Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пирог стены газосиликат утеплитель кирпич

Неправильное утепление. Как избежать проблем?

Вопрос задал: jazz-y

Строили дом без проекта, по рекомендациям нескольких бригад строителей. Как «обычно» на момент начала строительства не понимали ровным счетом ничего и упускали из виду многие моменты.

Тверская область. Дом 10х10 метров, два этажа. Фундамент монолитный ленточный шириной 60 см, углублен в почву на 1,6 м. Грунт водонасыщенный, плотная глина-суглинок. Большое количество верховодки в осенний и весенний сезоны. На глубине 2,2 метра — глинисто-известняковая плита. Вертикальную гидроизоляцию не успели сделать, горизонтальная гидроизоляция между фундаментом, цоколем и стенами есть. Отмостка будет весной.

Стены клали из материалов, которые проще всего достать (рядом есть 2 силикатных завода): мелкие стеновые блоки из газосиликата, лицевой кирпич. Всё клали на раствор. В итоге сделали такой «пирог» стены — 30 см газосиликатный блок, 5 см утеплитель пеноплекс, 12 см силикатный полуторный кирпич. Вентзазора (не считая зазоров за счет естественных неровностей силикатных блоков) нет. Облицовку соединяли с основной стеной кладочной сеткой по всему периметру шириной 50 см, ячейка 5 см, толщина 1,5 мм через каждые 3 ряда газосиликатных блоков. Блоки, утеплитель и облицовка полностью упираются на фундамент. Пеноплекс уложен не идеально — листы подрезались чтобы положить сварную сетку, стыки не пропенивались.

Между этажами и перед крышей делали армированный пояс.

К настоящему моменту закончили крышу из металлочерепицы, поставили стеклопакеты, сделали механическую вытяжку из ванной, туалета, кухни

Главная проблема, насколько я понимаю, — точка росы на границе газосиликат-утеплитель. Строители уверяют что естественного вентзазора хватит для отвода влаги и что летом стены будут высыхать. На практике так и есть — дома построенные по такой же технологии стоят в нашем районе десятилетиями — у владельцев нет проблем ни с сыростью, ни с большими расходами на отопление.

Вторая проблема — неустойчивые и постепенно разрушающиеся связи между пеноблоками и облицовкой. Строители уверяют что проблем не будет, т.к. облицовка полностью стоит на фундаменте и по сути является самонесущей.

Прошу пояснить, действительно ли так опасна точка росы в стене? Какова опасность для несущей конструкции/жильцов? Как можно избежать или уменьшить вероятность возникновения проблем в будущем? (я рассматриваю 2 варианта: либо пароизоляция изнутри по всем стенам, либо частичное разрушение вертикальных кладочных швов на облицовке и проход сквозь пеноплекс до газосиликатного блока, чтобы стена «дышала»)

Будет ли на практике и насколько опасно постепенное разрушение сварной сетки на участке блок-пеноплекс? Есть ли способы закрепить уже построенную стену из облицовки, чтобы избежать её деформации или обрушения?

Комментарии

Кто же, интересно, так сильно Вас напугал 🙂 по Вашей стройке?

Начнем с утепления. Способ укладки ЭППС (пеноплекса) в стенах — абсолютно правильный. Когда в качестве утеплителя в многослойной стене применяется вата, то зазор нужен (между ватой и облицовочной стенкой). А если, как у Вас применяется ЭППС (или пенопласт), то зазор не выполняется. Все слои кладутся вплотную. Это совершенно нормально. Сотни тысяч таких домов построены, и совершенно нормально эксплуатируются. У Вас еще и ЭППС положен негерметично, это даже «в плюс». Пароизоляции изнутри не нужно, она там совершенно лишняя. И тем более не нужно сверлить дырки в кладке :-).

Ваша стена будет совершенно нормально работать. Единственное, давайте проверим мощность вентиляции (достаточно ли ее). Для проверки, уточните, пожалуйста:

  • план дома с названиями и площадями всех помещений (оба этажа);
  • высоту потолков на каждом этаже;
  • сечение вытяжных каналов, и где именно они расположены;
  • вентиляторы постоянно работают или периодически?

Я проверю расчетом, в норме ли вентиляция (и как ее скорректировать, если мощности недостаточно). Вентиляция важна в любом доме (и с дышащими стенами, и с не дышащими). Просто для не дышащих стен мощность ее выше.

По кладочной сетке. Мы даже (на всякий случай) переспросили дополнительно у специалистов. Все в порядке с Вашей сеткой. Она уложена в соответствии с нормой, она рассчитана на работу в стене. Если ее просто в воде держать, то ее хватит минимум на 15 лет. А у Вас в стене нет воды как таковой. И стоители совершенно правы, стена высыхает, и не только летом. Она может подсыхать даже в течении одних суток, когда стало теплее/холоднее, влажность повысилась/понизилась, солнечно/пасмурно, и тд. Так что, можно быть совершенно спокойным за облицовочную стенку, тем более, что она полностью стоит на фундаменте.

А вот по фундаменту Вашему, есть о чем подумать. Вопрос в том, что глина относится к пучинистым грунтам, и фундамент на таких грунтах нужно гидроизолировать, и отмостку обязательно выполнять (просто, возможно, нужно будет ее делать в этом году, а не весной). В общем, по фундаменту мы еще посоветуемся, завтра выложим рекомендации (может что-то еще уточнить придется).

По фундаменту — опишите, а лучше выложите схему армирования Вашей ленты. Можно от руки даже набросать. Нужна такая информация: сколько стержней продольной арматуры (кружочков на схеме ниже) и какого диаметра, а также с каким шагом продольная арматура связана хомутами поперечной арматуры (квадраты на схеме), плюс диаметр этой поперечной арматуры. Проверим, достаточное ли армирование.

И еще, скажите, у Вас есть цокольный или подвальный этаж, или только 1-й и 2-й этаж и оба они над землей? Просто, если подвала нет, то отсутствие вертикальной гидроизоляции фундамента не так страшно. А вот если есть подвал или полузаглубленный (цокольный) этаж, то гидроизолировать фундаментную ленту с наружной стороны при Вашем уровне грунтовых вод (УГВ) нужно обязательно. Иначе подвал будет мокрым.

Пока по фундаменту можно сказать только то, что он у Вас заглублен ниже уровня промерзания грунта (УПГ = 130-140 см для Тверской обл.). Это хорошо и правильно для пучинистых грунтов и высокого, как у Вас, УГВ.

Ждем уточнений по армированию фундамента, а также по подвальному помещению — есть оно или нет.

1. По поводу «пирога» стены: все калькуляторы точки росы в интернете, ручной расчет на основе данных о материалах дают одинаковую картину — точка росы в оказывается на стыке пеноблока с утеплителем). Похожая ситуация рекомендациями производителя пеноплекса — рекомендуют гибкие связи + вентзазор.

2. Мощность вентиляции достаточна — мы отказались от естественной вентиляции, расчет выполнялся проектной организацией с хорошей репутацией. Монтировали сами по готовому расчету. Часть вентиляторов работает постоянно, часть срабатывает по датчикам влажности.

Пишу с КПК, поэтому схему выложить сложно.

1. Армирование делали прутами 14 мм. 4 продольных ряда, связаны 3 рядами вертикальных прутов с шагом 1,5 метра. Углы армировались с шагом 50 см. Схема расположения прутов от краев фундамента схожа с приведенной на вашем рисунке. Связывали вязальной проволокой. Нахлест у продольных рядов 60-80 см.

2. Эксплуатируемого подвала нет. Зазор между грунтом и полом — 50-70 см. Уровень грунта в подполе на 20 см выше уровня грунта на участке (планируем поднять участок следующим летом примерно на 20 см).

Кстати, вопрос по вентиляции подпола — вентиляцию сделали только с 2-х сторон по розе ветров. Когда клали цоколь положили по 2 канализационных трубы 110 мм. Думаю, что недостаточно. Хорошо бы сделать еще по 2 отверстия с каждой стороны? Или лучше по весне замерить влажность в подполе, а потом принимать решение?

По поводу отмостки — сейчас фундамент обкопан примерно на 50 см вниз и 70 см в ширину, планирую просто засыпать непучинистым грунтом (песком), сверху временно закрыть листами пеноплекса (до весны). К сожалению уже на 20 см стоит вода.

Я говорю не о самом подходе к такому утеплению, а именно о моем случае — сочетание толщины блоков, ЭППС и облицовки. Если бы сделал ЭППС толщиной 10 см — не думал бы даже.

Ясно. Давайте я пересчитаю всё еще раз. Уточните по Вашему блоку, какой он (может ссылку на его производителя). Мне нужна его теплопроводность для расчета. И у Вас он назван то газосиликатом, то пеноблоком, там действительно два материала, или это Вы просто называете так? Уточните, пожалуйста (особенно важно по теплопроводности), и я пересчитаю. Большинство калькуляторов показывают точку росы при таком решении еще и потому, что они автоматически расценивают ЭППС внутри стены как паробарьер, а вовсе не потому, что 50 мм ЭППС мало, и он промерзает. Это маловероятно, но я проверю. Жду Ваших уточнений.

1 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского завода ячеистых бетонов, 2 этаж построен из мелких стеновых блоков производства тверского КСМ-1.

Оба производителя с хорошей репутацией, согласно сертификатам всё соответствует ГОСТ.

Еще одно уточнение. Блоки первого этажа, какой марки? Там по ссылке в таблице характеристик, их несколько, и коэффициенты теплопроводности отличаются. Для точно расчета нужно знать.

Пока уточняете, я посчитала для самого «плохого» (высокого коэффициента теплопроводности. Взяла 0,21 для блока и 0,033 для пеноплекса (хотя, у Вас, почти наверняка, у блока не выше 0,16 и у пеноплекса 0,032). Для Твери, по расчету (для высоких коэффициентов) нужно при такой стене 39 мм пеноплекса. Если считать по тем коэффициентам, что указаны в скобках выше, то нужно 5 мм пеноплекса. По утеплителю этому могу сказать, что ни разу не был этот производитель замечен в том, что заявленные характеристики не соответствуют реальным. Я работала с этим материалом несколько лет.

Читать еще:  Поклейка разными обоями стены

Так что, стена Ваша в норме по теплу. А программы показывают точку росы на границе утеплителя потому, что автоматически учитывают его, как пароизоляционный слой. У Вас правильно выполненная вентиляция, и стены соответствуют норме по теплу, — это два фактора, по которым можно быть уверенным, что стена будет сухая.

D500 м25 по накладным.

Спасибо. Будем надеяться на лучшее :).

Учитывая то, что подвала нет, гидроизолировать вертикальную стенку фундаментной ленты, как я уже говорила выше, не нужно. Так что тут все нормально. Делайте обратную засыпку ленты песком, как и запланировали и накрывайте пеноплексом. Пригрузите его хорошенько, чтоб не улетел. И если будет зимой хороший снег, то набросайте снега вокруг дома до спадания морозов, затем перед таянием снег обязательно раскидать. И берите снег на расстоянии 5 метров от дома, не ближе. Этих мер пока будет достаточно. А отмостку делайте конечно же после поднятия уровня всего участка, раз это запланировано. Плюс, заливать отмостку желательно в период с более низким уровнем грунтовых вод, чем сейчас. Не лить же бетон в воду.

Продухов по нормам маловато. Обычно делается примерно 1 отверстие (15х25 см) на 3 погонных метра фундамента. Сейчас алмазной резкой можно сделать отверстия даже в армированном бетоне. Это, в принципе, не проблема. Но все же попробуйте перезимовать и посмотреть какая влажность будет в подполье. Хотя при таком высоком уровне грунтовых вод, конечно, очень большая вероятность того, что влажность будет повышенная. А это плохо сказывается на деревянных полах. Так что скорее всего, придется делать дополнительные продухи.

К сожалению, в этом году не получается сделать даже черновую отмостку: все таджики улетели на юг, оставшиеся бригады дерут втридорога за земельные работы (с учетом того, что по весне всё переделывать). Та бригада, которая работала до этого, разровняла участок около дома, сделала обратную засыпку около фундамента грунтом из траншеи, сверху подсыпали песка около 20 см. Пеноплекс не стали класть.

Есть смысл переплачивать и нанимать бригаду, чтобы нормально засыпали песком и проложили пеноплексом?

Грунтовые работы можно отложить до весны, это не критично. А ЭППС (пеноплекс или аналог) Вы можете легко разложить сами без привлечения бригад. Разложить и пригрузить — тут и платить не за что, в принципе. Потом снегом прикроете еще. И хорошо бы, чтоб вода в с крыши не лилась под стены дома, а отводилась водостоком.

Правила облицовки дома из газобетона кирпичом

Газобетон набирает все большую популярность при строительстве домов. Он обладает высокой степенью теплоемкости, небольшим весом, не требует наличия мощного фундамента. Вместе с тем, газоблоки являются пористым материалом, способным впитывать влагу. Для обеспечения их защиты от внешних воздействий, стены обязательно нужно защитить облицовочным материалом. Наиболее надежным способом для этого является облицовка дома из газобетона кирпичом. Ниже мы рассмотрим, как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом.

Преимущества газобетонной стены, облицованной кирпичом

Для защиты газосиликатных стен дома используется несколько разновидностей отделочных материалов, но кирпич является наиболее выгодным решением. Посмотрим, почему:

  • Облицовка защитит стены дома от воздействия влаги.
  • Поскольку стены из газобетона обладают паропроницаемостью, наружный отделочный материал также должен пропускать пары, выходящие из помещения. Кирпич полностью справляется с этой задачей.
  • Газобетон с облицовкой клинкерным кирпичом обеспечит дому презентабельный внешний вид.
  • Стена дома представляет собой уникальную по прочности конструкцию, способную противостоять любым природным явлениям.
  • Обеспечивается повышенная звукоизоляция внутренних помещений.

Способы обкладки стен кирпичом

Обкладывать дом из газоблока облицовочным кирпичом можно двумя способами:

Облицовка укладывается вплотную к стене

Такой вариант является менее популярным. Он используется для неотапливаемых помещений. Если применить этот способ к отапливаемому помещению, то получим следующую проблему. Из помещения теплый воздух будет стремиться выйти наружу дома. Поскольку выхода он не найдет, будет происходить накапливание влаги в наружной части газобетонной стены и ее постепенное разрушение.

Категорически недопустимо жестко соединять облицовку с основной стеной, так как материалы имеют разный коэффициент теплового расширения. На морозе или на жаре они будут расширяться в различной степени, что приведет к нарушению кладки.

Облицовка газобетона кирпичом с воздушным зазором без вентиляции

Улучшаются теплоизоляционные свойства стены и повышается ее долговечность. Но, так как при такой отделке вентиляция отсутствует, образовавшийся между газоблоками и кирпичом конденсат может стекать и скапливаться снизу стены, над фундаментом. Следовательно, способ хорош применительно к неотапливаемым помещениям.

В этот промежуток может быть уложен слой утеплителя.

Трехслойная стена с вентилируемым пространством

Состоит из газоблоков, кирпичной кладки и вентилируемого пространства между ними. Это наиболее выгодное решение, хотя сделать все правильно достаточно трудно. Между стеной и облицовкой оставляется воздушный зазор 6–15 см.

В кирпичной кладке проделываются сквозные отверстия для вентиляции. Общая площадь этих отверстий рассчитывается по формуле: на 10 квадратов стены приходится 35 квадратных см отверстий. То есть, если диаметр каждого отверстия составляет 1 см, то необходимо на 10 квадратах проделать 35 отверстий в произвольном порядке. Лучше делать их в шовном пространстве между кирпичами. Нижние отверстия просверливают с уклоном наружу для более удачного слива конденсата.

Также существует технология применения вентиляционных коробов. Вертикальные швы между соседними кирпичами не заполняют раствором, а устанавливают в них пластиковые коробки с отверстиями. Между ними свободно циркулирует воздух, а через нижние отверстия стекает конденсат.

Если имеется желание проложить в промежуток утеплитель, то следует выбирать такой, чтобы он пропускал воздух и был устойчив к напитыванию влагой. Неплохим вариантом является базальтовая вата.

Утепление газобетонных блоков с обкладкой из облицовочного кирпича

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства дома, его рекомендуется обшить слоем утеплителя. Для этого применяются следующие материалы:

  • Базальтовая вата. В ее состав входят волокна горных пород. Такой материал отличается влагостойкостью и устойчивостью даже к открытому пламени. Пропускает сквозь себя воздух. Является идеальным вариантом для межстенного утепления.
  • Минеральная вата. Состоит из минеральных волокон. Лучше применять вату, выпускаемую в плитах. Легко напитывается влагой, поэтому требует наличия гидроизоляции.
  • Пенополистирол. Абсолютно не напитывается влагой, имеет невысокую стоимость. Выпускается в плитах. На стены крепится просто и надежно. Это лидер по популярности среди утеплителей для газосиликатных блоков.
  • Пенофол. Представляет собой фольгированный синтетический материал. Отличается небольшой толщиной, поэтому его можно использовать в очень узких промежутках между стеной и обшивкой.
  • Керамзит. Это насыпной утеплитель, состоящий из гранул обожженной глины.

Все виды теплоизоляции кроме керамзита монтируются до начала кладки облицовочного материала. Пенопласт и вата крепятся к стене при помощи пластмассовых дюбелей-зонтиков. Чтобы дюбели лучше удерживались в газобетоне, пластиковые части укорачивают наполовину. После этого их вкручивают сквозь слой утеплителя в блоки.

Если утепление приходится делать керамзитом, то его можно досыпать по мере роста кладки.

Совет: особое внимание следует уделить отсутствию швов между частями теплоизоляции. Они могут быть заделаны посредством монтажной пены или герметика.

Объединение газобетонной кладки и кирпича

Стена из газосиликата должна быть объединена с кирпичной кладкой для повышения надежности конструкции. Для этого применяется несколько способов:

  • На этапе укладки блоков, в кладку монтируются металлические пруты из нержавейки диаметром 6 мм или из оцинкованной стали, диаметром 8 мм. Они должны выступать из стен минимум на 10 см. Если предусмотрена укладка утеплителя, то следует учитывать и его толщину. В дальнейшем, по мере создания кирпичной кладки, пруты будут заходить и фиксироваться между кирпичами.
  • Металлические пруты вбиваются в газосиликатные блоки по мере ведения кирпичной кладки. Так получается более точно, нежели в первом случае, поэтому этот способ считается наиболее рациональным.

Внимание! Не допускается использование между облицовкой и стеной гибкой связи. Например, пластин или сетки. Также нельзя соединять между собой облицовку и стену посредством цементного раствора.

Металлические прутья располагаются с учетом следующих требований:

  • Они вбиваются не реже, чем через каждые 5 рядов кирпичной кладки.
  • Расстояние между соседними прутьями не должно превышать 1 м.
  • Выступ штырей от стены необходимо выбирать таким, чтобы штырь перекрывал большую часть кирпича.

Общие рекомендации по облицовке газобетонного дома кирпичом

Приведем некоторые рекомендации, которые следует учитывать, когда выполняется облицовка стен из газобетона кирпичом.

Закладка фундамента

Ширина фундамента продумывается заранее, еще до начала строительства. Учитывается ширина газоблоков, облицовочного кирпича и утеплителя. Ни в коем случае не допускается, чтобы облицовка свешивалась с края фундамента.

Читать еще:  Облицовка кирпичом ранее выложенных стен

Выбор кирпича

Облицовывать газобетон следует кирпичом, уложенным на его ширину. То есть, в половину кирпича. В качестве материала используют разные сорта кирпича: полнотелый, пустотелый, силикатный, клинкерный. На практике обычно используют пустотелый или клинкерный кирпич. Последний вариант обойдется дороже, но и преимуществ у него гораздо больше:

  • Клинкер смотрится более презентабельно. Он способен буквально преобразить стены любой постройки.
  • Низкое водопоглощение, составляющее около 5%. У обычного кирпича этот показатель доходит до 13%.
  • Высокая прочность на сжатие.
  • Морозостойкость клинкера втрое превышает этот параметр у обычного лицевого кирпича.

Укладка кирпича

Кирпичная кладка укладывается на слой рулонной гидроизоляции. Тем самым фундамент защищается от воздействия образованного конденсата. Каждый последующий ряд кирпича укладывается на подготовленный раствор таким образом, чтобы перекрывались швы предыдущего ряда. Для кладки используется металлический пруток диаметром 0,8–1 см. Он укладывается с наружной стороны ряда. Такой же пруток, но короткий, используется для формирования вертикального шва.

На уже уложенный ряд накладывается раствор, а затем укладывается кирпич. По мере продвижения ряда пруток передвигается вдоль него.

Каждые несколько рядов кладки должны иметь армировку. В этом качестве можно использовать синтетическую сетку, разрезав ее на полосы шириной около 8 см.

Когда раствор застынет, возможно, понадобится выполнить расшивку швов. Вначале производится заполнение швов раствором. После того, как раствор схватится, выполняют его расшивку специальным инструментом.

Облицовка кирпичом дома, построенного из газосиликатных блоков, представляет собой трудоемкий и затратный процесс. Однако такая отделка является очень надежной, красивой и долговечной. Она окупит себя в перспективе, так как дом длительное время не потребует никакого наружного ремонта.

Особенности облицовки кирпичом дома из газобетона

Газобетон – материал особенный, благодаря пористой структуре, коэффициент его теплопроводности приближен по этому показателю к нарезанной поперёк волокон хвойной древесине. Это свойство повышает теплоэффективность ограждающих конструкций, но оно же является и ахиллесовой пятой, так как ячеистый материал неизбежно становится гигроскопичным и требует принятия соответствующих мер.

Идеальный вариант защиты — кирпич, который нередко используют для отделки фасадов. Обсудим особенности облицовки кирпичом дома из газобетона: расскажем о способах выполнения, их преимуществах и возможных недостатках.

Плюсы и минусы облицовки газобетона кирпичом

Блочный газобетон – современный конструктивный материал, при невысокой себестоимости кубометра кладки обладающий прекрасными теплоизоляционными качествами и небольшой массой. Из-за открытых пор, образующихся вследствие реакции газообразователя с гидроксидом кальция, в толще затвердевшего камня может накапливаться влага. Она снижает уровень морозостойкости кладки и приносит множество других проблем, поэтому стены и нуждаются во внешней облицовке. Тем более что внешний вид неотделанной стены смотрится неэстетично, и многим не нравится.

Для отделки могут применяться любые материалы: от декоративного окрашивания — до монтажа длинномера типа сайдинга или вагонки. Можно и штукатурить, но большинство заказчиков сходятся во мнении, что лучший вариант отделки – это облицовка кирпичом дома из газобетона.

Вот в чём достоинства такого выбора:

  1. Кирпич – материал самый долговечный, его срок службы исчисляется не десятками лет, а веками.
  2. Обладает отменной механической прочностью и морозостойкостью.
  3. Кирпичная кладка лучше всего защищает фасад от ветра, что особенно актуально при его утеплении минеральной ватой.
  4. Облицовку можно производить как в процессе возведения стен, так и после — главное, чтобы это позволяла ширина фундамента.

Примечание: Кладка может свешиваться на ¼ ширины уложенного ложком вперёд кирпича (это 3 см), но нужно ещё учесть такое же расстояние для вент зазора.

Одно из достоинств — эстетичный внешний вид кирпича. Для облицовки можно использовать варианты в цветном исполнении, с рельефом, глазировкой, торкретированной поверхностью, а также кирпичи, выполненные в нескольких оттенках для осуществления баварской кладки – вроде той, что показана на фото снизу.

Такая облицовка улучшает эстетику газобетонного фасада, значительно увеличивает срок его службы. Насколько именно — зависит от соблюдения технологий, о которых и будет рассказано в этой публикации.

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Вот основные недостатки такой облицовки:

  • Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
  • В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
  • Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Вариант 2 — пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Примечание: Сегодня усиленно рекламируют такой утеплитель, как вспененный полистирол. Не станем оспаривать его достоинств, однако отметим, что для образования вентзазора нужна специальная опалубка. Вкупе с высокой ценой оборудования для заливки, себестоимость стен возрастёт почти вдвое.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

  • В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
  • Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
  • Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

Внимание: Увлажнённая конденсатом газобетонная кладка гораздо хуже сопротивляется теплопередаче. Думаем, это очевидный ответ на вопрос, можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вент зазора.

Нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом

Выше говорилось о способах устройства кирпично-газобетонных стен, в которых присутствуют и варианты с теплоизоляцией, и без неё. Так нужен ли утеплитель между газобетоном и кирпичом?

Вообще, стены толщиной от 300 мм с точки зрения тепловой эффективности — вполне нормальный вариант для многих регионов страны. Чтобы доутепление было целесообразным и не потянуло за собой ряд ненужных расходов, его необходимо подтвердить теплотехническим расчётом.

Однако многие строят свои дома самостоятельно, без какой-либо проектной документации. Нужно иметь в виду, утепление стены с применением материалов с низким коэффициентом паропроницаемости может спровоцировать увлажнение кладки под утеплителем. Чтобы этого не случилось, толщина утеплителя должна быть такой, чтобы она обеспечила минимум половину общего термосопротивления стены. Это можно определить только расчётом.

Чтобы не рисковать, лучше использовать для утепления минеральную вату, сквозь которую пары проходят ещё быстрее, чем через газобетон. Главное — не забыть про отверстия для воздухообмена в кирпичной кладке, а минвату можно взять любой толщины.

Ширина фундамента, на который всё это должно опираться, зависит от того, какая толщина стен из газобетона при облицовке кирпичом.

Как правильно облицевать дом из газобетона кирпичом

Если уж существует несколько вариантов структурирования стенового пирога, то и набор технологических операций в том или ином случае будет разным. Всё зависит от того, производится облицовка параллельно с кладкой блоков, или отделка осуществляется позже.

Читать еще:  Облицовка стен кирпичом у дверей

Если здание только строится

В процессе нового строительства обе кладки можно возводить одновременно, по всей толщине стены. При этом фундамент сразу заливается необходимой для этого ширины, верхний обрез цоколя обязательно гидроизолируется в два слоя. Обычно это наклеенный на битумную мастику рулонный материал.

Кто занимается такой работой впервые, неизбежно столкнётся с вопросом: «Надо ли всё делать одновременно, или следует первым выводить что-то одно: кладку из газосиликата или кирпича?». По форматам эти два материала несопоставимы. Кирпич мельче, в такой кладке больше швов на погонный метр высоту и они более толстые.

Бетонный блок по размерам более крупный, и чаще монтируется на клей, а не на раствор. Разницу усадок могут компенсировать только гибкие связи, они же позволяют реализовать все три перечисленных варианта.

Этапы облицовки по готовой стене

Строительные нормативы на счёт порядка возведения особых указаний не дают, но существующая технологическая карта предусматривает сначала возведение основных стен, а потом уже их облицовку с утеплением и устройством воздушного промежутка шириной 30 мм. При этом необходимо выполнение таких технологических операций:

  1. установки причального шнура с его последующей переустановкой;
  2. раскладки вдоль стены кирпича;
  3. изготовления или подачи готового раствора;
  4. укладки связей для перевязки двух стенок;
  5. укладки самих кирпичей;
  6. расшивки кладочных швов;
  7. контроля правильности кладки.

Для облицовки берут цельный кирпич, и кладут его с перевязкой швов на протяжённости ряда. Продухи для обеспечения вентиляции стен устраиваются в нижнем и верхнем (подкарнизном) рядах кладки. В каждом из них и на всех стенах должно быть минимум по 4 таких отверстия. Максимальное расстояние между ними – 4 м.

Нижние продухи можно сделать посредством укладки щелевого кирпича на ребро, так, чтобы воздух мог проникать в стеновое пространство сквозь щели. Некоторые мастера для устройства продухов оставляют незаполненными раствором вертикальные швы, что возможно благодаря ограничительной рейке.

Перевязка газобетона и кирпича

Разницу усадки двух материалов обеспечит применение гибких связей. Вот какие варианты могут использоваться в их качестве:

Материалы для связки стенКомментарий
Скобы из нержавейки.Это закладные элементы, изготавливаемые из арматуры диаметром 4-5мм. Они имеют отогнутые в разных плоскостях концы, которые закладывают в каждый третий ряд облицовки с шагом 0,75 м.
Анкеры из нержавеющей стальной полосы.Имеют Т-образную форму, удобно закладывать в вертикальные ряды.
Сетка арматурная.Для связки стенок может использоваться стальная сетка из проволоки диаметром 4-6 мм, с ячейкой не более 50*50 мм. Её устанавливают в каждом шестом ряду кирпичной кладки.
Арматура из базальтопластика и стеклопластика.Закладывают в швы через каждые 60 см по высоте стенки, и через 70-100 см по длине ряда. Глубина закладки 70-80 мм, на 1 м² расходуется порядка 4-5 штук.
Turbo Fast – спиралевидные гвозди.Один конец забивается в тело газобетона, а другой – закладывается между рядами кирпича. Их удобно использовать, когда облицовка дома из газобетона кирпичом производится после возведения стен.
Перфорированная стальная полоса.Устанавливается в процессе кладки газобетона и имеет толщину не более 2 мм. Полосу прибивают к горизонтальной поверхности гвоздями, оставляя вторые концы свободными – их потом заводят в швы кирпичной кладки. Расходуется 4 шт/ м².
Гвозди нержавеющие.Имеют длину от 120 мм, и забиваются в газобетон попарно, под углом друг к другу (45 градусов).

Заключение

Если решено построить дом из газобетона, либо облицевать самостоятельно кирпичом уже эксплуатируемый, уделите особое внимание качеству заполнения швов раствором, вертикальности кладки, правильности положения в ней каждого кирпичика. Очень важно соблюдать толщину швов, которая по вертикали должна составлять 10 мм, а по горизонтали – 12.

Те швы, в которые закладываются связи, могут быть чуть толще. В этом случае, их размер зависит от диаметра анкера или толщины полосы. Шов по толщине может превышать этот размет на 4 мм, но его максимальная толщина не должна быть более 16 мм. Только соблюдение этих требований даст нужный результат и позволит получить тёплый и эстетичный фасад.

Утепление стен из газобетона снаружи дома

Для чего нужно производить работы по утеплению стен из газобетона?

Благодаря пористой структуре блока его основным качеством является высокие теплоизоляционные свойства, поэтому возникает логичный вопрос для чего делать дополнительное утепление стены? Разберем этот вопрос подробнее.

  • Во-первых, газобетон рекомендуется не оставлять без отделки из-за его невысоких внешних характеристик, а так же из-за его гигроскопичности (это значит, что он легко напитывается влагой).
  • Во-вторых, это делают для того, чтобы сместить точку росы из блоков в утеплитель (это становится возможным при наружном утеплении сооружения).
  • В-третьих, снижается теплопроводность стены.

Почему утепление дома из газобетона рекомендуется делать именно снаружи:

  • сохранение полезной площади внутри помещения
  • дополнительная шумоизоляция
  • предотвращение появления плесени и грибка
  • сохранение энергоэффективности блоков
  • продление срока их службы

Как правило, слой утеплителя отделывается штукатуркой, сайдингом или облицовочным кирпичом, что позволяет дополнительно защитить все строение от воздействия окружающей среды.

Благодаря утеплению энергоэффективность дома становится выше и позволяет в дальнейшем снизать затраты на отопление почти в 2 раза.

Какой утеплитель лучше выбрать для газобетона

Определяющим фактором при выборе утепляющего материала является его показатель паропроницаемости. Чтобы дать возможность газосиликатным стенам «дышать», необходимо использовать тот утеплитель, который не станет преградой для выхода лишней влаги, поэтому его паропроницаемость должны быть выше, чем у газосиликата.

Сравнительная таблица паропроницаемости

МатериалГазобетонМинеральная ватаПолистирол (пенопласт)Пенополиуретан
Показатель паропроницаемости, мг/м*ч*Па0,14-0,230,3-0,60,013-0,050-0,5

Исходя из данных, приведенных в таблице выше, наиболее подходящим материалом для утепления стен из газобетона из всего многообразия выбора является минеральная вата. Она способствует правильной циркуляции воздуха и беспрепятственному выходу влаги из блоков в нужном направлении.

Другие утеплители так же можно использовать, но придется продумывать дополнительные вариант принудительной вентиляции, что влечет за собой лишние расходы.

Утепление газосиликатных стен минеральной ватой — схема работы

Необходимые материалы и инструменты:

  • утеплитель
  • клей
  • грунтовка
  • антисептик
  • емкость для размешивания клея
  • строительный уровень
  • дюбели
  • шпатель
  • перфоратор
  • стеклопластиковая сетка
  • угловая сетка
  • уголки
  • штукатурка и краска для финишной отделки или другой отделочный материал (например, вагонка)
  • гидроизоляционная пленка
Схема стены с утеплителем

Подготовительные работы

Стены необходимы выровнять (например, стесать сильно выступающие неровности), затем очистить от пыли и грязи для того, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость стены с клеем, на который будут крепиться плиты утеплителя. Далее оштукатурить и загрунтовать их.

Этапы работы

После проведения подготовительных работ на стены из газобетона монтируется обрешется из деревянных брусков (сечение бруска должно быть равно толщине утеплителя). Важно бруски обработать антисептиком (лучше 2 раза), чтобы предотвратить их гниение. Нижняя граница брусьев должна проходить по цоколю. Вместо деревянных брусков можно использовать оцинкованные направляющие для гипсокартона.

Далее на клей в простенки между брусками монтируются плиты минеральной ваты. Клей желательно наносить и на стену и на сами плиты. Стыки плиты рекомендуется проклеивать специальной клейкой лентой, чтобы избежать образования «мостиков холода». Первый уровень утеплителя выкладывается при помощи строительного уровня.

Для лучшей фиксации утеплитель крепится к газобетону дюбелями со шляпками (делают это через сутки после монтажа на клей) — по одному по углам и один — в центре плиты.

Пароизоляция

Важно! Гидроизоляция не укладывается между стеной и утеплителем, так как это нарушить процесс свободного выхода влаги из помещения.

Пароизоляционную пленку монтируют после слоя утеплителя, чтобы защитить минеральную вату от накопления влаги, поступающей снаружи. Установка мембраны должна быть выполнена с минимальным количеством стыков, она производится сверху внизу горизонтальными полосами (нахлест слоев не менее 15 см, проклеить слоев специальной лентой). Пленка крепится при помощи степлера, дополнительно можно ее закрепить шурупами.

Завершающая отделка

После этого на стену монтируется контрообрешетка с вентиляционным зазором не менее 3 см. Далее проводятся наружная обшивка вентилируемым фасадом или облицовочным кирпичом.

Так же слой утеплителя можно отделать штукатуркой. Для этого на утеплитель кладут клеевой слой, затем стеклосетку. Углы конструкции и оконных и дверных проемов усиливают уголками. После грунтовки отделывают штукатуркой, затем опять грунтую и завершают работы окрашиванием.

Утепление бани из газобетона

В первую очередь утепление бани необходимо для снижения затрат на отопление банного помещения. Как и в случае с жилым домом, утеплять баню рекомендуется снаружи.

Важно при выборе утеплителя для бани учитывать, что он должен выдерживать высокие температуры и не выделять при этом вредные вещества, наиболее подходящим материалом является базальтовая вата, обязательно оставлять вентиляционный зазор, чтобы обеспечить просушку утеплителя. Отделку утепленных стен как правило делают вагонкой и вентилируемым фасадом, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector