Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кирпич для стен внутри бани

Как утеплить кирпичную баню — схема и методика теплоизоляции

С точки зрения формирования требуемого микроклимата и долговечности постройки использование кирпича для строительства бани является экономически оправданным. Каким бы ни было утепление парной в кирпичной бане, требования по влагопереносу и допустимому влагонакоплению обеспечиваются почти в 100% случаев независимо от выбранной схемы изолирующего сэндвича. Даже если нарушен принцип последовательного увеличения паропроницаемости в направлении из парилки на улицу, высокий уровень допустимого влагонакопления в кирпиче компенсирует такой недостаток. Однако, кроме оптимизации влагопереноса существует ряд иных специфических требований к утеплению кирпичных бань, которые будут рассмотрены в статье.

Расположение основного теплоизолирующего слоя

Несущие стены из кирпича отличаются высокими теплопроводностью и теплоемкостью, выступая по этим свойствам полной противоположностью срубам.

Утепление кирпичной бани проводим изнутри, только у печи не забываем о пожаробезопасности

В отличие от термоизоляции жилых помещений утепление бани из керамического или силикатного кирпича не имеет смысла производить снаружи. Для строений с периодическим обогревом теплоемкость играет отрицательную роль, так как требует большего времени на протапливание. По этой причине основной термоизолирующий слой в кирпичных банях следует располагать исключительно в составе внутреннего сэндвича.

Схема стенового сэндвича

Можно встретить рекомендации по утеплению кирпичных бань при помощи внутренней кладки из деревянного бруса сечением 100×100 мм, поверх которой монтируется слой минеральной ваты. Напрашивается вопрос: зачем вообще связываться с кирпичом, если первый слой такого утепления является достаточно прочной стеной для одноэтажного здания? Эта схема не целесообразна с экономической точки зрения.

Как утеплить баню из кирпича, не вкладывая в это лишних средств и усилий? Правильным решением со всех точек зрения является применение трех материалов: гидроизолирующей мембраны, утепляющей ваты и инфракрасного экрана из алюминиевой фольги. С учетом воздушных зазоров слои в сэндвиче должны располагаться в следующем порядке по направлению изнутри наружу бани:

Схема утепления кирпичной бани

  • декоративная внутренняя отделка (вагонка, шпунтованная доска );
  • зазор 1 — 2 см;
  • фольгоизол, ориентированный отражающей стороной внутрь;
  • минеральная вата (плиты или рулонный материал толщиной 10 см);
  • гидроизоляционная мембрана.

Утепление кирпичной бани просто проводить изнутри своими руками без привлечения специалистов. Для этого вполне достаточно уверенно владеть дрелью, степлером, ножовкой и отверткой, а также располагать достаточным количеством свободного времени. Вначале на несущую стену крепится мембрана. Затем монтируется вертикальная обрешетка, толщиной равная утепляющему слою или превосходящая его на 1 — 2 см. Внутрь обрешетки укладывается вата, после чего степлером к брусьям крепится фольгоизол. Лучше, чтобы полосы шли внахлест. Стыки фольгированного материала изолируются специальным скотчем. Поверх инфракрасного экрана набивается горизонтальная рейка, которая служит опорой для финишной отделки и базой для образования воздушного зазора.

Пенополистирол допустимо использовать в качестве основного теплоизолирующего слоя при соблюдении двух условий:

  1. В качестве инфракрасного экрана используется материал, имеющий внутреннюю поверхность из вспененного полиэтилена толщиной не менее 1 см.
  2. Между поверхностью экрана и плитами пенополистирола должен выдерживаться воздушный зазор не менее 2 см.

За счет этих мер пеноплекс или пенопласт не нагреваются до допустимого предела + 75 °C, даже если температура в парной достигает температур свыше + 90 °C. Плиты приклеиваются к внутренней поверхности кирпичной стены, а гидроизолирующая мембрана исключается из состава сэндвича.

Коррекция утепления и вентиляции по высолам

Высолы можно удалить специальными средствами

Сами по себе высолы на кирпичной кладке не являются проблемой для несущей стены, но они могут свидетельствовать о неправильной работе схемы утепления, приводящей к нарушению влагопереноса. В зимний период парциальное давление газов, растворенных в воде, возрастает. Усиливается капиллярное движение жидкости сквозь толщу кирпича по направлению от тепла к холоду. Внутренняя конденсация и капиллярный поток вызывают переувлажнение слоя, находящегося в 2 — 3 см от наружной поверхности стены.

При минусовых температурах переувлажнение не бросается в глаза по причине промерзания кирпича со стороны улицы. Весной же накопленный за зиму конденсат начинает интенсивно выделяться на поверхности, вынося с собой водорастворимые соли.

Если высолы в равной степени образуются на всех стенах, то, причины могут крыться в качестве кирпича, составе раствора, нарушении технологии кладки. Однако, в случае локализации солей на отдельных стенах бани и их участках имеет смысл произвести ревизию утепляющего сэндвича, при условии исключения влияния на процесс неудачной конструкции отливов. Сделать это необходимо для того, чтобы выровнять режим эксплуатации по всему несущему периметру для увеличения ресурса постройки.

На стене с интенсивными высолами следует:

Добавляем фольгированный утеплитель

  • добавить фольгированную изоляцию, если она не была установлена ранее, либо устранить возможные дефекты данного слоя (к примеру, некачественную герметизацию стыков);
  • обеспечить вентилируемый зазор между пароизоляцией и основной теплоизоляцией;
  • добавить вытяжное вентиляционное отверстие.

Утепление пола и потолка кирпичной бани

Выполнение несущих стен из кирпича не несет в себе никаких выводов касательно способа утепления пола и потолка. Проектирование теплозащиты горизонтальных плоскостей зависит исключительно от конструкции фундамента, чернового пола, потолочного перекрытия и подкровельного пространства. Рассмотрим лишь наиболее распространенные варианты конструкций этих поверхностей в кирпичных банях.

Бетонный черновой пол по грунту

Устройство теплого пола в бани по грунту

Сегодня самым популярным вариантом утепления бетонного пола в бане является использование плит пенополистирола толщиной 10 см. Между утеплителем и бетоном нет нужды устраивать гидроизоляцию при условии тщательной герметизации стыков плит ЭППС. Поверх пенополистирола укладывается армирующая сетка и сверху заливается стяжка толщиной 3 — 5 см. Поверх стяжки, если для нее использовался не гидростойкий бетон, устраивается гидроизоляция и монтируется дощатый пол. В предбанниках и комнатах отдыха рекомендуется облицовывать пол керамической плиткой. Чтобы ликвидировать мосты холода, по периметру стен чистовая стяжка должна быть изолирована от цоколя вертикальным слоем пенополистирола.

Вторым распространенным способом утепления бетонного чернового пола является использование керамзитовых засыпок. Так как требуется значительная толщина этого материала (не менее 20 см), поверх бетона устанавливаются пропитанные составом, предупреждающим гниение, брусья соответствующего сечения. После засыпки на брус набиваются чистовые лаги для установки дощатого пола. Под чистовой пол при такой схеме в обязательном порядке следует прокладывать два типа мембран — ветрозащитную и гидрозащитную. Между слоем керамзита и ветрозащитой необходимо обеспечивать воздушный зазор не менее 5 см.

Внутреннее утепление потолка

Утепление потолка бани минеральной ватой

Далее (по направлению вверх), при условии применения настильного дощатого потолка располагается основной теплозащитный слой — минеральная вата или пенополистирол. Между минеральной ватой и досками прокладывается слой гидроизоляции.

Независимо от конструкции перекрытия и типа подкровельного помещения два внутренних слоя теплозащиты потолка ничем не отличаются от оборудования стен. Это финишная отделка из древесных пиломатериалов и фольгированный инфракрасный экран, расположенный с учетом воздушного зазора относительно облицовки.

Наружное утепление потолка

Если потолочное перекрытие выполняется из деревянных балок большого сечения (не менее 30 см), основной утепляющий слой располагается со стороны подкровельного помещения. Между балок засыпается керамзит, либо эко-вата. Другим распространенным вариантом является использование стяжек их ячеистого бетона с наполнителями из опилок или соломы. Поверх засыпных утеплителей в обязательном порядке прокладывается слой гидрозащитного материала.

Видео: практика бюджетного внутреннего утепления кирпичной бани

Вместо заключения: советы специалистов

Некоторые вопросы утепления бань этого типа имеет смысл решать еще до начала строительства. Это позволит избежать перерасхода материалов и экономии средств.

  1. Так как теплоемкость кирпича является невостребованным ресурсом при эксплуатации бань, а на теплозащиту толщина этого материала почти не влияет, нет смысла выполнять толстые несущие стены. Кладка в один кирпич является более чем достаточной.
  2. Нет смысла при выборе утеплителя исходить из степени его пожаробезопасности, ведь финишная внутренняя отделка все равно выполняется из горючего материала — древесины.
  3. Если вы выбираете схему расположения печи с примыканием ее к кирпичной стене, не стоит пытаться утеплить этот участок изнутри или снаружи. Все равно изнутри вам не позволит этого сделать температура, а со стороны улицы вы не ликвидируете мостов холода. Вместо полного примыкания печи к стене лучше использовать в качестве промежуточного слоя экран из асбеста и стали. пичной

Как сделать своими руками утепление кирпичной бани и парной

Традиционно бани строятся из древесины. Это природный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Поэтому стены деревянной бани из оцилиндрованного бревна или бруса в утеплении не нуждаются. Там утепляется только потолок и пол, и только потому, что они сделаны из тонких досок.

Читать еще:  Облицовочный кирпич после стен

Совсем другое дело в кирпичной бане. Теплопроводность кирпича намного выше, чем у древесины, поэтому в кирпичной бане утеплять нужно все: стены, потолок и пол. Здесь мы рассмотрим, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.

В каждом регионе, где есть кирпичный завод, кирпич является весьма доступным строительным материалом. В таких регионах особенно велика доля кирпичных строений в частном малоэтажном секторе. Там его используют для всего: для домов, бань, гаражей, хозяйственных построек.

Снаружи кирпич, вне зависимости от вида (красный или силикатный любого цвета), смотрится хорошо. Поэтому делается утепление бани из кирпича изнутри. Также все кирпичные строения утепляются только изнутри.

Исключение составляют большие здания, где помимо внутреннего утепления проводят еще и утепление фасадов. В частном малоэтажном строительстве такая практика применяется редко, в основном, когда нужно обновить фасад.

Существенных отличий в утеплении пола и потолка в деревянной и кирпичной бане нет.

Мало того, в обоих случаях полы и потолки делаются из одного и того же материала — деревянных досок, поэтому в этой статье сделан акцент именно на утепление стен кирпичной бани.

Различные помещения бани

В классической бане три помещения: парная, моечная и комната отдыха (часто указывается как предбанник). Утепление кирпичной бани во всех этих трех помещениях различается. Самая мощная теплоизоляция должна быть в парной.

В моечной комнате ставится средний вариант, а в комнате отдыха можно вообще не использовать специальные «банные» схемы утепления. Все делается как в обычном жилом помещении, потому что микроклимат в предбаннике такой же.

Парная

Оставить просто кирпичные стены в парной неприемлемо. Всегда конструкция стен будет композитной. Хороший вариант имеет следующие слои в разрезе:

  1. несущая кирпичная кладка стены;
  2. слой гидроизоляции;
  3. слой утеплителя;
  4. слой пароизоляции;
  5. внешняя облицовка парного отделения (вагонка, имитация бруса, блок-хаус).

Из этих слоев иногда исключают слои гидроизоляции между кирпичной стеной и слоем утеплителя. Сами по себе кирпичные стены, если они построены правильно и хорошо гидроизолированы от фундамента, не отсыревают. Если вы в стенах своей кирпичной бани не уверены, то проложите эту дополнительную изоляцию обязательно.

Материал

Строительные материалы можно разделить на конструкционные (сталь, бетон, кирпич, камень) и теплоизоляционные, которые обладают малой прочностью и удельным весом, но зато они отлично задерживают тепло.

Показатели теплопроводности и удельного веса взаимосвязаны.

Именно поэтому почти все теплоизоляторы имеют пористую конструкцию, плавают в воде и часто сгораемы.

Утепление стен кирпичной бани изнутри можно проводить любыми теплоизоляторами, которые разрешены для применения во внутренних работах.

Выбор материала проводится обязательно перед тем, как утеплить кирпичную баню. Нужный материал указывается в проекте.

Вот примерный их список:

  1. Пенопласт (вспененный поилстирол). Влагостоек, чем хорошо подходит для бани, теплопроводность очень низкая. Удельный вес около 25 кг куб м. Главный недостаток — это пожароопасный и неэкологичный материал;
  2. Минеральная вата. В банях применяется редко, так как даже после однократного намокания необратимо «садится» в объеме. При хорошей теплоизоляции в банях ее применять можно. Преимущество в сочетании с кирпичными стенами — абсолютная огнестойкость;
  3. Базальтовые плиты. По многим свойствам близки к минеральной вате. Более безопасны для человека;
  4. Органические утеплители: мох, солома, опилки. Сейчас почти не применяются, но как запасной вариант часто используются;
  5. Органические утеплители заводского изготовления, например, плиты из пористой целлюлозы. Главное их преимущество — экологичность. Для бани хороший вариант;
  6. ППУ поролон. В основном идет на утепление труб. В редких случаях им утепляют дома и бани. Возможно как применение готовых элементов, так и ППУ напыление из пенного генератора;
  7. Другие полимерные утеплители, марок которых много: пепоплекс, вспененный полиэтилен, окись магния на акриловой смоле;

Утеплитель может быть несгораемым, как и остальная баня из кирпича. Как утеплить стены и потолок — определяется бюджетом и общим проектом. Из всех вариантов для бани наиболее часто используется пенопласт (только у него отличная влагостойкость) и базальтовые плиты.

Оба материала выпускаются в виде плоских плит.

Для их установки на стены, пол и потолок всегда требуется решетчатый каркас.

Сам утеплитель хрупкий, нечетко держит форму, а поверх его слоя должна быть прочная внешняя поверхность (например, банная вагонка).

Совмещение этих двух слоев обеспечивается каркасом. Утепление любыми плитными материалами сходно по технологии.

Это — установка нарезанных под размер ячейки каркаса плит, а также их клеевое закрепление.

Клеем крепятся почти любые плиты: пенопластовые, базальтовые, эковатные. Выбор клея проводится по рекомендациям производителя утеплителя.

Работы с пенопластом и целлюлозными пористыми утеплителями требуют соблюдения правил пожарной безопасности. При нарезке возможно незначительное пылеобразование. Такой интенсивной защиты, как при работе со стекловатой, не требуется.

Каркас (маяки)

Правильное изготовление каркаса — самый сложный этап утепления. Качественный и прочный каркас обеспечивает ровную лицевую поверхность из вагонки.

Утепление кирпичной бани внутри проводится путем заполнения ячеек деревянного или металлического каркаса.

Другие варианты не применяются.

Деревянный каркас собирается из брусков, металлический — из специализированного оцинкованного профиля.

Деревянный каркас простой, дешевый, но его прочность меньше, чем металлического.

Для тяжелого блок-хауса деревянного каркаса из брусков может оказаться недостаточно. Тогда сечение элементов нужно увеличить или применить комбинированную с металлом конструкцию.

Мощный деревянный каркас возможен только при большом зазоре для размещения утеплителя. Выбор этого зазора должен соответствовать толщине теплоизоляционной плиты. Типовые варианты предусматривают слой 20 – 90 мм.

От толщины плит напрямую зависит качество утепления. Выбор варианта, как утеплить кирпичную баню изнутри, проводится по типовым данным по вашему климатическому региону. Можно использовать рекомендованные проекты. Типы соединений в деревянном каркасе:

  1. Шип-паз;
  2. С металлическими уголками;
  3. Встык на гвоздях и нагелях.

Самое прочное и практичное соединение — на металлических уголках. Вместо гвоздей удобно использовать саморезы, которые закупают с металлическими уголками.

На каждое Т-образное соединение нужно два уголка и около 10 саморезов.

Вертикальные стойки (маяки) и горизонтальные переборки делаются из брусков одинакового сечения.

Наиболее выгодное соотношение сторон — 7:5.

Такой брусок производится в больших объемах и приобретается в любом магазине пиломатериалов.

Металлические каркасы (металлопрофиль)

Целиком металлический каркас собирается быстро из готовых профилей, которые выпускаются промышленностью специально для этой цели. Помимо профилей покупаются фасонные элементы для выполнения соединений.

Если в деревянном каркасе можно делать соединения обычными гвоздями, саморезами и клеем, то в металлическом без специализированной фурнитуры не обойтись. На металлическом каркасе создается только утепление кирпичной бани изнутри, схема не используется в наружном утеплении.

Преимущества металлического каркаса:

  1. Быстрота и легкость сборки;
  2. Несгораемость конструкции;
  3. Подходит для утеплительных систем с минимальной толщиной плит.

Установка маяков

Главный элемент металлического и деревянного каркаса — маяки. Это вертикальные бруски или стальные профили, которые устанавливаются строго по отвесу. Если кирпичная кладка имеет дефекты и зональные отклонения от вертикальной поверхности, то правильная установка маяков позволит их устранить.

Установка маяков, это первое, с чего нужно начать утепление кирпичной бани изнутри, своими руками тут делаются все операции. Работы по утеплению довольно простые. Их часто поводят не только в банях и частных домах, но и в квартирах.

Точность (отклонение от вертикальной поверхности) хорошо поставленного маяка — 1-3 мм. К его лицевой поверхности будет крепиться внешняя обшивка банного помещения.

Крепления маяка к стене проводится анкерами. Отверстия для анкеров лучше рассверливать по центрам кирпичей. Если стена изнутри оштукатурена, то можно сверлить произвольно. Здесь используют анкеры.

Парилка в кирпичной бане: как правильно

В парной самая высокая температура воздуха при эксплуатации бани, и это накладывает определенные требования к теплоизоляции. Она должна быть лучше, чем во всех остальных помещениях бани. Кроме того, высокая влажность требует сооружения гидро- и пароизоляции.

Все гидро- и пароизоляционные материалы можно разделить на пленочные (рулонные, мембранные) и жидкие (мастики, пропитки). Утепление парной в кирпичной бане требует только рулонных паро- и гидроизоляционных материалов. Мастики применятся только как вспомогательные.

Лучший вариант пароизоляции — применение специализированной пароизоляционной мембраны. Они представляют композитные полимерные пленки. Современные производители предлагают огромное число готовых вариантов мембран в рулонах.

Пар, в отличие от влаги, распространяется не по конструкциям, а по воздуху. Изоляция от него должна быть более герметичной, чем гидроизоляция. Рулонный фольгированный материал раскатывается по поверхности утеплителя и брусков каркаса и проклеивается строительным скотчем.

Читать еще:  Облицовка стен лицевым кирпичом с расшивкой

Создается защищенная однородная поверхность без щелей. В последствии она будет нарушена только крепежом обшивки. Чтобы предусмотреть и этот момент, вы можете использовать несколько пароизоляционных слоев, и не все из них стелить поверх брусков.

Пароизоляция необходима в парной. В моечной комнате она желательна, так как материалы для нее недорогие. В комнате отдыха ее можно не делать, но кирпичные стены отличаются хорошей теплопроводностью, поэтому образование конденсата вероятно.

Заключение

Кирпичные бани — это более долговечные и капитальные строения, чем деревянные. Несмотря на это, кирпич не является традиционным материалом для бани. Даже в регионах с кирпичными заводами, где из местного кирпича построены целые улицы, предпочитали строить только деревянные бани.

Связано это именно с технологией утепления. В то время не существовало хороших гидроизоляционных материалов, а все имеющиеся органические утеплители намокали и быстро приходили в негодность. Сейчас уже точно можно сказать, что эта проблема полностью решена. Для утепления своей кирпичной бани вы можете пользоваться самими современными решениями.

Долговечное утепление получится, даже если вы не будете использовать влагостойкий пенопласт, а положите экологичный целлюлозный или базальтовый утеплитель. Чтобы это получилось, нужно обеспечить тщательную гидро- и пароизоляцию.

Здесь вы можете использовать любые современные материалы, предназначенные для этого. Хорошее утепление бани — это экономия на топливе и комфортная эксплуатация. За счет этого все затраты на утепление быстро окупаются.

Кирпичная баня — видео

Здесь предлагаем посмотреть полезное видео о том, как можно сделать утепление кирпичной бани.

Кирпичная баня

Самодельная баня из кирпича на даче либо во дворе собственного дома станет отличным дополнением и атрибутом здорового образа жизни. Построить такое сооружение самостоятельно несложно, главное — точные чертежи, строгое соблюдение инструкции и правильная технология кладки. Немаловажным этапом считается гидроизоляция постройки, потому что под постоянным влиянием пара даже качественный кирпич начнет разрушаться.

Плюсы и минусы бань из кирпича

Даже маленькая кирпичная баня, выстроенная возле дачного или частного домика — мечта любого человека, ведущего здоровый, правильный образ жизни. Но прежде чем строить такое сооружение, рекомендуется внимательно изучить все достоинства и отрицательные стороны. К плюсам бань из красного кирпича относятся:

  • Пожаробезопасность. Постройка, выложенная из кирпичных блоков, намного безопаснее, нежели баня, сложенная из бруса.
  • Привлекательный внешний вид. Если кладку выложить из облицовочного кирпича, не обязательно дополнительно проводить наружную декоративную отделку.
  • Долговечность и надежность. Выстроенные бани из кирпича своими руками прослужат намного дольше брусовых, и ремонт в них придется делать значительно реже.

Но немаловажно обратить внимание на минусы, среди которых самыми распространенными считаются:

  • Стоимость работ. Строительство бани из кирпичных блоков по стоимости обходится дороже, нежели парной из сруба.
  • Недостаточная теплоизоляция. Кирпич — материал с высокой теплоемкостью, поэтому чтобы в парилке было комфортно, важно правильно утеплить стены и дополнительно выстроить внутри печь из кирпича.
  • Плохая паропроводимость сооружения. Бани, выложенные из облицовочного силикатного кирпича, хуже пропускают пар, нежели брусовые. Поэтому перед введением в эксплуатацию, лучше обработать кирпичные стены гидроизоляционным раствором, а также побеспокоиться о качественной вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и необходимые материалы

Если, внимательно изучив все плюсы и минусы, принято окончательное решение сделать парную из кирпича, сначала согласуется проект бани, составляется чертеж. После этого приобретают такие материалы:

  • цемент;
  • щебенку и песок;
  • деревянные доски или ДСП для опалубки;
  • арматуру;
  • кирпичи;
  • трубу для слива;
  • гидроизоляционные материалы.

Кладка осуществляется с помощью таких инструментов:

  • лопата — штыковая и совковая;
  • ведра оцинкованные;
  • емкость для замеса раствора;
  • уровень, отвес, угломер, рулетка;
  • шпатель, мастерок;
  • ручные переносные электроинструменты — болгарка, дрель, шуруповерт;
  • сварка и электроды.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Подготовка и чертежи

На первом этапе проводится планировка здания, согласуются его размеры, толщина стен. Еще необходимо выбрать место для возведения конструкции. Все эти параметры должны быть указаны в чертежах. Если при составлении плана возникли трудности или мало опыта в строительных работах, рекомендуется обратиться за помощью к опытному мастеру, который знает все о строительстве бань.

Закладываем фундамент

Строительство кирпичной бани начинается с формирования крепкой и надежной основы, которая будет принимать на себя максимальную нагрузку. Для небольшой семьи подойдет вариант бани 4×4 м. Пошаговая инструкция возведения фундамента выглядит так:

  • По периметру будущего сооружения вырывается ров глубиной 50—70 см, который засыпается 15—20-сантиметровым слоем песка. Все хорошенько утрамбовывается.
  • Далее, котлован заполняют слоем песково-цементного раствора с добавлением щебенки.
  • Для формирования ровных стен фундамента устанавливается опалубка. В качестве ограждения рекомендуется использовать деревянные доски либо листы ДСП.
  • Для надежности и устойчивости перед заливкой фундамента дополнительно проводится армирование, еще на этом этапе под фундамент закладывается канализационная труба.

После заливки фундамента нужно класть цоколь.

Выкладывается основание и цоколь из кирпича. Чтобы сооружение служило долго, проводится изоляция основы от пара. Еще одни вариант защиты стен от влаги и преждевременного разрушения — столбчатый фундамент, расположенный на несущих опорах, которые расположены строго в определенных точках, где нагрузка на конструкцию максимальна. Если внутри сооружения имеется кирпичная перегородка либо другие тяжелые конструктивные элементы, под ними тоже устанавливают дополнительные защитные опоры. Чтобы такая конструкция без фундамента была надежной, рекомендуется сложить ее в полкирпича, а полы не нагружать дополнительными тяжелыми элементами.

Возводим стены

Для возведения стенок и кирпичной банной печи рекомендуется использовать керамические блоки, которые не впитывают влагу и имеют высокие эксплуатационные характеристики.

Для формирования стен рекомендуется проводить кладку в 1,5 либо 2 кирпича. Стенки бывают таких разновидностей:

  • с воздушными промежутками шириной не более 60 мм;
  • кольцевидной кладки, когда промежуток между наружным и внутренним рядом заполняется утеплителем;
  • без формирования пустот внутри, но наружные стены в этом случае необходимо отделать плотным теплоизолятором.

Раствор нужно тщательно вымешать.

Для строительства стен готовится цементно-песчаный раствор. Фракция песка должна быть не более 2,6 мм. Раствор нужно хорошо вымешать, затем приступать к кладке. Цоколь формируется только из полнотелого кирпича, для стен можно использовать пустотелые блоки. Немаловажно контролировать ширину швов, которая не должна превышать 1—2 см. На этапе возведения стен формируются окна в кирпичной бане и дверной портал. Для укрепления портала и оконного проема при выкладывании стенок устанавливаются перемычки, а боковые поверхности изолируются рубероидом.

Окна для бани советуют устанавливать деревянные. Так конструкция будет «дышать», а лишняя влага не станет скапливаться внутри. Для увеличения полезной площади рекомендуют выполнить примыкание веранды к бане. Когда короб из кирпича будет полностью сформирован, его покрывают потолочным перекрытием и занимаются крышей.

Поэтапное возведение крыши

Этот этап стройки несложный. На стенах сооружения с помощью анкеров прочно закрепляют мауэрлат, к которому потом фиксируют стропительную систему. Поверх конструкции монтируют деревянную обрешетку, которую в конце нужно покрыть кровельным материалом. Теперь крыша готова, далее, последует внутренняя и наружная облицовка стен.

Гидроизоляция и утепление

В качестве гидроизолятора рекомендуется использовать фольгированный пенополиэтилен. Он крепится к стене деревянными брусками, а стык заклеивается специальным скотчем. Такой материал важно крепить зеркальной стороной внутрь бани. Утепление парной — обязательное мероприятие, поэтому к нему важно отнестись ответственно. Если стены формировались с пустотами, то полученное пространство рекомендуется заполнить смесью опилок, извести-пушонки и легких шлаков. Соотношение материалов — 2:1:2. Смесь выкладывается послойно, толщиной до 1,5 м, при этом каждый слой рекомендуется поливать густым известняковым раствором.

Другой вариант — утеплить стены в здании изнутри с помощью плиточных панелей, которые крепят к основе синтетическими связующими и специальными фиксаторами. Но самым эффективным считается наружное утепление стен при помощи пенопластовых листов. Сверху поверхность можно заштукатурить и покрасить либо отделать сайдингом. Чтобы повысить теплоизоляцию, утеплить рекомендуется и крышу.

Отопление

Печь в бане возводится обязательно. Строятся банные печи из кирпича своими руками либо покупают готовое отопительное устройство. Печка формируется с котлом для подогрева воды. Под отопительным сооружением обязательно кладется отдельный фундамент, выкладывается порядовка согласно выбранной схеме. Правильно выстроенная печь обеспечит тепло и комфорт в бане даже в самые сильные морозные дни.

Внутренняя и наружная отделка

На последнем этапе в помещении кладутся полы и проводится отделка стен в кирпичной бане. Внутреннее устройство сауны будет оригинальным, если отделать стены деревянной вагонкой. Тогда и купель для бани приобретается из дерева. Если сооружение возводилось из облицовочного красного либо желтого кирпича, то наружные работы не потребуются. При желании можно облицевать материалом, из которого сформирован фасад на доме.

Читать еще:  Размеры кирпича красного стенового

Утепление кирпичной бани

При выборе материала для постройки бани многие останавливают свой выбор на капитальной кирпичной постройке, которая верой и правдой прослужит долгие годы. И это не случайно. Кирпичные стены не боятся различных насекомых, которые с удовольствием поедают древесные волокна в бане из бруса или из бревен, не подвержены гниению, не разбухают под воздействием влаги и не рассыхаются жарким летом от солнечного излучения.

Кирпичные стены отличаются высокой прочностью, способностью противостоять механическим воздействиям и выдерживать значительные нагрузки.

Кирпич не боится огня, не горит, не выделяет при нагревании вредных веществ, имеет высокую степень огнестойкости, являясь пожаробезопасным материалом.

Но есть у кирпичных стен и свои минусы. К ним можно отнести:

  • большой собственный вес;
  • высокая теплопроводность.

И если первый недостаток решается путем создания надежного ленточного или столбчатого фундамента, то второй требует тщательного устройства теплоизоляции для сохранения тепла внутри помещения парной.

Давайте посмотрим, как можно утеплить кирпичную баню, чтобы парная прогревалась быстро и держала тепло долго.

С какой стороны утеплять – изнутри или снаружи?

Прежде чем рассматривать возможные варианты используемых материалов для утепления, нужно разобраться – утеплять стены бани снаружи или изнутри?

Чтобы определиться, надо понимать, что из себя будет представлять конструкция стен, и как она будет удерживать тепло и холод.

Как правило, баня на загородном участке используется не регулярно – от случая к случаю. Поэтому зимой стены ее практически полностью промерзают и становятся такой же температуры, как окружающий уличный воздух.

Если кирпичную стену покрыть слоем утеплителя снаружи, то при протопке бани придется прогреть всю массу промерзших кирпичей, чтобы натопить ее до нужной температуры.

Как вы сами понимаете, это приведет к значительным тратам дров, угля или электричества для создания комфортных условий внутри парной.

Поэтому обычно используют способ утепления кирпичных стен бани изнутри, что позволяет избежать необходимости прогрева мерзлых кирпичных стен для того, чтобы попариться.

Так что утеплять кирпичную баню следует изнутри и никак по-другому.

Чем утеплить стены?

После того, как мы определились с тем, с какой стороны следует утеплять кирпичные стены, давайте посмотрим, что можно использовать для утепления и как выглядит послойно весь утепляющий «пирог».

В давние времена для утепления стен в бане использовали самый разный материал – лен, мох, пеньку, войлок. Как вы сами понимаете, срок службы таких утеплителей был невелик. Материалы растительного происхождения рассыхались, гнили, поедались насекомыми и приходили в негодность, а зачастую становились причиной возгорания бани, так как вспыхивали от малейшей искры.

Но прогресс не стоит на месте и сегодня промышленным способом выпускается множество наименований утеплителей самого разного химического состава. Это и стекловата, и вата из базальтового волокна и пенополистирол и утеплители на основе полиуретана.

Такие утеплители не боятся ни сырости, ни насекомых, легко монтируются и имеют продолжительный срок службы. Но и у них есть свои плюсы и минусы.

Так, например, пенопласт, отлично справляющийся с функцией сбережения тепла в жилых кирпичных домах, не желательно использовать в банях и саунах, так как при нагревании он начинает выделять опасные для здоровья химические вещества.

Кроме того, не следует использовать пенопласт для утепления стен бани и по соображениям пожбезопасности. Несмотря на то, что сегодня выпускаются полимерные утеплители, не поддерживающие распространение огня, все же лучше использовать минеральную вату, способную противостоять очень высоким температурам без какого-либо ущерба для своих свойств.

В целом же утепление стен выглядит следующим образом. По внутренней стороне стены раскатывается гидроизоляция, на которую укладывается утеплитель, поверх утеплителя — слой пароизоляции, а в последнюю очередь все это обколачивается вагонкой, как показано на рисунке ниже:

Цифрами на рисунке обозначены:

  1. Кирпичная стена
  2. Деревянные бруски
  3. Утеплитель
  4. Пароизоляция
  5. Обрешетка
  6. Вагонка

Утепление стен плитами Rockwool

Одним из наиболее простых способов надежно утеплить стены бани является использование специальных плит Rockwool «Сауна Баттс», выпускающихся специально для утепления саун и бань.

Плиты Rockwool производятся из натурального природного камня, который при температуре 1500°С плавится в специальных печах для получения каменного волокна, из которого и формируются теплоизоляционные плиты.

Материал утеплителя не боится влаги, так как предварительно обрабатывается специальным раствором, отталкивающим воду, а также абсолютно пожаробезопасен.

Минераловатные плиты из природного камня Rockwool с одной стороны покрыты алюминиевой фольгой, препятствующей проникновению внутрь плит влаги из помещения парной.

Перед укладкой утеплителя следует уложить гидроизоляцию по внутренней стороне кирпичной стены.

Плиты Rockwool монтируют с внутренней стороны стен, укладывая фольгированной стороной внутрь парной между брусками, наколоченными на стену через равные промежутки соответствующие ширине плит утеплителя.

Для этого вполне подойдут бруски 50х50 мм, укрепленные к стене через 50 см.

При использовании металлизированных матов не требуется укладывать слой пароизоляции, так как слой фольги прекрасно выполняет эту функцию.

После укладки плит сверху устанавливается обрешетка из брусков шириной 50 и толщиной 20 мм для обеспечения воздушного зазора между слоем утеплителя и финишной обшивкой из вагонки.

Саморезами обрешетка крепится к брускам, между которыми укладывался утеплитель. Поверх обрешетки наколачивается вагонка.

Обратите внимание, если вы планируете использовать не фольгированный минераловатный утеплитель, то с внутренней стороны его следует тщательно укрыть пароизоляционной пленкой, предотвращающей выпадение конденсата в слое утеплителя.

Утепление стен эковатой

Еще один вид современных материалов, все чаще использующийся в качестве утеплителя для кирпичных стен – эковата.

Эковата – это измельченные волокна целлюлозы, пропитанные специальными составами для гидрофобизации и антипиренами, препятствующими распространению огня.

Если эковата произведена в соответствии с технологией, то она представляет собой высокоэкологичный этеплитель, который не боится ни огня ни воды, не поддерживает распространение плесени и грибка и может служить долгие годы.

Предлагаем вам посмотреть небольшое видео об этом удивительном современном материале.

Наносится вата с помощью специальной машины, которая выдувает вату через шланг на утепляемую поверхность, как показано на фото ниже:

Нанесение эковаты чем-то похоже на использование монтажной пены. После создания слоя нужной толщины излишки ваты срезаются специальным скребком:


Единственное, о чем следует помнить при покупке – не следует экономить и приобретать утеплитель у неизвестных дилеров, так как под видом эковаты можно попросту купить перемолотую макулатуру, совершенно не соответствующую и небольшой части заявленных характеристик.

Утепление пола

Чтобы тепло не уходило из парной, следует позаботиться не только об утеплении стен, но также подумать и об утеплении пола.

Как правило, бани редко имеют эксплуатируемое подполье, поэтому полы зачастую устраиваются непосредственно по грунту с прослойкой утеплителя между чистовым полом и основанием.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, имеющий хорошие теплотехнические показатели и высокую механическую прочность. Залитый поверх такого утеплителя пол прослужит долгие годы без деформаций.

Также в качестве утеплителя может быть выбран экструдированный пенополистирол, надежно защищаемый слоями стяжки и финишного покрытия от высокой температуры внутри парилки.

Утепление потолка парной

Также следует уделить внимание утеплению потолка парной, чтобы горячий воздух максимально долго сохранялся внутри помещения.

В одной из публикаций мы уже касались вопроса, как правильно утеплить потолок. В качестве утеплителя потолка также целесообразно выбирать минераловатные рулонные или плитные материалы. Также достаточно широко практикуется засыпка перекрытия керамзитом.

При утеплении потолочного перекрытия следует помнить, что наибольшую пожарную опасность представляет раскаленная труба, проходящая через конструкции перекрытия, вокруг которой необходимо устраивать надежную изоляцию из негорючего материала.

Место прохода называют потолочной разделкой. Как правило, узел прохода трубы сквозь перекрытие представляет собой емкость, заполняемую негорючим материалом с низким коэффициентом теплопроводности.

Как выглядит проход трубы через перекрытие показано на фото ниже:

***
Как видите, утепление стен кирпичной бани не сложнее, чем у бани из бревен или из бруса. Выполнив приведенные в статье рекомендации, вы сможете насладиться легким паром в любое время года.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector