Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянная стена как положить кирпич

Как строится кирпичная перегородка в деревянной бане

Как возводится кирпичная перегородка в деревянной бане? Этот вопрос интересует многих дачников. Когда возводите деревянную баню, непонятно, что делать с внутренними перегородками помещения? В старые времена бани обычно строили только с одним помещением, а сейчас люди стараются возвести постройку с максимальным комфортом.

Деревянные бани пользуются большой популярностью благодаря своей экологичности и простоте возведения.

  1. Особенности создания перегородки в бане
  2. Как самим построить перегородку
  3. Выбор материала для перегородки

Особенности создания перегородки в бане

В комфортную баню отдельно входит парилка, места для отдыха, предбанник. Особое внимание необходимо уделить тому, какая именно будет перегородка в бане между парилкой и местом для отдыха.

Конечно, нужно помнить, что тепло не должно покидать парилку, и поэтому перегородку между комнатами необходимо выполнять из безопасного материала.

Выделяют три основных вида перегородок для деревянных бань:

Кирпичную часть располагают в опасной части, то есть возле топки, а всю остальную можно выполнить из дерева. Если рассматривать внешний вид, то она выглядит намного лучше и интересней, чем сплошная перегородка из кирпича. Однако оригинально и привлекательно выглядит, когда каменную часть по периметру выделяют деревянными рейками.

В основном кирпичную перегородку для бани делают в том случае, если она выполнена из кирпича, пеноблоков или аналогичных материалов. Как правило, бани наполовину делаются из кирпича..

Нужно отметить, что необходимо для кирпичных строений обратить внимание на качество цемента: от этого зависит прочность и долговечность перегородки. Для того чтобы такую перегородку соединить со стеной, ее необходимо соединить арматурой, диаметр которой должен быть 6 мм. Концы арматуры нужно укладывать в шов кирпичной кладки — это обеспечит надежное соединение.

Кирпичная перегородка обычно делается при установке топки не в парилке, а в другом помещении.

В наше время довольно часто можно встретить в деревянных банях кирпичные перегородки. Возводят их в случае, когда нужно обладить печь, которая топится из предбанника. Стену обязательно возводят огнеупорную: она без ущерба для своих хозяев сможет удержать максимальную температуру. Можно использовать декоративный кирпич: он красиво смотрится, и пожарная безопасность обеспечена.

Самый распространенный вариант для такой перегородки — кладка кирпича вокруг печи. Для людей, которые собираются самостоятельно возводить кирпичную перегородку, нужно учесть, что ее делают после того, как баня дала усадку сруба. Правда, можно попробовать и другой вариант — оставить небольшой проем между перегородкой и потолочным перекрытием.

Запомните, что баня, сделанная баня из бруса или бревна, через 5 лет даст усадку на 5 см, а кирпичная кладка останется на месте. Стоить отметить тот факт, что кирпич нагревается гораздо медленнее, и поэтому целесообразно делать перегородки из досок или вагонетки. Правда, есть исключение: если стена выполнена с печкой, то кроме кирпича вам ничего не подойдет.

Как самим построить перегородку

Для строительства перегородки своими руками потребуются следующие материалы и инструменты:

  • кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • мастерок;
  • рулетка;
  • полоса металла толщиной более 1 см;
  • щетка.

Инструкция по приготовлению цементного раствора.

Такую перегородку для бани можно сделать самостоятельно, для этого нужно следовать основным правилам и выполнять все поэтапно.

Сначала делаем разметку: обозначаем на чертеже или самой бане границы будущей кирпичной стенки.

После того как выполнили разметку, можно смело приступать к основной работе. Начинаем подготавливать кирпич для работы и замешиваем раствор. Для его приготовления используем пропорцию 1/3 и смешиваем цемент марки не ниже М-500 и обязательно просеянный песок, а потом добавляем воду и получаем равномерный раствор.

Вдоль намеченной линии на полу наносим с помощью мастерка раствор, ширина его должна соответствовать ширине кирпичной кладки. После этого укладываем первый ряд перегородки.

После укладки первого ряда приступаем к наложению нового слоя раствора, на который сверху укладываем второй ряд кирпича.

Следуя такому принципу, укладываем все остальные слои. Для положения стенки над дверным проемом необходимо уложить полосу металла.

Размер металла должен быть по ширине стены и толщиной не менее 1 см. Первый ряд такого проема укладывают, и полосу металла используют в качестве опоры.

Нужно обратить внимание на следующее: для того чтобы ваша стенка была надежной и крепкой, раствору необходимо высохнуть. Для его полного высыхания должно пройти не меньше недели.

Для возведения перегородки в бане используется обычная кирпичная кладка.

Для получения более аккуратного вида такую стенку лучше всего очистить с помощью специальной щетки для избавления от лишнего засохшего раствора. Затем смело можно переходить к декоративному оформлению.

Прежде чем вы начнете укладывать кирпичную стену, нужно для начала определиться с ее толщиной. Запомните, что кирпич можно уложить в два ряда или в один, для перегородки оптимальный вариант — в половину его. Потом определяемся, где будет находиться дверной проем, и совершаем разметку.

Стоить отметить, что если ваша перегородка будет выполнена из кирпича, то нужно сделать отверстие в несущей стене по размеру. Это необходимо для того, чтобы конструкция была крепкой.

Еще раз напоминаем: чтобы конструкция была крепкой и надежной, важную роль играет качество раствора. Также необходимо заранее продумать способ перемычек, которые бывают следующих видов:

  • луковые;
  • рядовые;
  • арочные;
  • клиновые.

Для сооружения кирпичных конструкций в бане обычно используют обыкновенную рядовую перемычку. Над дверным проемом укладывают железобетонную трубу, а сверху нее — тычковый ряд кирпичей. Некоторые специалисты рекомендуют после возведения такой стены обшить ее вагонеткой для сохранения тепла. Рекомендуется обратить на это внимание людям, которые возводят баню из сруба.

Выбор материала для перегородки

Отметим, что при выборе материала для возведения перегородочной стены необходимо рассмотреть все возможные варианты. Если предпочтение отдано кирпичу, то нужно понимать, что он нагревается гораздо быстрее, чем другие материалы, особенно в зимний период года.

Но у такой стены есть большой плюс: она топится дольше, а тепло в ней задерживается значительное время. Брус для перегородки не следует использовать, поскольку это пустая трата денежных средств. В основном используют следующие материалы, выбор которых зависит от места расположения стены:

  • кирпич;
  • бетон;
  • гипсокартон;
  • дерево.

Кирпич и бетон отлично подходят для бани, которая отапливается металлической печью. В этом случае кирпич используют шамотный. В основном перегородки выкладывают на 2 или 3 кирпича по сторонам от печки.

Если печка расположена в парной, ее можно выполнить из дерева. Тогда ее монтируют в одном метре от стен, а перегородки обшивают негорючими материалами.

Защищаем дерево. Бережно!

Редакция проекта « Загородное Обозрение »

197022 , Санкт-Петербург , Большой пр. П.С., 83

Связь с разработчиком сайта: it@zagorod.spb.ru

Загородное обозрение

В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще. Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь. Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно.

Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции. Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п. Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа.

Примечание

Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба. Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла. Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч. Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой?

Читать еще:  По стене ползет кирпич по нему ползет другой

Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки. И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую. Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом. И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати.

На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи. Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление. Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно.

Буфер для холода…

Рассмотрев примеры «от противного», перейдем к положительному опыту. Начнем с того, что утепление деревянного дома заключается не только лишь в укладке на стену того или иного утеплителя. Существует, если угодно, архитектурный способ сохранения тепла в доме – устройство остекленных веранд вокруг. Воздух, как известно, является хорошим теплоизолятором, и веранда в холодное зимнее время эффективно снижает теплопотери через стены. Роль аналогичного буфера могут играть также различные подсобные помещения, которые устраиваются вдоль несущих стен. Но если проект вашего дома ничего подобного не предусматривает, надо обратить внимание на другие способы утепления.

Одной из важных операций при строительстве рубленого дома является уплотнение межвенцового пространства. Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая пакля (мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются). Еще более высокое качество уплотнения достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута. Такое полотно представляет собой готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб. Оно поставляется в виде ленты толщиной и шириной подходящей для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Применение уплотнительного полотна значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивая надежность межвенцовых швов.

Технология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами, не доходя 5 мм до концов бруса. Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах. Для клееного бруса или ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя.

Примечание

В холодное время года температура внутри стены ниже комнатной, поэтому при проникновении теплого пара внутрь стены и при контакте с холодными зонами образуется конденсат. Этот процесс идет непрерывно, вызывая накопление влаги, сырость, грибковые заболевания древесины. Занимаясь тепловой защитой стен, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минераловатных плит, стекловаты и др.), которые приведены в справочной литературе, измеряют в условиях, далеких от реальных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его, снижая теплозащитные свойства. Вот почему полностью избежать увлажнения стен дома нельзя, можно лишь максимально снизить количество влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы. Для этого используют специальные материалы отечественного и зарубежного производства, которые представляют собой паровыводящую изоляцию, обеспечивающую отвод влаги из утеплителя и внутренних конструкций стен.

Большое распространение в современной строительной практике получили многослойные конструкции – комбинации несущей стены и слоя эффективного утеплителя, закрытого с наружной стороны декоративной деревянной обшивкой. К числу типичных ошибок, которые допускают при этом, относится установка паронепроницаемого слоя (пергамина, рубероида, виниловой пленки и т. п.) с наружной стороны утеплителя. Тогда как в зимнее время движение водяных паров через ограждающую конструкцию происходит изнутри помещения. И если утеплитель изолирован снаружи, то за сезон его влажность может увеличиться на 20%. Это влечет за собой многократное снижение эффективности утепления и повышенный расход средств на обогрев жилища. Кроме того, внешняя пароизоляция препятствует выводу влаги за пределы ограждающей конструкции и способствует образованию плесени и грибков.

Примечание

Так, утепление минераловатными плитами по периметру здания под отмосткой снижает действие морозного пучения на фундамент. Комфортный влажностный и температурный климат в доме достигается лишь при условии, что все соприкасающиеся с грунтом элементы здания теплоизолированы.

В отечественной практике в качестве утеплителя деревянных домов чаще всего применяют плиты из минерального (базальтового) или стеклянного волокна, их укладывают на стены или между балками перекрытий. В арсенале российских строителей большой ассортимент теплоизоляционных материалов зарубежного производства.

…и барьер для влаги

Деревянный дом также требуется защищать от влаги. В домах без подвала, построенных на бетонных и каменных фундаментах, гидроизоляционные работы обычно ограничивают устройством защитного слоя между фундаментами. Для этого между бетоном и деревянными конструкциями стен делают гидроизоляционную прокладку из толя или рубероида. В домах с подвалом этих мер бывает недостаточно, особенно когда уровень грунтовых вод высок.

Примечание

Обмазочная гидроизоляция представляет собой сплошной водонепроницаемый слой битумной мастики толщиной 4–5 мм. Окрасочная гидроизоляция является разновидностью обмазочной и наносится в виде слоя красящего состава – 0,2–0,8 мм. Она предназначена для защиты конструкций от капиллярной влаги без гидростатического напора. Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция применяется как внутри помещений, так и под землей, и только со стороны подпора воды. Битумные материалы изготавливают в виде растворов битума и песков, иногда применяемых с наполнителями и специальными добавками. Окрасочные составы производят из этинолевых лаков, смешанных с асбестом и красителями.

Асфальтовая гидроизоляция – это сплошной водонепроницаемый слой асфальтовой массы толщиной 10–15 мм, создаваемый на горизонтальных и наклонных поверхностях подвальной части дома. Ее наносят в горячем или холодном виде эмульсионными пастами и мастиками с примесью 3–4% цемента. Горячие асфальтовые мастики приобретают гидроизоляционные свойства сразу после остывания, холодные – после высыхания.

Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов, наклеиваемых на изолируемые поверхности с помощью специальных мастик в один–четыре слоя. В качестве изоляционных материалов используют гидроизол, изол, рубероид, пластикатные материалы и т. д. Гидроизоляционный ковер устраивают, как правило, со стороны гидростатического напора. Количество слоев оклеечной гидроизоляции зависит от категории сухости изолируемого помещения и действующего гидростатического напора.

Слой штукатурки, выполненной из цементно-песчаного раствора, называют жесткой гидроизоляцией. Гидроизоляционный слой наносят на стены, полы и потолки подвальной части дома. Традиционно для гидроизоляционного слоя применялся водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками.

Кирпичная кладка на деревянный пол

При возведении многоэтажных частных домов часто используется комбинирование разнородных материалов, в особенности — кирпича и дерева. Обусловлено это тем, что подобное соединение значительно улучшает качественные характеристики постройки, обеспечивает хозяевам домашний уют и комфорт.

Читать еще:  Грунтовка пола под плитку расценка

Особенности конструкции

Из-за разницы в плотности, влагостойкости и теплопроводности материалов комбинированное сооружение из дерева и кирпича предполагает наличие вентиляционного устройства между срубом и поверхностью стены. Так, для обеспечения конвективного движения воздуха возле пола необходимо проделать небольшие отверстия. Помимо этого, стоит учитывать, что кирпичная кладка создает нагрузку до 400 килограмм на 1 погонный метр фундамента, а деревянный сруб — максимум 150 кг.

Преимущества и недостатки

Кирпичная кладка в комбинации с деревянными брусьями позволяет:

  • уменьшить материальные затраты, так как строительный камень — дорогое удовольствие;
  • обеспечить длительную эксплуатацию;
  • снизить нагрузку, давление на основание;
  • обеспечить быстрое и менее затратное отопление помещения, так как дерево прогревается лучше кирпича.

Если гидроизоляция фундамента выполнена неправильно, то между деревом и кирпичной стеной будет сыро.

Кирпичная стена, возведенная на деревянном полу, имеет ряд недостатков. При нарушении технологии кладки обустройства фундамента с вероятностью в 90% на месте стыка материалов будет образовываться конденсат, поскольку дерево относится к материалам, подверженным гниению. Со скоплением лишней влаги разрушаются не только деревянные конструкции, но и цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку.

Способ кладки кирпича на деревянный пол

Возведение стен, перегородок из кирпича на деревянном полу нужно начинать с подготовки основания, поскольку дерево — довольно пружинистый материал, который может привести к разрушению сооружения. Если доски располагаются перпендикулярно задуманной кладке, следует пропилить необходимую выемку для кирпича. Поверх нее кладется новая лага. Если брусья располагаются параллельно задуманной кладке, в месте сооружения убирается 2—3 доски и снимается насыпь. При наличии подвала стена будет располагаться на потолке погреба. Если же подпола нет, для основания замешивается бетон.

Для предотвращения гниения деревянных досок необходимо обеспечить бетонному основанию гидроизоляцию.

После подготовки основы в перпендикулярных будущей конструкции стенах выбивают проемы (максимум 4) по 8 сантиметров вширь и максимум 40 см в длину. В полутора метрах от стен и в 2—2,5 сантиметрах от наружной стороны кладки располагают вертикальные подпорки, заклинивая нижнюю часть. Между ними прокладывается направляющая толщиной максимум в 3 см, шириной — 15. Горизонтальная доска должна быть на 5 сантиметров короче задуманной конструкции. На верхнем конце стоек располагают доски небольшого размера, вбивая в их наружную грань по одному гвоздю (не до конца). В сами подпорки забивают скобы. Далее к гвоздям привязывают тонкую веревку и перетягивают ее через зажимы в стойках, закрепляя на концах противовес. Гнезда в перпендикулярных стенах обильно увлажняют, по направляющей доске наносят 1 сантиметр раствора.

При» кладке первого ряда каждый новый кирпич прижимается торцом с цементно-известковой смесью к предыдущему, выравнивается. При надобности швы дополняются строительной связкой. На последний камень в ряду раствор наносится с обоих торцов. Кирпичи, располагаемые в гнездах-проемах, полностью обрабатываются раствором в местах вкладывания. По завершении первого ряда направляющая доска поднимается выше так, чтобы одна из ее половин располагалась над кладкой. Подобные действия нужно продолжать до конца возведения. Кирпичи в последнем ряду смазываются раствором сверху и закладываются кирпичными осколками.

Перекрытия между этажами домика деревянные. Можно ли на деревянном перекрытии возвести кирпичные перегородки?

Извините за встречный вопрос, но зачем из кирпича? Каким бы ни был его вес, он даст дополнительную нагрузку на конструкцию перекрытия.

Но если уж надо именно с кирпича, то покупайте облегченный прессованный с добавлением опилок. По плотности, шумоизоляции и теплоизоляции он не уступает выжженным из глины кирпичам, но при этом легче в два раза. И еще, устанавливая перегородку, рассчитывайте ее расположения так, чтобы она находилось на балках перекрытия.

В общем-то можно, но не правильно всё это.

Кирпичная кладка, раствор, влага с раствора, всё это не полезно для досок, они набухнут , наберут влагу и так далее.

Дальше, вес такой перегородки не маленький, эта нагрузка будет давить постоянно и когда нибудь нагрузка станет критической.

Плюс весь «ансамбль», ну как-то не вяжется деревянный дом и кирпичи.

Есть много других прекрасных материалов, начиная от той же фанеры, ДСП, ДВП, или гипсокартона и заканчивая более «экзотическими» и новыми на нашем рынке, я о деревянных кирпичах.

Если всё же решили класть обычный глиняный кирпич (обожжённая глина), то перегородку надо армировать, стена может лопнуть, ибо древесина просядет (деформируется), в стене появится лишнее напряжение.

Если всё же есть выбор, то вариант щитовой деревянной перегородки, по моему мнению, гораздо лучше кирпичной.

Ну или перегородка из гипсокартона, за день можно соорудить любую в том числе и с проёмом под дверь, цена в несколько раз меньше, вес допустимый, «мокрых» работ, нет.

Вязать кирпич с деревянными стенами и с деревянным полом, крайне не просто, да и просто дорого в сравнении к примеру с фанерой.

Современное строительство связано с использованием комбинированных конструкций. Кирпич, деревянные полы, бетонные стены в одной комбинации могут сочетать материалы, которые являются близкими по своей природе. При возведении зданий используются различные виды кирпичной кладки, которая может иметь вентилируемую воздушную полость, предусматривать слой теплоизоляции на стенах или на полу. Применение разнородных материалов при возведении стен зданий или укладке пола обусловлено улучшением качественных характеристик построек.

Комбинирование различных строительных материалов заметно улучшает качество постройки.

Кирпичная кладка представляет собой технологию возведения зданий и сооружений с использованием кирпича. В процессе осуществления кладки необходимо строгое соблюдение базовых правил, что позволяет достичь максимальной прочности и монолитности конструкций. Поскольку материалы должны выдерживать определенный уровень нагрузки, соблюдение технологии кладки кирпича является очень важным. Каждая кирпичная стена должна нести на себе нагрузку от своего веса, а также служить опорой для строительных конструкций, к примеру, пола второго этажа. Они передают свой вес стенам из кирпича, которые, в свою очередь, оказывают нагрузку на основание.

Строительство комбинированных конструкций

По российским и европейским традициям строительства возведение двухэтажных домов предполагает устройство первого этажа из камня либо кирпича, а второго — из древесины. Строительство комбинированных домов из бруса и кирпича представляет собой выгодный вариант, позволяющий:

Конструкция кирпичной стены.

Кирпич представляет собой негорючее изделие, а его применение является оправданным для устройства пола и стен первого этажа. Именно там располагают кухню, гостиную с камином и другие виды помещений, где имеется повышенный риск возгорания. Пол и стены из дерева достаточно медленно остывают, а их нагревание происходит быстро. Применение дерева для возведения строения позволит не только экономить тепло, но и облегчить процесс отопления помещений. Комбинированные дома зачастую возводятся на дачных и приусадебных участках, поэтому обогрев помещений требует заготовки топлива в меньших объемах.

Комбинированные дома из бруса и кирпича представляют собой выгодный вариант, поскольку постройка будет более долговечной, чем возведенное здание только из бруса. Кирпич не подвергается разрушительному воздействию влаги, поэтому он представляет собой идеальный материал для возведения стен первого этажа. Кирпичный цоколь должен быть в максимальной степени надежным. Наличие второго этажа дома из дерева и кирпича должно обеспечивать хозяевам атмосферу уюта и комфорта.

Характеристики пола и стен из кирпича

Стоимость сооружения внутренних и наружных стен обычно составляет до 30% стоимости всей постройки. Каждая кирпичная стена представляет собой важный элемент здания. Если сравнивать стены строения и его элементы, то их вес должен составлять 50%. Тип конструкции здания делит стены на несущие и самонесущие.

Сплошные несущие наружные стены возводят из материала для ограждающих конструкций. Толщина стен, несущих нагрузку, диктуется расчетами, определяющими показатели теплопроводности и прочности. Стенки здания делают толщиной, зависящей от их расчетной температуры в зимний период. В расчет берется средняя температура 5 самых холодных дней в году.

Стены должны иметь минимальную толщину, которая принимается при условии, что в здании температура не будет опускаться ниже 18°С зимой при наличии отопления. Неотапливаемые помещения, которые примыкают к отапливаемым, обычно имеют параметр толщины, равный 0,7 величины этого показателя для наружных стен.

Читать еще:  Как установить душевой поддон на деревянный пол в бане

В процессе определения размера толщины внутренних стен потребуется учитывать их прочность, звукоизоляцию и т.п. В плане себестоимости строительства пол и стены из легкого бетона обойдутся в 1,5-2 раза дешевле, чем конструкции из кирпича. Архитектурное оформление внешних стен дома можно охарактеризовать разной степенью сложности кирпичной кладки:

Способы кладки кирпича.

  1. Простые стены.
  2. Средней сложности.
  3. Сложные стены.
  4. Особо сложные.

При возведении простых стен усложнения в кладке отсутствуют, исключением являются простые пояски и карнизы, высота которых не больше 4 кирпичных рядов. Если стены имеют среднюю сложность, то они могут занимать до 20% площади внешней поверхности наружных стен. Для сложных и особо сложных конструкций характерно наличие усложненных частей, которые занимают до 40% лицевой стороны стен снаружи.

В процессе реконструкции ветхого жилья и возведения нового часто строят комбинированные стены и полы при наличии наружного слоя из керамического кирпича, а внутреннего — из бруса.

Основными достоинствами конструкций из кирпича являются огнестойкость, ударопрочность, стойкость к атмосферным факторам. Среди положительных свойств дерева отмечается низкая теплопроводность, экологичность, большая теплоемкость, прочность при изгибе.

Обустройство фундамента для комбинированных конструкций

Дерево — это относительно влагоемкий и подверженный гниению материал. Если к срубу из дерева плотно прилегает кладка, это становится причиной образования конденсата.

Кирпич и древесина являются разными по плотности, поэтому нагрузки сруба и кирпичной кладки на фундамент отличаются. К примеру, кирпичная стена в 1 м на 1 пог. м фундамента оказывает нагрузку в 200-400 кг, а сруб из дерева — не более 150 кг. Данные особенности должны быть обязательно учтены в процессе строительства.

Тяжелый бетон основания требует послойного уплотнения конструкции фундамента и пола. Если фундамент старый либо частично восстановленный, то проводить реконструкцию кладки из кирпича опасно. В данном случае потребуется проведение полной замены основания дома на новое.

Сезонные колебания температуры, замерзание и оттаивание почвы вызывает возрастание нагрузок на основание. Если оно обустроено неправильно, это способно привести не только к его сдвигу, но и к появлению напряжения во всей конструкции. Если сруб деревянный, то опасности сдвига конструкции может не возникнуть. Для уменьшения риска растрескивания кладки из кирпича осуществляется монтаж необходимых приспособлений, способных придать конструкции дополнительный уровень жесткости. При этом они не будут являться препятствием свободной воздушной вентиляции.

Комбинированные конструкции из кирпичных стен и пола, а также деревянного сруба являются более сложными, чем обычные стены или полы из кирпича или дерева. Они широко применяются в настоящее время, но их положительные характеристики позволят использовать данные конструкции и в дальнейшем.

Деревянная стена как положить кирпич

Ну и фундамент под кирпич надо, так что если речь идет только о чисто декоративной вещи, то лучше не кирпичом, а, например, ЦСП и плиткой с его имитацией.

Еще можно сделать легкую стену из дырчатого кирпича, причем есть и заводской в в 9 см толщины.

Связь между стенами должна быть гибкая, например, сталь полосками (вырубка) но можно только сверху и снизу, ну и по проемам, чтобы откосы не трескали.

что за сталь.?
Вырубка — это отходы от производства чего-то — их продают по цене металлолома — с виду полоски или листы после обработки прессом в разных таких дырках.

Жесть для ГКЛ дороговата, тогда уже лучше просто купить цельный лист (несколько) и порезать его полосками по шириной 10 см. Конец, что войдет в кладку «распушиваем» — делаем 1-2 надреза (длина порядка 3-7 см — сколько ножницами удобно) и отгибаем боковые полоски в стороны.
Если кирпич дырчатый надрез меньше и геометрия такая, чтобы заправить в отверстия кирпича на 2-3 см (согнув ес-но).

Не забудьте на втором конце пробить отверстия для гвоздей (шурупов), чтобы крепить к бревнам — делать это «по месту» несколько неудобно.

В среднем одна такая полоска идет на 5-10 кирпичей, в след ряду смешаем и.т.д. Сперва выкладываем ряд, потом прибиваем/заправляем полоски.

Вент зазор обычно делают на 1-2 см (на палец), но он получается разным из-за кривизны бревен, так что сперва сделайте «топографическую съемку», чтобы не пришлось снимать лишнее дерево ибо не только вент-зазор не получается, а и кирпич ровно не станет, сам же кирпич подтесывать ну очень нежелательно.
***
Обычно деревянные дома грешат плохой вентиляцией, так что возможно выведите под потолком канал прямо наружу (если есть с/у)- размер под обычный 100 см вентилятор, а в кухне и под вытяжку. «Глушится» оно лепестковым клапаном, так что получается удобно.

Швы надо заполнять всегда, а чтобы было «вент» снизу ставятся вент решетки с жалюзями — летом открываем на полную, зимой — всего чуть-чуть. Но обычно такие решетки — это деталь цоколя (фундамента под стенку), а не самой стенки.

Сверху же вентиляция получается автоматически как выход продухи в целом на на вент промежуток крыши.

Главное обеспечить хорошую вентиляцию. Но поскольку это практически невозможно (нужны многочисленные зазоры сверху и снизу), то обкладывание деревянного дома кирпичом — верный путь к сокращению жизни деревянного дома. Продлить его жизнь можно обработав дерево антисептиком типа ХМББ или Пинотекс Импра (См виды антисептиков: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])

Если хочется придать деревянному дому вид каменного — то используйте навесной вентилируемый фасад, который можно устроить из панелей под кирпич. К тому же навесной фасад позволит утеплить деревянный дом снаружи.

Я хочу сказать , что у моих родственников основная масса домов построена по такой схеме 50 лет назад ,и все прекрасно сохранились
А как узнали?
Дома разбирали и рубероид отрывали? 🙂

но зимой на внешней стороне рубероида образуется влага
Как увидели?

Вопрос к geronimio : а какое Ваше мнение на такой факт ? После прихода к власти Брежнева в нашем колхозе начался бум строительства ,и много домов было построено в конце 60-х годов. Народ строил срубовые дома ,которые обкладывали кирпичём . Село наше большое ,расположено в 10 -ти км от областного центра ,в котором есть строительный институт . Это я к тому ,что люди со знаниями строительного ремесла в ту пору у нас водились. А технология обкладки кирпичём была следующая : сперва обшивали дом рубероидом или толем вертикально ,с нахлёстом сантиметров 10 .Степлеров в ту пору не было,поэтому по стыкам прибивали рейки . Затем уже с зазором минимум 5 см от стены обкладывали в пол-кирпича. Внизу делали отверстия через определённое расстояние ,а верх кладки под крышей оставляли открытой ,чтобы происходила вентиляция . Я хочу сказать , что у моих родственников основная масса домов построена по такой схеме 50 лет назад ,и все прекрасно сохранились . Тогда просто не было сайдинга , и таким образом придавали красоту своим домам. А мне стало интересно с точки зрения физики ,если дерево дышит ,значит мы этим рубероидом не даем воздуху проходить из помещения наружу ,но зимой на внешней стороне рубероида образуется влага ,которая за счёт вентиляции испаряется. А про антисептики тогда и не слыхали ,но вот древесина качеством намного лучше была .

Теоретически такая конструкция должна привести к загниванию дерева, потому что рубероид не паропроницаем. Если обшивать — то только пергамином — он паропроницаем. (может пергамином обшиты были?).
У меня соседка обшила дом пенополиэтиленом. 5 лет прошло и углы сгнили. Снаружи было незаметно.

Глина хороша и экологична, и стоит нормально при отсутствии прыжков температуры и влажности.
Гипсокартон более стабильный и надежный материал + под него можно еще утеплитель запустить.

Утепление мансарды: точно так же как кровельный пирог:

изнутри:
— обшивка
— пароизоляция (например, фольгированая)
— утеплитель
— вентзазор + обычная ветрозащитная мембрана (Изоспан А) ЛИБО
— без вентзазора + супердиффузинонная мембрана (Изоспан AS, мегаизол Sd)
— контробрешетка
— кровельный материал

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector