Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как ставятся кирпичи стены

Плинтус к кирпичной стене

Делая ремонт, всегда хочется, чтобы все по окончании выглядело идеально. Но разные материалы требуют либо особого подхода и их нужно уметь сочетать. Плинтус на кирпичную стену — это один из таких вариантов. Так как установка такого элемента декора является завершением отделочных работ, то его необходимо умело подобрать и установить.

Нужен ли у кирпичной стены плинтус?

Стена из кирпича в доме может выглядеть как историческая ценность и выражать индивидуальность хозяина или быть занимательным украшением. Такая задумка декора навряд ли останется не замеченной, она будет притягивать к себе взгляды людей и заставлять думать о ее красоте или мрачности. Если в доме существуют кирпичные стены или имитация под них, то это выделит любую комнату и сделает ее уникальной.

Но прежде чем решиться на такую задумку, важно все продумать до мелочей и не забывать, о таком важном элементе, как плинтус, потому что при его выборе ориентируются на вид напольного покрытия, инструменты и проводятся точные замеры. Если каменная стена плотно соприкасается с полом, то это хорошо, но бывают и другие ситуации, когда появляется зазор. Если существует такая проблема, она чаще всего устраняется с помощью плинтусов как потолочных, так и напольных, главное, правильно подобрать цвет и материал.

Для отделки можно использовать деревянный, керамогранитный или пластиковый (с резиновым краем) плинтус. Если пол будет с плитки, то рекомендуется покупать ту, что идет уже с материалом, так будет проще крепить. На крашеную стену рекомендуют ставить плинтус обязательно, хотя бы белого цвета. Если нет неровностей и зазоров, элемент декора можно и не ставить, но считается что с ним отделка более гармонична.

Как крепить?

Если существуют две плоских перпендикулярных поверхности, напольный плинтус крепят:

  • К стене. Чаще подходит для домов из бруса с бетонным перекрытием или стяжкой из цемента.
  • К полу. Подойдет для строений из пенобетона и кирпича, в которых деревянный пол.

Расстояние между фиксирующими точками обычно колеблется 30—40 см.

Если выбран декоративный кирпич при отделке стен, рекомендуется брать за основу пол, а когда отсутствует такая возможность, то покупаются специальные саморезы, предназначенные для работы с выбранным материалом. При этом стоит учесть неровность поверхности и ее тип. При креплении плинтуса к стене, где декоративный кирпич, нужно взять часть и приложить к поверхности, затем отметить места для проделки отверстий, предварительно проделав проколы в материале. Потом высверлить дыры под дюбели в стене, а затем закрепить элементы. Под деревянные планки выравнивают камни на их ширину, чтобы смотрелось гармонично и не было выступов.

Как класть кирпичную кладку

Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.

Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.

Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.

Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.

Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.

Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.

При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.

Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.

Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.

Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.

Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.

Раствор для кирпичной кладки

Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:

Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.

Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.

Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.

В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.

Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.

Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).

Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.

Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.

а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании

б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги

в) трудно работать — очень липкая

г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор

д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками

Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.

а) устойчив к атмосферным воздействиям

в) нормально держит влагу

г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора

д) нормально пластичен и липуч

Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.

1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.

2. Цемент — одно десятилитровое ведро.

3. Мел — полведра.

4. Вода — полтора ведра.

Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.


Вот с таким раствором можно начинать работу.

Черновая кладка кирпича

Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.

Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:

1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).

2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.

3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.

Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.

В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.

Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:

Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.

Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.

Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.

Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.

Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.


Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.


Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.

Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.

Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.

Читать еще:  Облицовка стен гкл дверные откосы

Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.


Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.


Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.

После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.

Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.


Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.

Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само .

Лицевая кирпичная кладка

Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.

На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.

Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.

Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.

Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.




Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.


Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.



Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.



После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.

При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.

Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.

Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.

Облицовочная кирпичная кладка

Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.

Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.


Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.

Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.

То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.

Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:

1. Короткая оправка — для поперечного шва.

2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.

3. Болгарка с алмазным диском.

Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.

Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит

Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки

Как обшивать кирпичные стены своими руками

Современный кирпич имеет красивый внешний вид и всю свою красоту передает дому, который из него строиться. Внешние стены такого сооружения не требуют никакой отделки, но только в том случае, когда для строительства использовался качественный материал без сколов, трещин и прочих дефектов.

Многие дизайнеры советуют даже не использовать отделочные материалы для закрытия кирпичных стен внутри дома. К проведению наружных и внутренних отделочных работ приступают обязательно в случае явных недостатков кирпича.

Какие материалы используют для отделки

Отделку кирпичных стен дома можно проводить с использованием следующих материалов:

  1. Металлический или пластиковый сайдинг.
  2. Блок-хаус.
  3. Пластиковая или деревянная вагонка.
  4. Керамическая плитка.
  5. Влагостойкий или обычный гипсокартон.

Каждый владелец дома самостоятельно выбирает материал, исходя из своих пожеланий и финансовых возможностей. Чаще всего для жилых комнат используют гипсокартон, а для санузлов с кухней выбирают пластиковые панели. Для внешней обшивки кирпичных стен все чаще выбирают сайдинг.

Сайдинг для наружной отделки кирпичных стен

Первоначально приобретается необходимое количество материала, после чего проводится удаление с фасада оконных отливов, наличников и прочих элементов которые могут помешать работе. Далее из оцинкованного железа монтируется каркас, который необходим для крепления сайдинга. Можно заменить железо деревом, но следует помнить, что такой каркас из-за влаги прослужит намного меньше.

В стенах дома делаются отверстия, в которые устанавливаются дюбеля из пластмассы под саморезы. С их помощью будет крепить каркас. Шаг в каждом случае выбирается индивидуально в соответствии с рекомендациями производителя сайдинга.

Монтаж сайдинга ведется от цоколя к крыше. Между собой сайдинг сначала соединяется при помощи замков и только после притягивается к обрешетке саморезами. Не стоит сильно вкручивать крепежные элементы, чтобы не допустить поломки сайдинга. Желательно между головкой самореза и панелью оставлять зазор в 1 мм.

Монтаж сайдинга вверху оканчивается установкой финишной рейки. Для того чтобы все выглядело аккуратно возле окон и дверей, необходимо сперва закреплять в этих местах J-образный профиль и только после к нему производить крепление сайдинга.

Гипсокартон и пластиковые панели для внутренней отделки

Перед монтажом гипсокартона и пластиковых панелей на стене из деревянных брусков устраивают обрешетку. Для данных целей используются бруски диаметром 25х40 мм. Устанавливаются они на расстоянии 40-60 сантиметров друг от друга. Иногда бруски укладывают друг на друга – в случае если необходимо провести выравнивание стены. Там где листы гипсокартона будут сходиться, укладывают широкие рейки, не менее 80 мм. Монтаж гипсокартона и панелей ведется из угла.

Для закрепления панелей на обрешетке можно использовать саморезы, строительные скобы или гвозди. Панели сперва вставляют паз-в-паз, а затем крепят к обрешетке. Для крепления гипсокартона подходят только саморезы. Листы нельзя монтировать впритык, между ними необходимо оставлять зазор в 0,5 см, как между листами и потолком, листами и полом. По окончании работ эти зазоры просто зашпаклевываются. Головки саморезов необходимо утапливать, но осторожно, чтобы не поломать материал. Во избежание появления ржавчины на обоях, шляпка каждого самореза покрывается лаком.

Кирпичная кладка в интерьере

Кирпич — один из самых надежных, прочных и устойчивых строительных материалов. Свою репутацию он старательно оправдывает веками: у нас на родине, например, его производят уже больше тысячи лет. А в прошлом веке мир оценил потенциал этого, казалось бы, грубого материала еще и для внутренней отделки. Мы разобрались, как сегодня можно организовать в своем доме декоративную кирпичную кладку, подробно остановившись на пяти способах.

Photo: Pen Waggener

Старый добрый кирпич не так «однобок», как кажется. Используя его в интерьере вкупе с другими элементами декора, имеющими свой ярко выраженный характер, вы можете создать дома абсолютно разную атмосферу.

В тандеме с арками, гобеленом, массивной деревянной мебелью с затейливой резьбой, тяжелыми коваными подсвечниками и светильниками в виде факелов кирпич со сколами моментально станет одним из главных инструментов создания мрачноватого романского стиля. В компании грубых потолочных балок из дерева, клетчатых занавесок, лоскутных покрывал и прочего простецкого текстиля, а также цветочного орнамента кирпич ловко работает на стиль кантри.

Совсем иначе ведет себя кирпич в больших пространствах, полных воздуха, по соседству с металлом, кожей и трубами под потолком, создавая лофт, пожалуй, самый стильный стиль из тех, которые вообще может создать обычная кирпичная кладка. Так как организовать ее?

Photo: Lizzie Benton

1. «Обнажить» стену до кирпича

Самое очевидное решение — очистить стену от прочих слоев строительных материалов и оголить ее до существующего слоя кирпича (если дом, само собой, кирпичный). Но «очевидное» не значит «простое», так что тут придется изрядно потрудиться.

Прежде чем приступать к реализации такого масштабного проекта, определитесь, на какой стене лучше всего устроить кирпичную кладку и проверьте ее на прочность. Чтобы понять, будет ли крошиться кирпич и насколько практично будет с такой стеной жить, проделайте небольшое отверстие в штукатурке и хорошенько поскребите нужный слой. Если кладка крошится, затею лучше оставить, поскольку добиться «товарного» вида такой стены все равно будет практически невозможно. Чтобы выбрать место для отверстия, простучите молоточком разные места стены: там, где штукатурка слабее всего сцеплена с поверхностью, вы услышите глухой звук. Штукатурку, кстати, тоже не будет лишним протестировать шпателем в разных местах, чтобы понять, как крепко она «приросла» и сколько потребуется времени на ее удаление.

Читать еще:  Что сделать до поклейки стен обоями

Окончательно решившись на демонтаж штукатурки, подготовьте помещение: уберите мебель, закройте пленкой пол, двери и окна (конечно, не все, так как при таких работах помещению необходимо проветривание). Наденьте закрытую одежду и обязательно используйте средства защиты: очки и маску (респиратор) для органов дыхания. На случай, если в штукатурке спрятана электропроводка, на время обесточьте ту часть квартиры, где находится нужная стена. Конечно, существуют специальные приборы, которые помогают определить местонахождения проводов на стене, однако даже при его использовании ради собственного спокойствия и гарантии безопасности подачу тока лучше отключить.

Очистку стены от штукатурки стоит начинать с угла. В этом случае начало – половина дела, после первого «павшего» пласта все пойдет гораздо веселее. Особенно, если штукатурка замешана на основе известки или глины: тогда убрать ее будет легче всего. А вот если на стене у вас застывшая смесь песка и бетона, приготовьтесь к долгой «осаде».

Убирать штукатурку лучше долотом или зубилом с молотком. Молотком надо сразу же простучать всю поверхность. Когда отделятся слабые участки покрытия, очистите их шпателем (лучше пластиковым, который прочнее резинового и точно не повредит поверхность кирпича). Прочные участки удобнее увлажнить тряпкой и простучать снова. Долото нужно держать под углом, ударяя по нему молотком, чтобы со стены сходили целые слои покрытия (уменьшить количество пыли поможет распыленная на поверхность стены вода из пульверизатора).

Можно воспользоваться и чудо-техникой: электрическим долотом, например, но в процессе работы кирпичи могут пострадать и получить сколы. Ну, и еще строители снимают старый слой штукатурки при помощи сжатого воздуха — пескоструйкой, делающей поверхность просто идеальной. Задачка только в том, чтобы раздобыть сам профессиональный аппарат. Существуют, конечно, и более радикальные методы удаления штукатурки, например, с использованием перфоратора или болгарки, но для сохранности кирпича лучше перестраховаться и использовать их только в случае, если другие инструменты бессильны.

После окончания самого серьезного этапа работ нужно потереть освобожденные кирпичи металлической щеткой и убрать мелкие частицы штукатурки. Делать это следует, начиная с верха стены. Затем кирпичики нужно отмыть от пыли обычной водой с помощью обычной тряпки — до тех пор, пока вода не станет абсолютно чистой. А от солевых разводов на кладке помогут избавиться специальные растворители (кислотосодержащие растворы). Не обязательно, но желательно отшлифовать стену и проработать швы затиркой для плитки. Когда после всех манипуляций стена просохнет, ее можно покрасить и покрыть лаком на водной основе, например, «мокрым камнем», или бесцветным нитролаком.

Photo: Boa-Franc

2. Выложить клинкерную плитку

Конечно, снятие штукатурки — самый честный способ организовать кирпичную стену. Но на такой хардкор решится не всякий, а, например, в панельном доме возможности продемонстрировать свое безумие и отвагу даже не представится. На этот случай есть более простой способ «выстроить» кирпичную стену, причем даже без кирпича — с помощью клинкерной плитки. В отличие от облицовочного кирпича, который бессовестно отнимает у комнаты ощутимое количество квадратных сантиментов площади, тонкий и легкий клинкер демонстрирует просто-таки чудеса эргономики, а распознать в нем «подделку» довольно сложно. Недорогой и красивый аналог обычного кирпича имитирует оригинал очень искусно, реалистично и объемно.

Клинкерную плитку укладывают так же, как и привычный кафель в ванной – на стену, промазанную клеем для укладки искусственного или натурального камня, между плиточками обязательно устанавливаются крестики. Единственная разница в укладке в том, что швы для клинкера делаются чуть шире, чем для кафеля, и взять для них лучше не затирочный раствор, а смесь из песка и цемента, которая идеально подчеркнет природную красоту клинкера.

Photo: Mae Chevrette

3. Поклеить обои «под кирпич»

Этот способ однозначно один из самых простых и доступных, позволяющий здорово сэкономить семейный бюджет и особо не заморачиваться. К тому же у такого способа имитации кирпича есть одно важное преимущество: любая облицовка стены создает дополнительную нежелательную нагрузку на перекрытия, с обоями же такой проблемы не будет.

Рожденные в СССР непременно вспомнят клеенку под кирпич, имевшую специфический запах даже спустя длительное время после поклейки, но сегодня, кроме винила и флизелина, которые, как и советский отделочный раритет, могут быть рассадником грибка и плесени, имеются еще и хорошего качества бумажные обои, которые уже не прошлый век, а изящное и экологичное решение нового времени. Обойдутся они дешевле прочих, их привычнее и проще наклеивать и использовать, но 3D-эффекта от них ждать бессмысленно. Самое достоверное впечатление кирпичной кладки могут создать, к сожалению, не они, а именно обои на виниловой или флизелиновой основе, репутация которых сильно подпорчена.

Текстура винила, например, способна повторить все неровности поверхности старого камня, за счет чего такие обои производят мощный эффект, и ими лучше оклеить только часть стены или комнаты, чтобы не переборщить. Флизелин тоже здорово воссоздает рисунок кирпича, а также хорош тем, что за счет своей плотности скрывает неровности стен и перед поклейкой капитального ремонта стен не требуется. Однако оклейку комнаты винилом или флизелином можно сравнить с упаковкой в целлофановый пакет: хорошего в этом, скажем прямо, мало. И если уж вы решились на такой спорный шаг, хотя бы не клейте эти обои в комнатах с затрудненным воздухообменом.

Photo: Mae Chevrette

4. Выложить кирпичный винир

Под таким стоматологическим словосочетанием строители понимают отдельные элементы, очень похожие на клинкер, но из любого другого материала — глины, пластика, дерева, стекла, кожи, пенополистирола и даже бумаги. В строительных магазинах виниры продаются поштучно, причем, недешево, к тому же, как говорят специалисты, стена, полностью оклеенная винирами, выглядит не очень органично, а потому таким декорированием лучше не увлекаться, ограничившись лишь определенной частью стены.
Клеят эти плиточки на предварительно размеченную стену, а швы между ними, как и в случае с плиткой, затирают раствором и шлифуют.

5. Нанести декоративную штукатурку

Самый креативный из всех способов воссоздать кирпичную кладку – использовать декоративную штукатурку — красивую и экологичную, которая, ко всему прочему, еще и заметно утепляет помещение. Но для начала определитесь с материалом. Штукатурка бывает на цементно-песочной, известковой или гипсовой основе. Гипсовая, в отличие от двух остальных, не требует «доводки» с помощью шпатлевки, и в магазинах можно найти множество уже готовых растворов для ленивых. Стоят они, правда, дороже, чем сухие смеси, но тут вы платите за особую прочность и легкость в работе с материалом.

Идеально ровные стены для кирпичной кладки не требуются. Однако подготовить поверхность все же придется: удалить предыдущую отделку, а также убрать глубокие царапины. Затем требуется загрунтовать стену, например, акриловой грунтовкой, для лучшего сцепления штукатурки с поверхностью (профессионалы рекомендуют в грунтовку добавить небольшое количество клея ПВА), после чего стену надо просушить, разметить, поставить маяки и начинать работу, которая проходит в два основных этапа.

Первый слой из крупнозернистой смеси нужен для того, чтобы выровнять стену, и толщина его не должна превышать 25-30 мм. Берите небольшое количество смеси и с помощью шпателя наносите круговыми движениями от центра комнаты к ее углам. Лучше всего наносить слой штукатурки по направлению снизу вверх. Оштукатуривание по всем правилам происходит с использованием сетки, которая вдавливается в покрытие после первого сантиметрового слоя, для пущей прочности и ровного края, в углах комнаты и у проемов (и дверных, и оконных) нужно дополнительно установить уголки.

Как только стартовый слой высох, приступайте к нанесению следующего слоя, толщина которого не должна превышать 2 см. Создание рисунка а-ля кирпичная кладка выполняется именно в этот момент. Здесь поможет шпатель или любой острый предмет, которым продавливаются полосы, так называемые зазоры между кирпичами. Затем тонкой палочкой нужно обозначить «швы», которые будут разделять кирпичики. Для той же цели можно использовать готовые резиновые или полимерные трафареты в рулонах.

После высыхания штукатурки для создания фактуры можно пройтись по только что созданным «кирпичам» сухой кистью. Затем стена затирается наждачной бумагой: сначала наждачкой средней зернистости, а после – мелкозернистой. Потом можно обработать поверхность краской для стен на водной основе и валиком, подобрав тот цвет, который больше по душе.

Как ставятся кирпичи стены

Дорогие клиенты!

На сайте ведутся технические работы. Мы ждем Вашего звонка по телефону +7(812) 309-56-16 или напишите на письмо на e-mail retail@petroblok.ru

  • Санкт-Петербург
  • Москва

  • Санкт-Петербург
  • Москва
  • Главная
  • Полезная информация
  • Новости
  • Акции
  • О магазине
  • Как купить
  • Доставка
  • Оплата
  • Помощь покупателю
  • Полезная информация
  • Контакты
  • Скидочная система
  • Политика возврата товаров и денег
  • Политика безопасности
  • Бренды

Современные архитекторы стремятся в своих проектах использовать не только традиционные строительные материалы, но и новые разработки и технологии. Тем не менее, такие материалы, как кирпич, дерево и камень с давних пор применялись для создания и простых строений, и уникальных сооружений.

Так, храм Василия Блаженного возведен из восемнадцати видов фигурных кирпичей, а храм Вознесения – из 9 элементов декора. Кирпич характеризуется уникальными свойствами, благодаря которым и сейчас является одним из наиболее распространенных материалов в строительстве. И человек по-разному воспринимает обычную кирпичную кладку и бетонную стену. Бетонная стена вызывает чувство однотонности, а кирпичная стена – динамичности.

Читать еще:  Интересные идеи поклейки стен

Использование полнотелого кирпича

Используется кирпич для строительства различных сооружений и элементов здания. Различные его виды применяются в разных областях.

Полнотелый кирпич применяют:

  • Для устройства фундамента и цоколя
  • Для строительства наружных лестниц
  • Для возведения внутрикомнатных перегородок и стен
  • Для строительства печей, каминов и дымоходов
  • Для строительства колонн, шахт лифтов, дымовых труб
  • Для устройства подвальных помещений
  • Для облицовки наружных стен зданий.

Полнотелый кирпич можно использовать для возведения цоколя и фундамента. Цоколь является изоляцией подполья от холода и сырости, снега и ветра. В доме с цоколем из полнотелого кирпича показатели влажности и температуры устанавливаются на уровне, оптимальном для самочувствия и комфортного проживания человека. Фундамент может быть устроен из разнообразных материалов, включая и полнотелый кирпич. От качества и свойств материала, из которого сделан фундамент, в большой мере зависит эффективность защиты внутренних помещений дома от воды и других агрессивных факторов окружающей среды.

Другой сферой использования полнотелого кирпича в строительстве является устройство наружных лестниц. Этот материал имеет характеристики, идеально подходящие для строительства из него лестниц перед домами. К ним относятся удобный размер кирпича, и возможность деления его на части, устойчивость материала к многократным изменениям окружающей среды и атмосферным осадкам, долговечность.

При применении вентилируемых фасадов лучшим видом стены считается стена из бетона или кирпича. Наружная стена при устройстве таких фасадов выполняет важную конструктивную роль, так как является опорой, передающей нагрузку на каркас строения от всех элементов облицовки и фасадной отделки. Кирпичная стена прекрасно выдерживает подобные нагрузки.

Для строительства стен и внутрикомнатных перегородок этот материал также подходит. К таким стенам хорошо крепятся различные навесные конструкции и предметы с помощью дюбелей и гвоздей. Кирпичная стена характеризуется высокой тепловой инертностью, т. е. медленно остывает и медленно прогревается. Это значит, что в домах с такими стенами температура воздуха в течение суток не сильно изменяется. Стены ниже уровня гидроизоляции можно делать только из глиняного кирпича, хорошо обожженного. А рифленая поверхность кирпича является отличной основой для нанесения штукатурки и скрепления между собой различных растворов.

Кирпич не ниже марки 150 рекомендуется использовать для строительства каминов и печей. А для использования в качестве топлива для печи не только дров, но и угля, лучше построить ее из огнеупорного кирпича. Из кирпича возводятся и такие важные элементы каминов и печей, как дымовые трубы, вентиляционные каналы и дымоходы. Способность красного полнотелого кирпича выдерживать достаточно большие нагрузки обусловливает его широкое применение для строительства стенок шахт лифта в многоэтажных домах.

Для создания сложных архитектурных форм, строительства зданий с колоннами и сводами также используют полнотелый кирпич. В этом случае он необходим для сооружения опорных колон для сводов зданий и куполов. Прочность и долговечность кирпича делает его самым лучшим материалом для этой цели. Поэтому и раньше, и сейчас храмы и церкви возводятся из кирпича. Также идеальным строительным материалом кирпич является и для возведения стен подвальных помещений. Особенностью подвалов является частый контакт его стен с грунтом и грунтовыми водами. Это значит, что стены подвержены постоянно изменяющимся температурам, воздействию влаги и т. д. Такие свойства материала, как прочность, устойчивость к воздействию влаги и другим природным воздействиям, делают его идеальным для сооружения подвальных помещений домов.

Применение керамического и силикатного кирпича

Керамический кирпич считается лучшим для строительства коттеджей. Он получается в результате обжига глиняных прессованных брикетов и применяется при строительстве перегородок, фундаментов, стен, печей, заборов, каминов. Использовать необходимо только качественный, не пережженный керамический кирпич, при выборе которого рекомендуется изучить сертификат, в котором отмечены основные технические характеристики материала.

Силикатный кирпич производят из сырья на силикатной основе. Основные свойства его отличаются от свойств керамического кирпича. Так, он более мягкий и легкий, не такой прочный и используется только для возведения перегородок и стен. Также этот вид кирпича характеризуется высокой теплопроводностью, пониженной водостойкостью и небольшой стоимостью.

Все виды кирпича, в сравнении с бетоном, экологичны и содержат минимальное количество добавок. Причем все содержащиеся в структуре материала добавки имеют нехимической происхождение. Для контроля экологических свойств материала измеряют его удельную активность естественных радионуклидов, которая должна иметь значение до 370 Бк/кг. Для измерения этого параметра при выборе материала рекомендуется использовать бытовой дозиметр.

Брак кирпича: недожог и пережог

Широкое использование кирпича в строительстве обусловлено его свойствами и преимуществами перед другими строительными материалами. Однако для этого необходимо использовать качественный кирпич. В процессе же его производства иногда появляется брак, который выражается в виде недожога или пережога материала, наличия в его структуре высолов или известковых включений.

Недожог и пережог cчитается браком по стандарту

Брак кирпича: высолы и известковые включения

Известковые включения по стандарту не считаются браком, но также могут ухудшить основные свойства материала. Появляются такие включения вследствие неправильной подготовки сырья в процессе производства кирпича. Содержащийся в глинистом сырье известняк необходимо измельчать так, чтобы не оставалось зерен даже очень маленьких размеров – 0,5 мм. Если же такие зерна остаются, то они будут впитывать влагу и увеличиваться в размерах, постепенно откалывая куски кирпича. Браком будет считаться кирпич, имеющий отколы глубиной более шести миллиметров. Если размер откола меньше, то такой материал допускается к реализации и использованию в строительстве.

Наиболее распространенным браком кирпича являются высолы, т. е. белые пятна на кирпиче. Они появляются уже после того, как уложен материал, поэтому выявить такой брак при выборе материла достаточно сложно. Высолы появляются вследствие выхода солей из кладочного раствора, воздуха, грунтовых вод или кирпича на поверхность кладки.

Для того чтобы предупредить или уменьшить вероятность появления высолов, рекомендуется использовать во время работы цемент, в котором содержится минимальное количество примесей, образующих высолы. Также предупредить появления нежелательного дефекта можно, используя густой кладочный раствор. Не рекомендуется укладывать кирпич вечером или в дождливую погоду, размазывать раствор по поверхности материала. Уберечься от высолов можно, подводя под строение крышу как можно быстрее, а также покрывая фасад специальными защитными составами.

Высолы можно удалить с поверхности кирпичной стены. Для этого применяют специальные или народные средства. К народным средствам относится протирание поверхности раствором соляной кислоты (пятипроцентным), уксусной кислоты или нашатырного спирта. Специальные средства можно приобрести в строительных магазинах. Если же ничего не делать, то высолы с кирпичной поверхности постепенно смоются дождями. На это обычно уходит от двух до трех лет.

Кладка кирпича зимой

Часто строительство различных объектов ведется не только в теплое время года, но и зимой. С наступлением морозов кладка кирпича также возможна, но требует соблюдения некоторых условий. Холодный воздух приводит к тому, что в процессе работы некоторые части кладки цементируются льдом и образующиеся при этом усилия внутри кладки приводят к нарушению ее прочности. Избежать этого можно, соблюдая простые рекомендации специалистов.

Прежде всего, материал следует очень быстро укладывать на раствор, чтобы раствор в нижних рядах еще до замерзания хорошо уплотнился под давлением верхних рядов. Также рекомендуется стены возводить равномерно, не делая разрывов по высоте более 4 м, а после возведения стены в пределах этажности быстро выполнить укладку сборных перекрытий. Толщина швов кладки делается такой же, как и при работе летом. Если делать шов большей толщины, то он до замерзания не успеет сжаться до требуемой прочности и плотности. При этом во время оттаивания кладка сильно осядет и это может вызвать даже ее разрушение. Во время перерывов в процессе кладки необходимо стену накрывать толем, а продолжать работу можно только после очищения ее от снега, замерзшего раствора и наледи. Кроме того, оставляя работу, необходимо швы верхнего ряда наполнить раствором.

Вертикальность кладки проверять следует постоянно. Раствор использовать необходимо только теплый, поэтому после его приготовления использовать состав следует в течение двадцати – двадцати пяти минут. Замерзший раствор использовать или разбавлять горячей водой нельзя. Доставлять раствор к месту работы необходимо в закрытых утепленных контейнерах и выгружать только перед работой в утепленные ящики. Пластичность раствор теряет достаточно быстро, поэтому горизонтальные швы могут быть недостаточно уплотненными и, следовательно, весной возможна усадка стены. Поэтому при работе в холодную погоду необходимо контролировать дозировку добавок к смеси и ее качество.

При использовании морозостойкого раствора заполнение швов также должно быть максимально плотным и полным до замерзания раствора. Это сделать несложно. Достаточно небольшие участки кладки покрыто раствором, и быстро уложить следующий ряд. После этого выполняется расшивка. Работать с кирпичом можно при температуре до -30 градусов. Отделка стен лицевым кирпичом в течение зимнего периода возможна на высоту не более 15 метров. Выполняя описанные рекомендации, даже зимой можно выполнить качественную, долговечную и прочную кладку из кирпича.

Кирпич – один из наиболее распространенных строительных материалов, свойства которого позволяют использовать его для устройства различных сооружений и элементов конструкции зданий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector