Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разметить стену под кирпич

Как разметить стену под кирпич

Назад
Вперед
Вперед

При выборе, чем отделать стены, многие люди просто теряются в разнообразии отделочных материалов.
В этой статье мы рассмотрим оригинальный вариант отделки стены под старинную кирпичную кладку.
Компания «Петровская Мануфактура» производит имитацию старинной кладки, которая подходит как для внутренней отделки, так и для наружной декоративной облицовки.
Набор плитки-имитации включает в себя все элементы кирпичной кладки:

• Ложок – длинный элемент, имитирующий целый кирпич.
• Тычок – короткий элемент, имитирующий торец кирпича.
• Угловые элементы, необходимые для создания имитации угловой кладки.

Все плитки разные по оттенку, рельефности фактуры и размеру: в одной партии, не превышающей 15 м, нет одинаковых элементов.

Рассмотрим особенности и технологию отделки стен нашим материалом:
Подготовительные работы:

  • Стена должна быть прочной и ровной. Лучше всего, если основание будет оштукатурено и зашпаклевано цементной шпатлевкой для большей прочности. Также необходимо обработать стену грунтовкой глубокого проникновения минимум в два прохода
  • Так как все элементы разные, то перед укладкой плитки ее рекомендуется разложить на полу, чтобы подобрать оттенок и определится с порядком ее монтажа.

Необходимый инструмент и материалы.
Для проведения работ потребуется:
• Лазерный или пузырьковый уровень.
• Рулетка, карандаш для выполнения разметки.
• Ведро и миксерная насадка на дрель для приготовления клея.
• Любой клей для плитки или керамогранита.
• Гребенчатый шпатель с зубом не менее 10 мм для нанесения клея.
• Болгарка или стационарный станок для подрезания камня.

Обратите внимание!
Для заполнения швов потребуется крупнозернистая фуговка и специальный пистолет для ее нанесения.

Укладка плитки

  • Перед монтажом плитки рекомендуется разметить стену для порядовой укладки.
  • Разметка выполняется при помощи пузырькового уровня, рулетки и карандаша.
  • При нанесении горизонтальных линий учитывается ширина плитки и расстояние между ними: оптимальная ширина шва составляет 10–17 мм.

Обратите внимание! Если есть лазерный уровень, размечать стену нет необходимости.
Можно на соседнюю стену наклеить малярный скотч и на нем проставить небольшие отметки на толщину плитки с учетом ширины шва. При наклеивании отделки уровень укладки отбивается по этим отметкам.

Для приклеивания плитки подойдет любой плиточный клей, но оптимально использовать белый состав: его не нужно будет удалять из швов, если он немного выступит.

Порядок монтажа имитации старинной кладки следующий:
• Клей сплошным слоем наносится на основание.
• Клеевой состав разглаживается зубчатым шпателем с высотой зуба 10 мм.
• Если стены недостаточно ровные, то клей также наносится на обратную сторону плитки.
При этом бороздки делаются в перпендикулярном направлении относительно бороздкам клея на стене.
• Плитки прикладываются к основанию и плотно прижимаются.
При необходимости можно слегка постучать резиновой киянкой.

Совет! Не стоит наносить слишком много клея на стену за один раз, лучше наносить на 2–3 ряда: так клей не успеет подсохнуть.

При укладке по углам плитку скорей всего придется подрезать: для этого используется болгарка или отрезной станок с алмазным диском.

Затем продолжают укладку следующих рядов с чередованием длинных и коротких элементов: так получается полное соответствие кирпичной кладки.
Особой точности в подгонке элементов и выдерживании одинаковой толщины шва не требуется, так как плитка имеет рельефные края, благодаря чему и получается эффект старой кладки.

Обратите внимание! Если в последний ряд целая плитка не заходит, то ее придется разрезать вдоль.

Как в кирпичной стене правильно сделать дверной проем?

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Читать еще:  Плитка нам стены под кирпич

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

  1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
  2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
  3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

  • Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
  • Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

  • Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
  • Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

  • Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

  • Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

  • Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.
Читать еще:  Офис стены под кирпич

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

  • После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
  • После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Имитация кирпичной стены из гипсокартона своими руками

Опубликовано 24.08.2017 в категории Стены, Строительные материалы // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Перегородка или фальш-стена из гипсокартона выглядит не так уж и презентабельно. Стена из кирпича – куда уж более внушительная конструкция, обладающая крепостью и надежностью. Можно сделать имитацию кирпича из гипсокартона своими руками. Для этого не потребуется каких-либо дополнительных материалов – все можно соорудить из строительных отходов.

Как сделать декоративный кирпич из гипсокартона своими руками?

Остатки гипсокартона присутствуют везде, где проводились работы с ним. Поэтому очень неплохой вариант – сделать фальш-кирпичи из ненужного листа. Данный материал легко обрабатывать. Недостаток – выделение пыли из-за гипса в его составе, поэтому лучше находиться на открытом пространстве и иметь маску для защиты.

Для имитации кирпича из гипсокартона своими руками нужно разметить лист – для этого необходимо сделать сетку. Размеры ячеек составляют 250 на 65 мм. Далее разрезаем по линиям и уже отдельные части обрабатываем.

Лист ГКЛ сам по себе не похож на текстуру кирпичной кладки – требуется специальная обработка. Строительная смесь (к примеру, изогипс) поможет придать фактуру вашей имитации. Но подойдут и другие штукатурки. Главное, чтобы они обладали хорошей адгезией.

Разводим имеющуюся смесь с водой до тех пор, пока она не станет пластичной. Дальше кладем эту массу на плитки, тем же шпателем придаем рельеф, дабы лист гипсокартона стал похож на декоративную кирпичную кладку.

Потом плитки высушивают (это занимает один или два дня). Обработав кромки, красят и кладут на просушку на несколько часов. Теперь можно клеить изделие на стену.

Другие способы сделать декоративный кирпич своими руками

Гипсокартон – далеко не единственный материал, который может послужить основой для декоративных фальш-кирпичей. Для этой цели подойдет обычная плитка из пенополистирола. Использовать можно любую сторону, главное, чтобы плитка была ровной и не имела рисунков.

Размечаем плитку, при этом стоит оставить припуски для швов. Теперь нужно продавить и вырезать с помощью малярного ножа наши кирпичи по линиям.

Из обычной штукатурки несложно сделать “кирпичную стену”Тема нашей статьи-отделка стен под кирпич.Рассмотрим все по порядку.

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты: грунтовка или пропитка, штукатурка, карандаш, изолента, канцелярский нож, валик с длинным ворсом, шпатель и линейка.

Отделка стен под кирпич-начало работы

Сначала наносим грунтовку на стену. Для работы с валиком удобно использовать ванночку.

Рекомендуется нанести 2 слоя грунтовки. Перед нанесением 2-го слоя, 1-й должен высохнуть.

В тёплом помещении грунтовка сохнет около 15 минут. Если на грунтованную поверхность посмотреть под углом и она не блестит, это признак того, что грунтовка высохла.
Следующий этап работы достаточно важный. Нужно нанести разметку под кирпич. Разметка наносится с помощью линейки. Ели удастся найти брусок или штакетник под размер кирпича, разметку будет нанести значительно проще.
При нанесении разметки, прижимаем штакетник к стене и начинаем работать от потолка.

Наносим разметку карандашом, переставляя штакетник ниже и ниже, пока не дойдём до пола.

Этапы работы

Работать удобно небольшими кусочками, по погонным метрам на длину штакетника или линейки. Теперь приступаем к разметке вертикальных линий. Вертикальную разметку делают через 24-25 см. со смещением, также как идёт кирпичная кладка. В результате получаем такую разметку.

Теперь нужно взять изоленту и разрезать её посередине вдоль на 2 полоски. Это будет ширина шва между кирпичами. Изоленту нужно держать крепко, иначе можно легко порезаться. Вместо изоленты можно использовать малярный скотч.

[stextbox скотч использовать нельзя, иначе он отдерётся вместе со штукатуркой.[/stextbox]

Теперь берём изоленту и укладываем её под линии разметки. По краям с лева и с права нужно оставлять хвостики. Они нам пригодятся.

Получаем такую поверхность.

Теперь приклеиваем изоленту на вертикальные полоски сверху вниз. Как вертикальные полоски наклеены, разводится штукатурка.

Она наносится шпателем на всю стену не зависимо от разметки.

Нужно обратить внимание на время высыхание штукатурки. В нашем случае в инструкции написано 20 мин. Значит нужно брать такой фрагмент, который за это время вы успеете обработать. Штукатурка до следующей операции высохнуть не должна.

Как только штукатурка будет нанесена, берётся валик и катается по стене лёгкими движениями. Валик с длинным ворсом будет оставлять интересную фактуру, имитирующую грубый кирпич. Стена должна получаться такого вида.

Если такая фактура кажется сильно грубой, можно взять шпатель и слегка касаясь стены сгладить штукатурку. На примере часть стены будет с фактурой после валика, а часть сглаженного шпателем.

Если где-то шпателем сняли слишком много штукатурки, можно снова взять валик и подправить.

Теперь нужно дождаться, когда штукатурка дойдёт до полу застывшего состояния и аккуратно снять изоленту за выступающие кончики.

Благодаря тому, что полоски друг за друга цепляются, они хорошо отдираются от стены. Получился вот такой результат.

Можно оставить как есть, а можно кирпичную кладку покрасить. Для покраски можно взять лак цвета кофе и окрасить малярной кистью.

После высыхания поверхность немного шкурится. В результате получается интересный рисунок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector