Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементная плитка для мощения

Правила укладки тротуарной плитки на бетонное основание

Когда приходит время мостить дорожки, то чаще всего на загородных участках используют тротуарную плитку. Она намного эстетичнее, нежели бетон или асфальт, а по прочности им не уступает. Проще всего нанять мастеров, которые владеют технологией укладки, но если нет возможности платить около 10 у.е. за квадрат, то можно переквалифицироваться на время отпуска в мостовщика и положить своими руками. Главное – соблюдать технологию, которая не так и сложна, найти необходимые инструменты и определиться с «подушкой», на которую вы будете класть отделочный материал. Она может быть создана из песчано-цементной смеси, гравия и бетона. Рассмотрим, в каких случаях укладывается тротуарная плитка на бетонное основание и какие нюансы следует учитывать при монтаже и эксплуатации.

Бетонная основа представляет собой залитую и устывшую ровную площадку, по которой будет укладываться тротуарная плитка. Такой способ обеспечивает гораздо большую прочность покрытия, нежели песчано-цементная подушка, так что его используют в местах, где на плитку будет оказывать давление тяжелая техника либо частое скопление транспорта. К тому же выровнять все плитки под один уровень гораздо легче, если снизу не подвижная смесь, а твердая основа. Она не даст усадки в процессе затвердевания, не будет провалов и прочих проблем, связанных с некачественной трамбовкой. Поэтому хозяева, не имеющие опыта строительства, но решившие делать дорожки своими силами, таким способом укладки упростят выравнивание покрытия в одну плоскость.

Бетонное основание под брусчатку обеспечивает повышенную прочность площадке, но создавать его сложнее, нежели укладывать плитки на песчано-гравийную смесь

И все же, укладка тротуарной плитки на бетон используется нечасто, потому что эта технология имеет свои нюансы, связанные с отводом влаги с поверхности плитки. При обычном песчано-цементом способе осадки уходят через гигроскопичную основу в грунт и не причиняют покрытию никакого вреда. Если же залит бетон, то вода, которая просачивается под брусчатку, не может уйти глубже, так как монолитная основа ее просто не пропустит. В итоге она застревает между основой и плиткой, в межплиточных швах, и как только ударят морозы, начнет расширяться, выталкивая покрытие вверх. Как следствие этого, брусчатка может в некоторых местах вспучиться, расколоться по краям и пр.

Поэтому при заливке бетонного основания особое внимание уделяют водоотведению: создают линевки, точечные влагоприемники, укладывают брусчатку с уклоном в определенную сторону и пр.

Если правильно все организовать, то созданные дорожки будут гораздо долговечнее, нежели на песчано-цементной подушке. Вы сможете выкладывать самые сложные фантазийные узоры с идеальной горизонтальной четкостью поверхности.

Цементная плитка — тренд в отделке

Цементная плитка успешно используется в современных проектах, как во внешней отделке зданий, так и при оформлении внутренних интерьеров.

Влага – причина разрушения любого здания. Способность ей противостоять – важнейший фактор при выборе строительных материалов. В этой ситуации цементные плиты могут оказаться лучше облицовочной плитки для внутренней отделки.

В каждом доме имеется ряд помещений, интенсивное воздействие влаги в которых, безусловно, определяется их функциональным назначением. При этом кухня, санузлы, сауна ко всему прочему должны отвечать определенным эстетическим требованиям. Сегодня это зачастую продукт творчества дизайнера по интерьеру, подразумевающий использование качественной и дорогой декоративной отделки. Стихия цементной плитки — помещения с постоянной влажностью более 85% (душевые, бассейны, сауны, бани).

Современные технологии позволяют производить очень красивые и износостойкие облицовочные плитки из различных материалов с огромным выбором цветов, рисунков, размеров и фактур. Дизайн плиточных покрытий столь же разнообразен: от гладкой одноцветной кладки под прямым углом или по диагонали до разноцветных мозаичных панно и красочных панелей.

Для укладки плитки необходимо специально подготовленное основание – стяжка. Процесс обустройства стяжки на деревянной поверхности может выглядеть следующим образом. Дерево пропитывают антисептическим раствором и просушивают. Основание покрывают слоем гидроизоляции. Затем гидроизолирующий слой покрывают арматурой или натягивают поверх него металлическую сетку. Для приготовления бетона берут цемент, песок, щебень или гравий в необходимом соотношении.

Сухую смесь затворяют водой. Как только раствор или бетон уложен и выровнен, всю поверхность основания посыпают через частое сито сухим цементом. К этому времени плитки уже должны быть подготовлены к работе, так как через некоторое время сухой цемент впитает влагу из раствора и превратится в тесто, на которое можно будет укладывать плитки. Процесс укладки, кроме тщательного контроля качества всех материалов, требует высочайшей квалификации исполнителя.

Цементные плиты вносят заметный вклад в оформлении и конструкциях зданий. Плита из легкого бетона предлагает архитекторам и строителям надежную альтернативу традиционным конструкциям, обеспечивающую решающие преимущества в сырых и влажных помещениях.

Читать еще:  Когда можно класть плитку после цементной стяжки

Ее можно использовать в качестве элементов кухонной и ванной мебели, для создания сухого цементного пола и подвесных потолков, для отделки фасадов домов.

В состав цемента, из которого изготавливается такая плитка, входят песок, каменная крошка и натуральные красители — отсюда натуральные оттенки самих изделий. Современные производители, помимо традиционных, создают коллекции ярких цветных декоров.

Декоративное разнообразие цементной плитки позволяет использовать ее в интерьерах самых разных стилей — от классических до современных. Дизайны плитки предоставляют полную свободу выбора, отличаются оттенками и рисунками.

Преимущества цементной плитки: абсолютная устойчивость к воздействию влаги: не набухает, не удлиняется, не размякает; не нуждается в гидроизоляции; прочность и долговечность; устойчивость к поражению грибками и плесенью; легкий раскрой и простой монтаж, возможность изгиба для получения гладких дугообразных поверхностей.

Еще одно качество цементной плитки, важное в условиях эксплуатации во влажных зонах, холлах и зимних садах — ее рельефность.

Сверхпрочность делает цементную плитку пригодной к эксплуатации как в условиях улицы, так и в помещениях с высокой проходимостью.

Фасадная цементная плитка рекомендуется к применению в системах вентилируемых фасадов, отделке цоколей, а также при каркасной конструкции зданий и сооружений. Такая плитка является готовой ровной основой для покрытия любыми отделочными материалами и отличается повышенной стойкостью к экстремальным погодным условиям. Благодаря армирующей сетке она может гнуться с радиусом кривизны до 3 м, что позволяет применять ее на криволинейных поверхностях и понижает возможность ее перелома при монтаже и переносе.

Инструкция по укладке цементной плитки Luxemix ручной работы

Отличие цементной плитки Luxemix от продающейся в России цементной плитки импортных производителей в том, что она уже обработанная и покрыта специальными составами, придающими ее поверхности грязе-, водо-, масло-, жиростойкие свойства, поэтому, в процессе укладки она не требует дополнительной подготовки и обработки.

Процесс укладки защищенной цементной плитки Luxemix схож с процессом укладки обычной керамической плитки или керамогранита и может производиться любым квалифицированным плиточником. Однако в укладке имеются свои особенности, которые обязательно необходимо учесть.

Цементная плитка является материалом чистовой отделки, поэтому приступать к ее укладке необходимо после завершения всех остальных строительно-монтажных, реставрационных, покрасочных и других работ.

1. Требования к поверхности основания:
Основание для укладки цементной плитки должно быть ровным, чистым, обезжиренным и сухим. Марочная прочность основания должна быть не ниже М200. Перед укладкой плитки, основание необходимо обеспылить и обработать грунтовкой (праймером), чтобы обеспечить наилучшую адгезию (сцепление) плиточного клея с основанием.
Если плитка укладывается на новую стяжку или наливной пол, то укладка должна производится не менее чем через 28 суток, после того, как стяжка или наливной пол были залиты. Основание должно быть полностью просушенным.

2. Теплый пол:
Цементную плитку можно укладывать на теплый пол как водный, так и электрический. Перед укладкой следует проверить теплый пол на нагрев, а во время укладки его требуется отключить.
После укладки плитки на теплый пол необходимо дать ей выстояться в течении 28 суток, после чего пол можно включить. В течение первых 10 дней после включения теплого пола, желательно поддерживать его температуру на минимальной отметке.

3. Клей для плитки:
Укладку цементной плитки следует производить на цементный плиточный клей, распределяя его по основанию слоем средней толщины до 10 мм, сразу убирая излишки. Следует учитывать, что поскольку цементная плитка делается вручную, то может встречаться перепад по толщине 1-2 мм. Такие перепады выравниваются клеем. Выравнивание плитки необходимо производить руками, без использования киянки или молотка.
Клей наносится гребенкой на подготовленное основание под несколько плиток. Также гребенкой или сплошным шпателем клей наносится по всей обратной стороне плитки без пробелов, чтобы обеспечить наилучшую адгезию (прочность сцепления) плитки с основанием. В помещениях, подверженных нагрузкам выше средних, необходимо использовать усиленный клей. Усиленный клей также рекомендуется использовать при укладке цементной плитки на стену. При укладке цементной плитки на улице, необходимо использовать специальный морозостойкий клей.

4. Межплиточные швы:
Рекомендуемая ширина шва 1-1,5 мм. Максимальная толщина шва может быть 2мм. Для цементной плитки требуется использовать только цементную затирку! Не рекомендуется применять эпоксидную затирку, поскольку она оставляет следы на плитке и удаляется только специальными чистящими средствами, содержащими растворитель. Растворитель повреждает поверхность плитки.

5. Выравнивание плитки во время укладки:
Наилучший и бережный способ укладки и выравнивания цементной плитки осуществляется вручную, аккуратно, легким надавливанием рук. Во время укладки не рекомендуется использовать тяжелые молотки и резиновые киянки.

Читать еще:  Как засыпать цементом тротуарную плитку

6. Подрезка плитки:
При подрезке цементной плитки следует применять специальные циркулярные станки (плиткорезы) с водяным охлаждением. Диск для резки следует использовать сплошной, не сегментированный, толщиной не более 1,2 мм.
Категорически запрещается использовать ручную болгарку!

7. Затирка швов:
Затирку меж плиточных швов следует производить на следующий день после укладки, тщательно протерев всю поверхность плитки влажной тряпкой. Для нанесения затирки используете специальный резиновый мягкий шпатель.
Затирку необходимо наносить вровень с плиткой, чтобы предотвратить сколы по краям плитки в процессе ее эксплуатации.
Чтобы затирка не проваливалась между швов, его нужно вначале просыпать сухой затиркой или цементом. Тогда будет достигнут желаемый эффект.
Поскольку цементная плитка Luxemix обрабатывается специальной пропиткой, которая позволяет защитить ее от бытовых загрязнений, Вы можете применять как светлые тона затирок, так и яркие. Однако затирка должна быть обязательно цементная. Не рекомендуется использовать черную затирку
Удалять затирку с поверхности плитки необходимо не позже, чем через 15 минут после ее нанесения. Использовать при этом можно влажную губку или тряпку. Категорически запрещается использовать для очистки плитки средства для удаления цементной пыли, растворитель и кислотосодержащие средства, поскольку они разъедают поверхность!

8. Начало эксплуатации плитки:
Для защиты плитки от загрязнений, после ее укладки, плитку необходимо обязательно накрыть ветошью или дышащей пленкой (во избежание конденсата), а после этого картоном или оргалитом.
Не рекомендуется приклеивать пленку к плитке обычным, малярным или двухсторонним скотчем и оставлять его на длительный период времени, поскольку следы от скотча могут остаться на поверхности плитки.
По цементной плитке, уложенной не на теплый пол, можно ходить уже через сутки, и подвергать ее средним механическим нагрузкам через 14 суток.
Твердость цементной плитки близка к твердости мрамора. Поэтому следует избегать воздействий на нее твердых и острых предметов, поскольку они могут поцарапать поверхность плитки.

Ограничение ответственности:

Мы предоставляем довольно подробные инструкции относительно укладки нашего продукта, однако не несем ответственности за результаты укладки плитки. Ответственность производителя ограничивается качеством продукции, поставляемой на объект.

Цементная плитка для мощения садовой дорожки, площадки. Как сделать и уложить плитку самому.

Несмотря на многочисленные «рецепты» как самому сделать плитку для дорожек на Вашем садовом участке, я тем не менее решил описать личный опыт в этом, в общем-то, нехитром деле. Почему?

Конечно всё вроде бы яснее некуда: сделал опалубку на ровной поверхности, залил раствором, и – готово! Но практика показала, что здесь есть некоторые подводные камни.

Итак, первое, с чего начал – определился с размером. Это дело вкуса, что Вы хотите увидеть в конечном счете: большие плитки в один ряд, либо поменьше, уложенные в несколько рядов, которые будут выглядеть более декоративно. У того и другого варианта есть свои плюсы и минусы.

Большие просты в изготовлении: можно работать с одной формой, и уже скоро у Вас наберётся количество плиток, достаточное для дорожки в несколько метров длиной. Процесс укладки тоже идет довольно быстро: за день, не будучи профессионалом,

вполне можно проложить 6-10 метров.

Минус, в общем-то, лишь один – тяжеловаты.

Маленькие плиточки типа широко применяемой брусчатки безусловно выигрывают в простоте обращения с ними – лёгкие. Но, во-первых, для них уже потребуются специальные формы (нужна четкая и стандартная геометрия) и в достаточном количестве (тут уже парой-тройкой штук не обойдешься явно).

Я избрал большие квадратные плитки размером 60×60 см, чтобы по тропинке свободно проходила садовая тачка. Но просто для пеших прогулок, думаю, будет достаточно ширины 50 см. Более 60-ти уже нет смысла делать, т.к. плитки получатся слишком тяжелыми.

Форму сделал из бруса 50×100 мм: две куска длиной по 600 мм, и два по 700 мм.

Торцевые спилы 600-милиметровых отрезков должны быть строго перпендикулярны, тогда форма получится прямоугольной.

Собрал эти четыре доски, соединив по углам крупными длинными саморезами. Здесь именно нужно не «мёртвое» соединение, а чтобы была возможность немного отпускать углы, когда вытаскиваешь плитку. Соединение на саморезах это самый простой и доступный способ, и вполне надёжный. Единственно, после первого года использования разработались отверстия, пришлось немного подремонтировать: в отверстие заливается клей ПВА, вставляется на клей две-три тонкие щепочки, после чего саморез завинчивается надежно. По высыхании клея соединение снова будет крепким и прослужит долго.

Читать еще:  Чем покрасить цемент для тротуарной плитки

Для удобства работы и мобильности, чтобы всякий раз не искать ровное место, я сколотил из досок помост, размером 70×70 см и высотой 10-15 см. Достаточно его один раз выставить по уровню — и плоское горизонтальное место обеспечено. Если предполагается укладывать плитку в разных, удаленных друг от друга местах, то ведь проще перенести рабочее место, чем потом таскать саму плитку.

Теперь проблема – нужен материал для дна формы (Ведь плитку мы впоследствии перевернём, и то, что было «на дне», станет её лицом.). Материал, который:

ровный, гладкий, не прилипает к цементу, легко отделяется от него, а значит эластичный, и чтобы не на два раза. Наверное идеально подошел бы пластик, оргстекло. Но мне пока так и не удалось найти нужный по размеру кусок. Я делаю так: на помост кладу обычное стекло (4мм), поверх него настилаю полиэтилен (которым грядки укрывают). Стекло дает идеально ровную плоскость, а полиэтилен позволяет легко отделить плитку. Правда, периодически полиэтилен приходится менять (где-то зацепился, дырочка получилась), но не велика затрата.

На полиэтилен устанавливается форма из бруса и заливается цементным раствором.

Заливать нужно с середины, тогда растекаясь к краям, масса постепенно разгоняет волны на полиэтиленовой плёнке (можно немного помогать, подтягивать пленку руками с внешней стороны). А иначе могут образоваться складки, и лицевая сторона плитки получится, сами понимаете… Кстати, что бы полиэтилен ровнее разгладился по стеклу, надо немного сбрызнуть стекло водой. Тогда полиэтиленовая пленка как бы «прилипнет» к стеклу ровно и без складок.

Теперь одна тонкость технологии. Если раствор просто залить и разровнять, то лицевая сторона получается вся в мелкую раковинку. Меня это, помню, разочаровало сильно в первый раз. Оказывается, нужно как бы утрамбовать массу. И никакого спецоборудования не потребуется (объёмы-то не производственные). Достаточно простой вещи – постучать немного по форме (молотком, палкой). Во-первых, раствор сам распределится равномерным слоем по всей форме (и разравнивать самому его не нужно, просто горой навалить в середину, и всё.) И во-вторых, раковин не будет!

Причем желательно простукивать форму тогда, когда раствора налито немного и пузырькам воздуха будет проще выходить наружу. А потом доливаете остальной раствор.

О толщине плитки. Оптимально 6-8 см. Нужно подобрать меру раствора, чтобы замешанной порции хватало ровно на форму, на заданную толщину.

Через день-два немного отпускаем саморезы (2-3 оборота), легонько простукиваем форму по периметру молоточком (чтобы она отошла от плитки), снимаем форму. Теперь только нужно аккуратно поднять готовую плитку: я сдвигаю её за край помоста сантиметров на 20-25 и поднимаю за свисающий край, переношу на хранение. Всё, через 2-3 недели можно укладывать.

Технология укладки проста: натягивается нить по линии дорожки (задаёт направление и уровень), насыпается песок (так называемая подушка), слоем примерно 10 см (в литературе рекомендуют конечно побольше, но тут уж от возможностей), обязательно хорошо проливается водой (из сеточки, чтобы уплотнился). Затем плитка кладется и подгоняется по нити: по высоте и в плоскости (чтобы не «играла»): песочек подсыпается — убирается где нужно. Обязательно проверяйте по диагонали: можно встать ногами на диагональные углы и попробовать покачать.

В летний период я заливаю форму через день, весной и осенью – через два. Таким образом с одной формы можно получать около 15-ти плиток в месяц, что при данных размерах составит 9м дорожки.

В качестве дополнения.

Если дорожка будет иметь изгиб, то понадобится изготовить одну или несколько плиток трапециевидной формы. Для этого в форму устанавливается перегородка (доска) под нужным углом.

При желании можно делать плитки с арматурой, а также с каким-либо наполнителем (щебень и проч.). Я использую чистый раствор, без добавок, и прочность оказалась вполне достаточная: дорожки служат не первый год. Если конечно не бросать брёвна и не долбить кувалдой.

Раствор замешиваю в «щадящем» режиме, без насилия над собой: корыто ставлю на ящик, чтобы не гнуться до земли, а мешаю веслом (черенок от лопаты, на конце прибита дощечка длиной 25 см, шириной 10 см, толщиной 2,5 см).

Можно изготавливать декорированные плитки, с кусочками битой керамической плитки (перед заливкой эти кусочки укладываются на дно лицом вниз), получается просто, но вполне симпатично. Такие плитки можно проложить, например, от калитки – пусть соседи Вам завидуют!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector