтетических веществ: олиф, алкидных, мочевино-формальдегидных, эпоксидных смол и пр. — видов много, но расскажу о тех, что в основном используют для бетонных и оштукатуренных стен в квартирах.

Если отталкиваться от типа основы грунтовки, бывают минеральные и акриловые. Первые делают на основе минералов, состав у них примерно такой: гипс/цемент/известь + растворители (чаще всего вода) + стабилизаторы + пигментирующие вещества. Основа акриловых — акриловые полимеры, этот тип грунтовок считается универсальным, поскольку подходят для любых поверхностей (кроме металла), отлично ложатся, делают основание более прочным, улучшают сцепление поверхностей и быстро сохнут. Состав: вода + пигментирующие добавки + вспомогательные вещества (слюда, мраморная крошка и пр.) + вяжущие вещества, которые увеличивают пластичность (смолы, олифа) + добавки, ускоряющие процесс высыхания. Акриловые грунтовки практически не пахнут, поскольку в них нет растворителей. Бывают ещё алкидные грунтовки, но у них больше недостатков: долго высыхают (краски могут свернуться, если она не высохла полностью), содержат токсичный уайт-спирит, не проникают глубоко в поверхность.

Шпаклёвка

Шпаклёвка, или шпатлёвка — оба варианта допустимы — нужна для выравнивания поверхностей, в нашем случае стен. Как и грунтовки, шпаклёвки классифицируют по типу связующего компонента на цементные, гипсовые и полимерные. Цементные шпаклевки устойчивы к влаге, но на них могут образовываться микротрещины. Гипсовые не выдерживают перепадов температуры и влажности, то есть не подходят для ванной. Полимерные по свойствам превосходят и те, и другие: обеспечивают высокое сцепление с краской, не трескаются, отлично заделывают швы гипсокартона, обеспечивают идеально гладкую поверхность. Они безопасны для здоровья, но минус есть — полимерные шпаклёвки стоят заметно дороже. Мы выбрали полимерную из тонкомолотого мрамора с полимерным клеем в качестве связующего компонента. У этого же производителя есть шпаклёвка на основе органического клея (какого именно — вопрос), но там наполнитель другой — известняк.

Плитка

Керамическая плитка и керамогранит — безопасные отделочные материалы, которые делают из глины, кварцевого песка, полевых шпатов, карбонатов. При желании можно найти плитку, которая была изготовлена в соответствии с экологическими принципами ресурсосбережения. Правда, салоны про это не расскажут, потому что просто не знают про экологические маркировки. Придётся искать информацию самостоятельно. У нас плитка, сертифицированная EU Ecolabel, только одна — для ванной. Остальная обычная.

Клей для плитки

Часто для плитки используют эпоксидный, дисперсионный или цементный клей. Первый незаменим в общественных учреждениях, поскольку там высокая нагрузка на плитку, второй подходит для укладки плитки на металл, дерево, пластик и гипсокартон. Цементный — универсальный, его можно использовать и во влажных помещениях вроде ванной. Если говорить о составе, самый «безобидный» — цементный, дисперсионный я бы поставила на второе место, а эпоксидный — на третье. Мы выбрали цементный.

Затирка для плитки

Есть два основных вида затирок: цементные и на основе смолы. Первые бывают просто цементными и цементно-песчаными — их обычно обрабатывают специальными пропитками против плесени, вторые — как правило эпоксидные затирки, в составе которых эпоксидная смола, пигменты и отвердитель. Популярные производители — Ceresit, Litokol, Mapei. Мы купили затирки последних двух фирм: эпоксидную для зоны душа, потому что она устойчива к влаге и препятствует появлению плесени, и цементную для остальной плитки. Эпоксидные затирки дороже цементных.

Прочие материалы

Я не буду сейчас перечислять все, потому что их много: от гидроизоляции до силикона и монтажной пены. Говорить об их экологичности сложно, сами понимаете, однако и использовать их вы будете по минимуму. Взять ту же гидроизоляцию для ванной комнаты. Сегодня популярны полимерные мастики, потому что они надёжны и просты в использовании. Мы, к примеру, выбрали финскую мастику Kiilto на водной основе, без растворителей, где в качестве вяжущего вещества использован бутадиен-стирольный каучук.

Пост получился большой, поэтому рассказ про напольные покрытия я решила оставить на следующий раз.

Что же касается выводов по этой теме, скажу следующее. Найти сегодня на рынке 100% натуральные и экологичные отделочные материалы для всех видов работ и задач практически невозможно. Ты либо сойдёшь с ума, бросишь всё и уедешь в лес жить в палатке — куда уж экологичнее, либо выберешь современные, качественные и максимально безопасные материалы, с которыми ремонтная бригада не выставит вам новый счёт за все незапланированные переделки, случившиеся из-за откровенно плохих по своим потребительским свойствам экоматериалов. Мне такие истории рассказывали, к сожалению. Мы свой выбор сделали — дело за вами! Если есть, чем поделиться, пишите в комментариях. Уверена, это далеко не последний ремонт в моей жизни. 🙂

Привет! Я Настя, журналист и экоблогер. Улучшаю свою жизнь через экопривычки и помогу вам начать. Рассказываю об экологичной жизни легко, интересно, с мозгами и без фанатизма.

Instagram

© 2015 I’mOrganic — блог об экологичной жизни. Все права защищены.
Все фотографии принадлежат Анастасии Приказчиковой, если не указано иное. Полное или частичное использование материалов возможно только с согласия автора.

Блог использует платформу  и работает на серверах  . Дизайн блога создан ℳ Максимом Каленичем и использует пиктограммы Entypo+ от  Daniel Bruce.

Tikkurila Patio краска для садовой плитки и бетонных блоков

Tikkurila Patio краска для садовой плитки и бетонных блоков

Читать еще:  Песчано цементная смесь под тротуарную плитку

Поделитесь ссылкой, чтобы не потерять:

Вы из Санкт-Петербурга?
Доставим заказ уже завтра. Поднимем на этаж!
Доставка за пределы КАД — 20 руб/км
Самовывоз Выбрать магазин

  • Характеристики
  • Посмотреть цвета
  • Вопрос-Ответ
  • Калькулятор расхода

Характеристики:

Tikkurila Patio — цветная полупрозрачная краска для садовой плитки и прочих бетонных поверхностей. Она не создаёт толстую плёнку, а проникает во все поры камня, делая его цвет более ярким. Садовая плитка приобретает свежий вид, позволяя отсрочить момент замены покрытия.
Лазурь «Patio» предназначена для бетонных блоков и плитки садовых дорожек. Не рекомендуется для новых каменных блоков или невпитывающих оснований, таких как моющийся бетон или натуральный камень.Применяется как для окрашенных промышленным способом, так и неокрашенных каменных блоков или плит.
Способ нанесения : кистью, валиком или распылением. Для нанесения методом распыления рекомендуется использовать пневматический краскопульт.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Перед применением тщательно очистить садовую плитку и нанесите продукт. Поверхность не нужно грунтовать или покрывать какими-либо другими составами.
Для лазури Patio доступна колеровка в 11 популярных цветов садовой плитки – от кирпично-красного до зеленого (гамма Патио цвета TVT EK01 – TVT EK10).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная подготовка Очистить поверхности от грязи, пыли, мха и лишайника. Промыть поверхность с использованием установки для мытья под давлением и, при необходимости, моющего средства в соответствии с инструкциями по применению. Если каменные блоки или плиты относительно новые, используйте турбонасадку или достаточно высокое давление, чтобы увеличить впитывающую способность поверхности. Всегда проводить пробную окраску, чтобы подобрать наиболее подходящий цвет, способ нанесения, объем разбавителя и количество слоев для обрабатываемой плитки. Разбавлять до 50% (2 части лазури на 1 часть воды).
Хорошо перемешивать лазурь как перед, так и во время применения. Наносить кистью, валиком или распылением. В случае использования краскопульта можно, при необходимости, завершить нанесение валиком или кистью, чтобы обеспечить проникновение лазури в поры основания. Наносить равномерно и без перерывов, чтобы избежать нахлестов. Не наносить толстым слоем.
Окраска Неокрашенные (серые) каменные блоки или плиты:
Выбрать желаемый цвет из гаммы цветов Патио. Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания и требуемого конечного результата. В случае нанесения нескольких слоев, рекомендуется разбавить покрытие для первого слоя. Для достижения наилучшего результата рекомендуется нанести лазурь в два слоя.
Окрашенные промышленным способом каменные блоки и плиты:
Выбрать цвет как можно более близкий к цвету камня. Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания и требуемого конечного результата. Как правило, достаточно одного слоя.

Примечание!
Каменные блоки и плиты подвергаются постоянному воздействию погодных условий и могут испытывать значительные механические нагрузки. В связи с этим практически каждый год может возникать необходимость выполнения ремонтной окраски. Запасите лазурь одной партии в количестве, достаточном для окраски всей поверхности, чтобы избежать разницы в цвете. Лазурь полупрозрачная и, следовательно, не годится для перекрашивания окрашенных промышленным способом блоков или плит в другой цвет. Цвет плит или блоков разного возраста может получиться разным. Такие загрязнители, как моторное масло, кристаллы солей и др. также влияют на конечный результат.

Изразцы своими руками. Учимся превращать простой кафель в плитку с объемными узорами

Красивая керамическая плитка стоит целое состояние. Поэтому на наших кухонных фартуках эти чудесные кусочки с узорами вставлены местами, как изюминка композиции.

  • Поднос с бабушкиного чердака. Мастер-класс по созданию винтажного декора
  • Свечной заводик Анны Трошенковой. Как домашние занятия с ребенком переросли в мастер-классы для школ и корпораций

Сегодня мы дадим в руки инструмент, который избавит вас от полумер. Вы сможете сами делать красивую объемную плитку на основе простого кафеля. А спектр ее применения широк: можно выложить фартук, сделать акцентную стену в комнате или раму для зеркала, задекорировать поверхность кухонного стола и подступенки на лестнице.

Нам понадобится:

1. Плитка кафельная, желательно однотонная и матовая. Размер 10 х 10. В специализированных магазинах продается поштучно. Цена за одну штучку — 10 рублей. Кстати, иногда в строительных магазинах можно нарваться на уцененный кафель по 1-3 рубля за штуку. Интересуйтесь у продавцов.

2. Шпатлевка по дереву. У нее бывает разный состав и цвет. Мне нравится фирма «Лакра»: шпатлевка не дает усадку, быстро сохнет, хорошо прилипает к плитке. Продается в ванночках объемом 600 граммов, стоит около 70 рублей, хватит надолго.

3. Трафарет с узором. У меня трафарет как раз под плитку размером 10 х 10. Он тонкий. Но долговечный, его можно мыть. Цена — 50 рублей в магазинах рукоделия. Помните, что чем тоньше узор, тем проще получается сделать объемный рисунок.

4. Целлофановый мешок.

5. Резиновые шпатели. Обычно продаются наборами из трех штук, цена от 30 до 50 рублей за набор.

6. Кисти. Небольшие, плоские, лучше мягкие, синтетические. Сейчас недорогие можно взять в «ФиксПрайсе» — 30-50 рублей. Либо купить детский набор кистей из IKEA — в нем шесть штук разнокалиберных кисточек. Цена 250 рублей.

7. Краски. Любой цвет, но если хотите контрастное сочетание, то лучше взять яркий цвет.

8. Лак на водной основе. Если планируете использовать плитку в кухонном фартуке, где она будет контактировать с водой, то непременно покупайте лак влагостойкий. Выгоднее брать в строительном магазине, нежели в рукодельном. Цена от 500 рублей за пол-литра лака.

Шаг 1. Наносим тонкий слой шпатлевки. Чтобы было ровно по всей поверхности, лучше взять для этого самый широкий шпатель. Даем высохнуть естественным путем, без фена.

Шаг 2. Прикладываем трафарет. Набираем шпатлевки и промазываем узор, как показано на картинке. Главное, сильно не давить, иначе рисунок расползется. Старайтесь делать это в три-четыре движения: чем меньше возюкаем, тем аккуратнее будет узор.

Шаг 3. Не дожидаясь, пока шпатлевка высохнет, бережно снимаем трафарет. Даем узору затвердеть.

Шаг 4. Раскрашиваем плитку. Вариантов масса, все зависит только от вашей фантазии. Я покажу простой, но эффектный способ — выделение узора с помощью техники «сухая кисть». Макаем кисточку в краску (у меня синяя) и убираем излишки салфеткой. Важно: краски должно быть очень мало, иначе подтечет под узор. Вникли? А теперь частыми и быстрыми движениями «метем» кисточкой по фактуре. Вы увидите, как узор выделяется синим цветом на белом фоне.

Шаг 5. Покрываем лаком. Плитка готова.

Шаг 1. Наносим пожирнее шпатлевку на плитку.

Шаг 2. Пока смесь не высохла, кладем на нее целлофановый мешок. Приглаживаем без нажима, пусть пленка прилипнет. Теперь убираем пакет. Готово!

Шаг 3. Раскрашивать абстракцию нужно только после того, как она подсохнет и затвердеет. А дальше экспериментируйте. Вы снова можете опробовать «сухую кисть», которая подчеркнет ломаную фактуру плитки. Вы можете пустить по ней ручейки жидкой краски, пусть пигмент причудливо растекается.

Шаг 4. Чтобы красивая работа жила долго, покрываем лаком.

Господа, подскажите, как сделать стены в уровень с плиткой?

Ситуация у меня вообще кошмарная: поработал с несколькими бригадами, одни косячат, другие бухают. Решил ни с кем не связываться больше, раз денег на фирму нет и делать сам. А опыта в ремонте у меня ноль. Квартира брошена горе-мастерами недоделанной в разной степени. Кое-что я уже доделал, например смонтировал пвх-потолки.

Сейчас подошел к стенам в ванной комнате. Хотели сделать половину стены плиткой, а верхнюю половину окрашенной, точно как здесь

Плитку они положили, причем на толстенный слой раствора. Сантиметра 2-3 от стены получилось.

Подскажите, как теперь стену в уровень к плитке подгонять? Штукатурить, затем шпатлевать тонким слоем. Или 2 сантиметра шпатлевки в несколько слоев нанести?

Читать еще:  Тип штукатурки под плитку

тока штукатурка.. мастеров хороших надо по отзывам и ждать, всегда свободны -«безрукие»)

Алру написал :
Плитку они положили, причем на толстенный слой раствора. Сантиметра 2-3 от стены получилось.

Подскажите, как теперь стену в уровень к плитке подгонять? Штукатурить, затем шпатлевать тонким слоем. Или 2 сантиметра шпатлевки в несколько слоев нанести?

Почему считаете, что рабочие нахалтурили? Работали на слой. Потому что стены завалены. Вы может не захотели платить за работы по выравниванию стен штукатуркой. Песня знакомая. Как только возникает конфликт между заками и мастерами и последние плюнув, бросают объект, то первым ничего не остается сказать, что рабочие бухарики.

varera написал :
тока штукатурка.. мастеров хороших надо по отзывам и ждать, всегда свободны -«безрукие»)

За Байкалом , про толщину слоя ничего не говорю, может так и было правильно, но расстояние большое, надо как-то делать в уровень. Нахалтурили в другом месте — ряды плиток кое-где не совпадают, и чтобы это компенсировать вставлены сантиметровые обрезки из плитки.

Алру написал :
Нахалтурили в другом месте — ряды плиток кое-где не совпадают, и чтобы это компенсировать вставлены сантиметровые обрезки из плитки.

Прежде всего надо снять все это безобразие

Арлент написал :
Прежде всего надо снять все это безобразие

За чем? Что жить с этим нельзя? Может закроется или машинкой стиральной, или раковиной. Да и вообще человек через полгода не обращает на косяки. Дело сделано, деньги вбуханы.

Алру написал :
но расстояние большое, надо как-то делать в уровень.

Установите штукатурные маяки по уровню выше плитки, купите правило чуть меньше размера стены, штукатурку ротбанд, шпатели и за работу. Только заглаживайте свежую штукатурку гладилкой. Сверху тонкий слой шпаклёвки 1-2мм под краску.

За Байкалом написал :
За чем? Что жить с этим нельзя?

Можно конечно. Просто не понятно.

Алру написал :
Нахалтурили в другом месте — ряды плиток кое-где не совпадают, и чтобы это компенсировать вставлены сантиметровые обрезки из плитки.

Это как-бы допустимо,а перепад по толщине не устраивает. Где логика? Уж если устраивает халтура в одном месте,то почему не допустить её в другом?

Арлент , очень повезло, но их косяк пришелся на нижнюю часть стены, и здесь За Байкалом прав — очень вероятно, что за мебелью, стиралкой, да полотенцами видно ничего не будет.

Другое дело уровень — он же заметен по всей комнате.

Кстати, я замерил расстояние на которое плитка выступает от стены — от 1 до 1.7 см (на разных стенах разное).

Я прекрасно понимаю, что экстрасенсов среди нас нет, поэтому не поленился и сфотографировал мою ситуацию.

UPD: А может хрен с ним с уровнем? Затереть края плитки, может получится неплохо?

Алру написал :
Кстати, я замерил расстояние на которое плитка выступает от стены — от 1 до 1.7 см (на разных стенах разное).

Ничего страшного в этом нет. Вы не сфотографировали самую нижнею плитку с открытого торца. Я уверен, что она сидит на тонком слое. Стены завалены, ровняли плоскость плитки клеем. Не будет же мастер себе лишнюю работу создавать. Столько клея перелопатить надо. И я часто работаю на слой и не беру за выравнивание с заказчика. Небогатые они у нас. Вы хоть уровень свой подставляли к стенкам?

За Байкалом , соглашусь, что ровняли клеем. Я по-моему за это даже заплатил. Но проблема не в этом же. Проблема в переходе от плитки к стене. Что со стеной делать то?)

Как что? Как вы хотите, я никогда не делал. Не потому что не хотел, заказчики не заказывали. Чтобы была законченность в таком дизайне, устанавливаю раскладки для плитки. В вашем случае так уже не сделать. А про штукатурку я уже писал.

За Байкалом написал :
Установите штукатурные маяки по уровню выше плитки, купите правило чуть меньше размера стены, штукатурку ротбанд, шпатели и за работу. Только заглаживайте свежую штукатурку гладилкой. Сверху тонкий слой шпаклёвки 1-2мм под краску.

Алру написал :
здесь За Байкалом прав — очень вероятно, что за мебелью, стиралкой, да полотенцами видно ничего не будет.

в таком случае почему-бы просто не покрасить торец плитки в цвет стены? Если зажмурившись и не присматриваться — все о,кей

За Байкалом написал :
Установите штукатурные маяки по уровню выше плитки

После чего последует вполне закономерный вопрос:-
Как оформить то место,где краска стыкуется с плиткой?

Арлент написал :
Как оформить то место,где краска стыкуется с плиткой?

Нуу.. Уголок 10*10 приклеил сверху плитки, чтобы одна полка легла на неё, другая в штукатурке. Можно бордюры пальчиковые понаставить.

За Байкалом Во-во. уголочки,бордюрчики пальчиковые и прочая пластиковая хрень. )))
Одно хорошо — ответ на следующий вопрос после своих советов Вы уже дали

Арлент , ну а вы бы как сделали?)

Вот так. Ноу Вас ванна и обои вряд-ли применимы,так что. не обойтись Вам без уголочков и прочих разных пластиков Или хорошо отработать торцы плиток и аккуратно покрасить,ну а что еще?

То есть лучше обработать торцыпоставить уголки, чем подгонять стену в уровень с плиткой штукатуркой?

Алру написал :
То есть лучше обработать торцыпоставить уголки, чем подгонять стену в уровень с плиткой штукатуркой?

лучше выложить плитку на полную высоту

Приложив правило к плитке, можно наметить маяки (накидать лепки под правило). Потом по этим маякам протянете штукатурку. Либо заканчивайте плиткой до потолка.

Алру , Компромиссный вариант:
Вы пишете, что разница в уровне от 1 до 1,7 см. Можно сравнять эту разницу- 0,7 см, чтобы перепад везде был одинаковый. Если Вам не принципиальна строгая плоскость стен, то можно подравнять перепад (сделать «натертый» маяк), и свести на нет со стеной шпателем.
А по краю плитки можно пустить пластиковую раскладку, или декоративные элементы плитки, или просто замазать щели и покрасить край.

Кмк, наиболее прилично будет выглядеть вар-т с маяками металлическими (толщина плитки в любом случае > 7мм, маяк — 6мм) и штукатурка оставшейся части стен в уровень с плиткой, или даже на 1-2мм ниже, но с максимальным сохранением параллельности плоскости будущей штукатурки и плитки. Далее — шпаклевание нормальным финишем (шитрок, кнауф паста и т.п.), включая заглаживание торцов плитки(1-2мм), шлифование, тщательная грунтовка и окраска.
PS Если судить по фото — ничего страшного и криминального нет, стены вообще не штукатурили, клали прям на гипсолитовыестены сантехкабины. Осталось доделать. Жаль, нет общих фото нормального кач-ва.
PPS Все сказаное имеет силу, если уложеная плитка достаточно ровна и устраивает. Иначе — ломать и переделывать проще. Уголки и прочие финиши я б не делал в любом случае (для себя, не под сдачу, например) — не нравится, и наводит на грустные мысли об общественном дешевом санузле (имхо).

И на мой взгляд тут нет ни чего страшного и панику такую поднимать не стоило))по фоткам видно что не такая и страшная толщина слоя образовалась в результате выведения плитки в уровень.На моей практике встречались образцы,когда я приходил и вот там вот ужасался сделанному,толщина измерялась не в одном сантиметре ,а толщина была в среднем 5 см..А у вас мелочи и соглашусь с выше сказанным.во первых я бы уголки тоже не монтировал. а сделал бы;1-как говорили сделать «живой» маяк.оштукатурить.прошпаклевать и красить,либо 2-просто торцы плитки обработать,прошпаклевать и красить. А вообще меня всегда удивляют люди когда в ванных комнатах делают плитку не до потолка.а оставляют пол метра под покраску. ))смысла в этом не вижу и красоты

уголки не ставил бы из тех соображений.что толщина слоя разная и придётся уголки по всей длине резать(где-то меньше, где-то больше)..и я сомневаюсь что рез получится ровным и идеальным..

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector