Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стена блок минвата кирпич

Комментарии:

Цитата
Ринат пишет:
Добрый вечер у меня вопрос достаточно ли будет утепления дома из кирпича в след-м исолнении:
Несущая стена из полнотелого кирпича шириной в кирпич, а снаружи утеплить термопанелью из ППУ 80.
И как Вы считаете мин. толщина стены для ПМЖ с утеплением термопанелью.
Заранее спасибо

Ринат, вопрос достаточности утепления — весьма философский.

Во первых, она (достаточность) зависит от вашего климата. В Питере — одно, в Москве — другое, в Черногории — третье.

Во вторых — от размера дома. Если это очень маленький домик 5*6, то его можно будет отопить даже электричеством при минимальном утеплении. С домом метров 300 вам нужно будет строить свою подстанцию киловатт на 300.

Во третьих — от того, чем собираетесь отапливать дом. Если есть магистральный газ, то им можно отопить даже сруб из оцилиндровки диаметром 20 см, и это будет вполне приемлемо по деньгам. И тем более — кирпичный дом с 80 мм пенополиуретана снаружи (если сделано нормально). В отличие от дерева (которое теплоизолятором не является) и, тем более, кирпичной кладки, ППУ — очень хороший теплоизолятор.

Но этой толщины будет явно недостаточно для выполнения наших норм по сопротивлению теплопередаче стен для подмосковья. И, тем более — для выполнения немецких или финских. Хотя, для весьма комфортной жизни этого может вполне хватить. Но альтернативными источниками энергии (твердое топливо, электричество) в случае перебоев в работе основной системы отопления при достаточно большом доме вы не справитесь, и, таким образом, попадаете в зависимость от наших газовщиков, электриков (современные системы отопления без электричества не работают), и производителей оборудования для вашей системы отопления.

Другой вопрос — применимости ваших термопанелей в этих условиях. Дело в том, что надо посчитать, чтобы паропроницаемость стены была «правильной» и между кирпичем и термопанелью не скапливалась влага. Это зависит от сопротивления пароприницаемости слоев стены. Паропроницаемость каждого наружного слоя должна быть выше внутреннего — тогда будет хорошо, и вся влага из стены уйдет. Надо обязательно знать паропроницаемость ваших термопанелей и выяснить у специалиста, будет ли ее достаточно.

Сильно подозреваю, что наши мелкие производители термопанелей даже не заморачивались этим вопросом.

Вопрос, достаточно ли будет стены 20 см из керамзитового блока для нужной несущей способности стен, у меня решает конструктор. Смотря что за блок. Подозреваю, что пескобетонного наверняка хватит, но у него с теплопроводностью все хорошо — она ОЧЕНЬ высокая. Поэтому надеяться на его теплоизоляционные свойства — не стоит. Керамзитовые блоки в этом смысле лучше, но у них меньше прочность и, соответственно, несущая способность. Опять таки, смотря что за блок. Я лично ошибаться в этом вопросе не могу, поэтому рисковать бы не стал.

Про термопанели я вам уже писал. рассчитайте / закажите расчет паропроницаемости слоев вашей стены.

А минусы у термопанелей есть.

во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок».
во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.
в третьих, в вашем случае — термопанели обычно используются в качестве дополнительной теплоизоляции — например, сверху 375 мм газосиликата. А вы хотите их использовать как основную теплоизоляции дома. Думаю, что ее будет явно недостаточно, тем более, если отапливаться электричеством.

Если по уму, то сверху 375 мм приличного газосиликата (газобетона) минимум 100 мм пенопласта/минваты. Тогда можно будет думать про отопление электричеством. Тем более, что дом немаленький.

1.во вторых — те, кто клеят плитку на основу, делают это обычно не слишком аккуратно, поэтому внешний вид дома получается неаккуратный — совсем не такой, как если бы были настоящие кирпичи и их клал хороший каменщик.

Плитку не клеят, она вваривается в панель при производстве если конечно не в гараже делают посмотрите здесь как их делают и что получается на выходе http://www.termopoliol.ru/

2. во первых, обычно — практически нулевая паропроницаемость. Это, в общем случае, заставляет пароизолировать стену изнутри, и каменный дом превращается в «полиэтиленовый мешок». и с этим не соглашусь.

Вваривается или вклеивается — это не слишком принципиально отличается в смысле аккуратности. Придите к ним на склад, возьмите с собой лист ОСБ, поставьте его почти вертикально и поукладываейте на него эти панели — если полученный внешний вид, без доработки болгаркой каждой панельки, вас устроит, то можно думать дальше.

А про паропроницаемость — я задал им вопрос на сайте. Если ответят, то выложу и вопрос, и ответ, с моими комментариями.

И вот полезное чтиво на тему нехватки паропроницаемости наружного слоя стены. http://www.engstroy.spb.ru/index_2011_08/grinfeld.pdf

Хотя там про газобетон, но последствиями такой нехватки в вашем случае могут быть мокрые и заплесневевшие снизу стены.

Ренат привет , давай вставлю свои пять копеек
вообщем начнем с керамзита , вернее с блоков из него их три вида пустотелый (воздух внутри доп.утепление), пустотелый для заливки во внутрь бетона, и сплошной .
в твоем случае пустотелый с воздухом внутри отметаем , так как ты хочешь крепить термопанели ,а крепеж (он специальный для этих блоков диаметр большой) будет ломать перегородки блока внутри и термопанель держаться не очень будет , пустотелый с бетоном -ну расходы на бетон , думаю что останавливаем свой выбор на цельном.
Чтобы долго не расписывать тут про блоки и их свойства и какие стеновые, а какие фундаментные. дам тебе ссылку почитаешь и будет тебе руководство с которым ты можешь контролировать потом каменщиков -кто будет тебе строить, даю наши ссылки так ка там полное соответствие продукта написанному ,как в РФ не знаю
вот тут все про эти блоки http://eerus.maxit-cms.com/3448
а тут описаны их свойства http://eerus.maxit-cms.com/media/48/lwa/infolehed/fibo_plokitooted_rus.pdf
думаю для одноэтажного ширины 200 достаточно при соблюдений инструкций по кладке швы вертикалные должны быть забиты полностью) и укладки арматуры. (я бы сделал из более плотного себе -он идет в ссылке под номеро 5), хороший сейсмопояс наверху и правильная крыша -чтоб давила на стены сверху ,а не на излом стены вовнутрь или наружу -это что касается блоков .

Далее термопанели , вешь хорошая конечно, но и тут надо разбираться , ты пишешь 80 мм толщина -немного не понятно -это толщина утеплителя или самой панели , если панели то утеплитель получается 66-65 мм . При средней температуре у вас -11,5 этого маловато.
Теперь что касается самих термопанелей -то что выпускают у вас это мягко говоря не квалитет, что по утеплителю что по качеству плитки (она в основном польская)-говорю ответственно так как долгое время устанавливал их.

. самая квалитетная это НААСКЕ-немецкая , там и клинкер немецкий и утеплитель BASF -дышаший (стиропор), и самое главное крепеж другой он крепится и потом ставятся заглушки из пенно, и стыкуются панели в замковое соединение -получается сплошное утепление без шелей,НО она дорогая. но она того стоит -все россиское или польское это жалкое подобие -поверь .
в принципе далеко и ходить не надо вот фото с ТВОЕГО сайа по панелям http://www.termopoliol.ru/montazh.html ВНИМАНИЕ на ПРАВУЮ ВЕРХНЮЮ ФОТО . и теперь открываем моих любимых немцев http://www.haacke-isolierklinker.de/produkt/montage.html СМОТРИМ В НИЖНИЙ ПРАВЫЙ УГОЛ -думаю коментировать тут дальше нечего . просто знаю немецкий сайт и обалдел когда увидел твое фото . продажа начинается с маленького обмана -я бы задумался
вообщем тут на выбор у тебя три варианта:
1) ставить термопанели российские но я бы сделал так пеннопласт как подкладку на дюпеля и на клей 70-80 мм (стеновой ) и сверху российские термопанели
2) ставить НААСКЕ 95 мм и под него так же 20-30мм пенно как подкладку
3) ставить стеновой пенопласт (150мм мин) на раствор (по технологии) и дюпеля +армировка сеткой+ сверху клинкерной плиткой под кирпич , Ренат плитку можно положить ровно тут проблем нет, есть два варианта наклейки ее один сначала клеишь потом расшиваешь , второй клеишь и расшиваешь сразу. но у второго варианта нужны мастера так как плитка чутка клюнет не заметят потом не поправят .
а на счет ровно поклеить смотри у НААСКЕ если эркер полукруглый его обкладывают отдельно и все ровно получается (по первому варианту-всегда можно поправить )

И в конце обрабатываешь изнутри свой керамзит МР 75 , его можно машиной можно вручную, сверху малярку и потом или крась или обои -будут вопросы пиши в личку -УДАЧИ

Ринат ,извини писал выше твое имя не правильно ,

можно и из термо блока сделать
только тут надо прокладывать лентой из ваты тогда и утеплять снаружи не надо

прадед в начале 20 годов построил себе в деревне кирпичный дом (первый в округе) — налепили кирпичей из глины, обожгли (по книжке) и построили сами. Дом уже 90 лет стоит и в нем постоянно живут (150 км от москвы). Толщина стен где-то 70-90 см, кладка колодезная. Очень теплый (газ только 5 лет назад провели). Так что не надо придумывать про 2.5 метровые стены. Зайдите в любой старый дореволюционный дом — все они очень теплые, стены около 1 метра. Середина засыпалась угольным шлаком, сейчас можно керамзитом. Морозы раньше были сильнее (статистика не врет), а дрова и уголь — дороже (в относительном исчислении). Потери через окна-двери не идут ни в какое сравнение с потерями через стены. Хотите сэкономить на отоплении — сделайте окна 50х50 см!

По деревянным и каркасникам — стоит один раз пережить пожар и любые аргументы ЗА будут недействительны. А учитывая качество современной кетайской электрики (а она вся кетайская) вероятность пожара крайне высокая. Плюс от соседней можно загореться. Со второго этажа спастись вообще нереально, если загориться ночью на первом. Кроме того, мыши в пенопласте заводятся на раз (очень они его любят кушать), а преодолеть барьер из сайдинга или осп панелей им ничего не стоит (не говоря уже о крысах, которых последние годы развелось много). При сильных порывах ветра каркасник очень замечательно шатается, т.к. вес очень маленький.

Кроме всего этого, ошибки строителей (гастербайтеров в 99%) — и весь этот утеплитель минватный будет постоянно «сочится» из всех щелей (что я испытываю лично). Покупка каркасника б.у. это вообще кот в мешке, а стройка — нужно лично стоять за спиной и смотреть, чтобы мембраны клали ровно с нахлестом и утеплитель клали по проекту, а не 5 сантиметровым слоем (остальное налево).

Кирпичу уже 5000 лет и лучше пока ничего не изобрели. В германии подавляющее количество частных домов — каменные (из них большинство — кирпичные), каркасных — единицы, не путайте с канадой и сша.

Про прошествии многих лет, посвященных стройке, после написания этой статьи, могу сказать:
— это т.н. «колодезная кладка» — штука, в принципе, рабочая.
К сожалении при реализации — непростая и посему весьма «рисковая». Риск №1 — связывание облицовки и основной стены. Здесь нужны связи из НЕРЖАВЕЙКИ, а не оцинковки, которая обычно пользуется у нас. Оцинковка довольно быстро разрушается, будучи замурованной в раствор, и облицовка стоит все более ненадежно со временем.
— заполнение утеплителем «емкости». Здесь «возможны варианты» как при заполнении, так и при усаживании/намокании утеплителя. И его высушивание-ремонт весьма проблематичны. Но сделать можно. Лучше всего брать неусаживаемые и ненамокаемые утеплители. НА вскидку приходит в голову пеностекло, но оно на самом деле и намокает, и усаживается. Просто очень несильно. А виброплитой его там не потрамбовать.

Второй вариант — заполнение напыляемым (наливаемым) пенополиуретаеном. Он еще и облицовку держать будет в случае отгнивании стяжек. Мне это кажется самым разумным утеплением для этого случая, хотя и недешевым.

— еще одна заморочка — «мостик холода» по фундаменту/перекрытию. Это означает, что облицовка должна опираться на выступ фундамента или его перекрытия. Вместе с которым она образует огромный «мост холода» по которому пол с краев дома будет промерзать. В итоге его надо будет утеплять изнутри — пенопласт 5-10 си и стяжка по этажу. Если делать теплый пол — то это все равно делать придется, но теплопотери будут ощутимые, плюс плесень между утеплителем и перекрытием..

Это все «лечится», просто надо сразу отдавать себе отчет, что этим придется заниматься.

Добрый день!
Есть вопрос по утеплению дома. Купил себе дачный дом площадью 40 кв.м, построен из пустотелого кирпича слоем в один кирпич. Нужно сделать из него дом, пригодный для пмж. Вопрос: чем лучше утеплить его снаружи? Подойдёт ли вариант минвата + облицовка сайдингом? Если да, то какой слой минваты, как лучше делать обрешётку: из чего — дерево или металлопрофиль, чем крепить (кирпич пустотелый, держит крепёж плохо).

Место проживания — Орловская область. Зима, в основном, тёплая, но присутствует постоянный перепад температур плюс высокая влажность.

Эффективный утеплитель между стеной и облицовочным кирпичом

Теплопотери являются серьезной проблемой для любого жилого дома. Потеря тепла осуществляется через дверные и оконные проемы, крышу, фундамент и, конечно, стены. Суммарно именно стены обеспечивают максимальный отток тепла из помещения, поэтому различные технологии, которые могли бы сократить затраты на обогрев, пользуются спросом. Проще всего грамотно утеплить фасад – сделать это с помощью облицовочного утеплителя.

Отличный вариант для сокращения теплопотерь

Характерные особенности кирпичных стен

По своим свойствам кирпич отличается от других строительных материалов. Стоит отметить следующее:

  1. Кирпичи могут быть как полно-, так и пустотелыми – выбор материала напрямую зависит от от эксплуатационных факторов: средняя температура в регионе, нагрузка на фундамент, выбранный вариант теплоизоляции.
  2. Также учитывается формат кладки кирпича. Самый распространенный вариант – это сплошная кладка, такой способ наиболее простой. Более сложный вариант – колодцевая кладка – в этом случае из кирпичей выполняют так называемые воздушные карманы, именно в них и закладывается утепляющий материал.
  3. Как вариант, теплоизоляционный материал может укладываться между двумя слоями строительного материала. Такая многослойная конструкция состоит из несущей стены из пеноблоков, слоя теплоизоляции и облицовочного слоя – воздушное пространство между теплоизоляцией и облицовочным слоем обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха.
  4. Поскольку кирпич обладает хорошими шумоизолирующими свойствами, то дополнительная шумоизоляция для кирпичного фасада не нужна.

Варианты материала

Преимущества утепления между блоком и кирпичом

Основное преимущество трехслойной кладки с облицовочным утеплителем под облицовочным кирпичом состоит в экономичности – стоимость дома из газобетонных блоков с обкладкой из кирпича будет существенно дешевле, чем здание выполненное полностью из этого строительного материала. При этом внешний вид такого дома остаётся на высоте, а вложения минимальны.

Что касается эксплуатационных характеристик, то можно отметить:

  • хорошая звукоизоляция;
  • длительный срок службы;
  • прочное здание;
  • визуальная эстетика.

Стоит уточнить, что все эти преимущества доступны только в том случае, если укладка стройматериалов выполнена правильно, в противном случае в воздушном проеме будет скапливаться конденсат, что приведет к скорому разрушению кладки и утеплителя из-за температурного расширения жидкости.

Виды теплоизоляционных материалов

На рынке можно приобрести следующие варианты утепляющих материалов:

Минеральная вата

Минеральная вата из минеральных волокон отличается хорошими теплосберегающими свойствами. Методика изготовления представляет собой разбивание расплавленных минералов – это может быть как стекло, так и шлак или базальт. Приготовленный в центрифуге материал из тонких минеральных нитей отличается низкой плотностью и фактически представляет собой воздушную подушку, которая отличается низким уровнем теплопередачи. Именно воздух препятствует проникновению холода через слой теплоизоляционного материала. Что касается свойств минеральной ваты, то она демонстрирует хорошие теплосберегающие характеристики, но только в сухом состоянии – при намокании минвата свои свойства теряет. При этом стоит отметить хорошую пожарную безопасность – этот облицовочный утеплитель негорючий.

Пенополистирол

Пенополистирол изготавливается из жидкого полистирола, который насыщается пузырьками воздуха. Он может продаваться как пластинами, так и в виде круглых гранул.

За счёт закрытоячеистой структуры такой материал меньше боится влаги, но пожаробезопасность существенно ниже, чем у минваты. При высокой температуре пенопласт начинает плавиться и полностью выгорает, а кладка при этом может даже не повредиться.

Керамзит

Насыпные утеплители также подойдет для теплоизоляции при обустройстве трехслойной кладки вместо установки блоков крошка засыпается во внутренние колодцы. В качестве основы выступает керамзит, шлак и любой другой материал, который позволяет создать структуру с большим содержанием воздуха. Такой вариант существенно доступнее, чем использование готовых листов утепляющих материалов, но по эффективности значительно хуже. Это обусловлено низкими показателями теплозащиты керамзита, шлака. Дробленые материалы также гигроскопичны, что подразумевает необходимость обустройства хорошей гидроизоляции – в противном случае вода повышает теплопроводность и разрушает слои кирпича и газобетона.

Выбираем утеплитель для кирпичных стен

При выборе облицовочного утеплителя необходимо познакомиться с рекомендуемым перечнем вариантов, соответствующих СНиП:

  1. Учитываем показатель теплопроводности — слой теплоизоляции должен обеспечить защиту микроклимата помещений при минимальных температурах, свойственных для этого региона. На упаковке производитель должен указать теплоизолирующие характеристики материала, что позволяет высчитать необходимую толщину слоя утеплителя с учетом зимних температур.
  2. Хорошие показатели паропроницаемости – вода, поступающая в утеплитель, не должна накапливаться внутри него. В противном случае его теплоизоляционные качества резко снижаются.
  3. Огнестойкость – также очень важный показатель, который обеспечивает пожарную безопасность, слой утеплителя способен создать огнезащитную прослойку в фасаде здания.

Технология утепления и облицовки стен

Для того чтобы утеплить стены снаружи здания вовсе не обязательно быть профессиональным строителем, главное в точности соблюдать рекомендации.

Подготовка инструмента и материалов

Выбор материалов для утепления дома диктуется местным климатом. Определившись с утеплителем, можно выбирать инструменты – это может быть угольник, строительный уровень, кельма, зубчатая гладилка и пр.

Подготовка стены

Перед началом работ необходимо подготовить фасад к монтажу. Для этого кладка очищается от пыли и грязи, также необходимо заделать трещины и выровнять при необходимости поверхность кладки. После этого мы обрабатываем фасад грунтовкой.

Предварительная очистка фасада

Необходимо позаботиться о выравнивании стен потому, что после монтажа утеплителя получившиеся на месте трещин пустоты могут стать местом деформации утеплителя – для этого достаточно небольшого механического воздействия. Также на ямки и бугорки плотно приклеить утеплитель не получится.

Утепление стены

Технология трехслойной кладки с утеплителем и облицовочным кирпичом содержит следующие этапы:

  1. Выкладываем внутреннюю стену – в этом нет ничего сложного, поскольку технология кладки такая же, как и кладка любой несущей стены. Для нее выбираются либо газобетонные блоки, либо полнотелый кирпич. Толщина к прямой зависит от минимальных зимних температур в местности и может составлять как 1, так и 1,5 кирпича.
  2. Следующий этап – выкладка наружной стены облицовкой. Ее выполняют таким образом, чтобы между стенами образовался зазор – в него вкладывается теплоизоляционный материал. Если используются гранулы, то для них формируются колодцы. Для прочности стены соединяются между собой связями, выполненными из арматуры и высечки. Как вариант, можно сделать кирпичную перевязку через определенные промежутки.
  3. Гидроизоляция – важный этап, который позволит защитить утеплитель от влаги, которая неизбежно проникает в слой кирпича. В качестве изолятора от влаги можно использовать плотную плёнку или рубероид.
  4. Засыпной теплоизоляционный материал высыпают в нишу, как только высота стены достигает 1 м. Если используется рулонный или листовой облицовочный утеплитель, то он крепится к внутренней стене – для этого используются «грибы» с пластиковой шляпкой большого диаметра. Закрепив утеплитель, закрываем его внешней облицовочной кладкой.
  5. Для нормального газообмена необходимо каждые 0,5-1 м оставлять вентиляционные продухи – так называются вертикальные швы между кирпичами, которые намеренно не заполняются раствором.

Как показывает практика, трехслойная кладка позволяет добиться сразу нескольких результатов и существенно улучшает эксплуатацию здания в зимний период.

Сделать ее можно и своими руками, но лучше обратиться к профессионалам, поскольку ошибки в техпроцессе нивелируют все преимущества такого варианта утепления фасада.

Какой утеплитель применить для многослойной стены из керамзитоблока и кирпича, Оренбург

Вопрос задал: cer

Добрый день. Подскажите какой утеплитель мне наиболее подойдет для стен? Стена: керамзитоблоки (в блок), затем облицовочный полуторный кирпич. Из ЭППС не советуют, т.к. стены будут паронепроницаемыми (т.е. «дышать не будут»). В компании ТехноНиколь советуют Техноблок Стандарт, плотностью 45. Хотелось бы, чтоб утепление просто было с неким «запасом», т.к. у нас зимой иногда и до 35 градусов бывает холода. И еще, какие-либо пленки мне нужны или нет (между стеной из керамзитоблоков и стеной из облицовочного кирпича), если да, то какие? Заранее спасибо.

Комментарии

Пленок в этой конструкции нет, они не нужны. Толщина утеплителя 100 мм (это с запасом, по расчету 70 мм, просто толщины 70 мм в ватах нет). Тот утеплитель, что Вы пишете, — подходит. Вам подойдет любой минераловатный утеплитель с плотностью 40-60 кг/м3. Между ватой и стенкой из облицовочного кирпича должен быть зазор, 2-3 см. Стенки между собой должны быть связаны. Эта связь может выполняться кладочной сеткой, может гибкими связями. В вопросе Утепление стен перлитом можно подробнее посмотреть об этих связях, там же есть их фото.

2 слоя по 6 см утеплителя техноблок стандарт плотностью 45 смысла нет брать? 2 слоя по 5 см будет достатчно?

По расчету, — 70 мм. Достаточно будет 50 и 50.

Еще вопрос, если позволите. А если в половину керамзитоблока стену выложить + утеплитель + облицовочный кирпич выдержит стена из блоков? Перекрытия между первым этажом и жилой мансардой планирую, пока по крайней мере, пустотные.

Выдержит. Но только при том условии, что перед плитами перекрытия Вы обязательного сделаете армированный монолитный пояс по всем несущим стенам.

А если даже в блок класть стены, — все равно нужен армпояс перед плитами перекрытия? Если да, то каких размеров подскажите пожалуйста? В ширину — понятно (ширина стены я полагаю), высота армпояса интересует и какую арматуру использовать (2 или 4 прутка опять же).

Тут дело даже не в толщине стены, а в самом стеновом материале. По керамзитоблоку в любом случае нужно делать монолитный пояс перед плитами, даже если стена будет толщиной в блок. Если утеплять и облицовывать кирпичом стены будете сразу, то монолитный пояс лучше сделать такой ширины, чтобы пояс заходил минимум на 5 см облицовочного кирпича. Высота пояса минимум 20 см, можно 25, 30 см. Армирование: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона — 5 см.

Если в качестве утеплителя у Вас будет минеральная вата, то между ней и облицовочным кирпичом должен быть вентиляционный зазор — 2-3 см (об этом Вам уже писала Валерия выше). Перед заливкой монолитного пояса утеплитель и воздушный зазор нужно закрыть сверху фанерой, доской или кусочком пенопласта/эппс для того, чтобы туда не затекло бетонное молочко в процессе бетонирования монолитного пояса.

В качестве утеплителя монолитного пояса лучше всего применить ЭППС, так как больше 20 мм утеплителя у нас не поместится, а пенопласт при такой толщине довольно хрупкий. Но если все-таки будете применять пенопласт, то плотность должна быть не меньше 25 кг/м 3 . Такое утепление армопояса самое оптимальное в плане прочности, тепла и эстетики.

Для того, чтобы монолитный пояс скрыть снаружи, его нужно делать не на всю ширину стены, а оставить 4-5 см для облицовки заранее подготовленными кусочками облицовочного кирпича. Высота монолитного пояса может быть на пару сантиметров больше или меньше, но желательно кратно высоте кирпича для того, чтобы не пришлось потом снаружи использовать половинки кирпича (когда будете зашивать монолитный пояс).

Спасибо огромное за ответ, все в принципе все понятно. Только я собираюсь после первого этажа и укладки плит поднять еще стены по всему периметру на 1 — 1,5 метра. Чтобы площадь мансарды была не такой усеченной. Как мне поступить в этом случае подскажите пожалуйста с армпоясом?

Армопояса делайте под все плиты перекрытия, а под крышей достаточно будет уложить разгрузочный брус — мауэрлат. Он будет лежать на стене, а уже на него будут опираться стропила. Так делается крыша в большинстве случаев.

Подскажите пожалуйста, про гибкие связи при кладке стены из облицовочного кирпича и ее связи со стеной из керамзитоблоков. Какие лучше всего использовать, насколько их применение оправдано по сравнению с кладочной сеткой? Плюсы и минусы гибких связей. Просто думаю, что если использовать кладочную арматурную сетку то: во-первых, будут мостики холода, т.к. железо; во-вторых, утеплитель по ширине 60 см, чтобы его укладывать между горизонтальными рядами арматуроной сетки нужно будет резать еще полоски (т.к. 3 ряда блоков 60 см + швы около 6 см), или я как-то не так рассуждаю?

Для связи керамзитоблоков и облицовочного кирпича лучше применить кладочную сетку из проволоки Ø 3-4 мм с ячейкой 50х50 мм. Укладывать ее лучше через 2 ряд керамоблока, максимум через 3. Плюс такой связи заключается в том, что стенки связываются по всей длине, без прерываний. Применяется такая связь в основном при параллельном возведении сразу двух стенок. Можно, конечно, и сперва керамоблок выгнать и оставить выпуски сетки из керамоблока для последующей связи с облицовочным кирпичом. Но если облицовывать кирпичом не сразу, а через 1-2 года, то оставленные выпуски кладочной сетки немного поржавеют (≈ на 0,1 мм в год). Это не отразится на несущей способности стен, но и плюсов в поржавевшей сетке конечно тоже нет. Поэтому, если решите сеткой связывать, то советую возводить обе стенки параллельно.

Мостиком холода такую кладочную сетку сложно назвать. Она очень тонкая и даже не учитывается в теплотехнических расчетах стены. Поэтому на сопротивлении теплопередаче стены она практически никак не отразится.

Утеплитель — да, придется в некоторых местах резать.

Гибкие связи (анкера) обычно представляют собой стержень круглого сечения Ø6 мм. Подробнее о них можно прочесть по ссылке, которую Валерия Вам давала в самом первом комментарии в этой ветке. Основной плюс таких связей в том, что при их помощи очень легко обеспечить необходимый вентиляционный зазор между утеплителем из минеральной ваты и облицовочным кирпичом. С кладочной сеткой этот зазор нужно будет обеспечивать дополнительным креплением утеплителя к несущей стенке специальными зонтиками.

Строители советуют кладочную сетку. Хотя и гибкие связи (анкера) тоже имеют право на жизнь. Выбор за Вами.

Как правильно утеплить дом из газобетонных блоков?

Из этой статьи вы узнаете:

  • Когда стоит начать утепление дома из газобетона
  • Какой материал большего всего подойдёт для дома из газоблока
  • Как утеплить дом из газобетонных блоков самостоятельно
  • Частые ошибки при утеплении дома, которые можно избежать

Введение

Газобетон – сравнительно молодой материал, который за короткий срок смог добраться до уровня таких строительных мастодонтов, как кирпич и дерево. Не менее трети всех индивидуальных построек сегодня – это постройки именно из этого материала.

Но, выбирая газоблок, стоит учитывать, что дом из него нужно обязательно утеплять снаружи или внутри, а иначе могут случиться неприятности. Хотите узнать, как их избежать и сделать всё правильно своими руками? Уделите этой статье 15 минут вашего времени, ведь делать теплоизоляцию не так уж и сложно!

Когда утеплять дом из газобетонных блоков?

Часто встречаем такое убеждение: «Утеплять надо сразу. Чего ждать?». А ждать стоит! Причина тому проста. Сразу после создания блоков и их просушки завод упаковывает их в промышленную упаковку. Из-за этого газоблок часто содержит большое количество влаги. При низких и высоких температурах она может деформировать материал. В результате ваше строение будет повреждено.

Когда тогда покрывать стены теплоизоляционным слоем? После полного высыхания! Обычно на этот процесс уходит от 2 до 5 месяцев. Всё зависит от характеристик местного климата.

Сразу утеплять дом можно только в том случае, если одновременно с постройкой осуществлять и защиту материалов, и всей конструкции в целом от влаги.

Как выбрать утеплить для газобетонного дома?

Тут стоит остановиться на сразу нескольких пунктах.

Во-первых, выбранный вами утеплитель должен пропускать водяной пар наружу. Это нужно, чтобы газобетон без проблем регулировал влажность в помещении.

Во-вторых, у утеплителя паропроницаемость должна быть выше, чем у газоблока.

В-третьих, важно правильно сочетать утеплитель между собой. Каждый последующий утеплитель должен быть выше по паропроницаемости, чем предыдущий. Если же выбранный материал плохо пропускает воздух наружу, то за ним нужно сделать вентилируемый зазор.

Если все три пункта выполнены, то точка росы сместится за пределы стен. Если кладка ничем не будет защищена, то влага внутри при минусовой температуре начнёт замерзать, приводя к серьёзным теплопотерям. После нескольких циклов заморозки и оттаивания поверхностный слой газоблока может начать разрушаться.

«Точка росы – плоскость в толще стены, где, благодаря разнице внешней и внутренней температур, происходит конденсация водяного пара в росу. При грамотной организации наружного утепления точка росы смещается наружу и не может навредить стенам»

Но верно подобранный утеплитель – это лишь треть пути, не менее важно сделать качественную кладку стен. Если швы между блоками будут толстыми, то даже отменно проведенное утепление не даст желаемого эффекта. На сегодняшний день ценятся клеевые швы с толщиной 1,5-2 мм.

Стоит ли утеплять дом изнутри?

Утеплить дом изнутри, конечно, можно, но тут стоит учесть следующие моменты:

  • Вам придется жертвовать квадратными метрами
  • Вам будет нужна дополнительная вентиляция
  • Точка росы переместится вовнутрь помещения, повышая тем самым влажность и увеливая шансы на появление грибка

Если это для вас критично, то внутренне утепление точно не для вас.

Какой материал для утепления выбрать?

Для наружного утепления часто выбирают такие материалы, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и пеноплекс (экструдированный пенополистирол).

Для последнего, так называемого, финишного слоя подходят:

  • Вагонка или сайдинг
  • Лицевой кирпич или декоративный камень
  • Штукатурка
  • Затирка швов с дальнейшим нанесением паропроницаемой краски

Теперь разберём все материалы подробней. Для наружной отделки стен чаще всего отдают предпочтение сайдингу. Для этого есть несколько причин. Он прочный, проверенный и…дешёвый! Именно поэтому его выбирают и заказчики, и строители. К тому же сайдинг ценится за свои формы. Они позволяют ему заполнить пустоту между основанием стены и пластинами материала утепляющим элементом.

В выборе утеплителя эксперты рекомендуют присмотреться к пенополиуретану, пеноплексу и минеральной вате.

  • Пенополиуретан – пенообразное вещество, которое по своим качественным показателям превосходит многие аналоги. Оно намертво скрепляется с поверхностью стены и за счёт своей пористости образует качественную изоляцию от холода. Для нанесения смеси понадобится специальное оборудование и хотя бы небольшой опыт.
  • Пеноплекс – плотная шероховастая плита толщиной 3–5 см с высокими теплоизоляционными свойствами. Для этого материала опыт не нужен, он прост в установке и в дальнейшей эксплуатации. Именно за счёт этого пеноплекс стал одним из самых популярных утеплителей в народе.
  • Минеральная вата – это теплоизолятор с большой историей, но имеющий небольшой минус. Он легко впитывает влагу. Именно поэтому его используют в миксе с пленочными барьерами внутри помещений
  • Пенопласт. Этот материал имеет кучу плюсов, таких как лёгкость в монтаже, отсутствие нагрузки на постройку, очень низкую стоимость. Но есть одно большое «но»! Паронипроницаемость этого материала равна нулю. Он не пропускает пар совсем. А, как мы уже говорили выше, показатель паропронимацаемости должен от слоя к слою только увеличиваться. Выкрутиться из этой ситуации, конечно, можно, если очень сильно хочется его использовать. Для этого необходимо сделать деревянный одноуровневый каркас и оставить зазор для вентиляции.

Как утеплить дом своими руками с помощью пенополиуретана?

3 инструкции к действию на выбор:

  • Навесной фасад. Создаётся специальная деревянная или металлическая каркасная конструкция, шаг которой равен ширине теплоизоляционного материала. Пенополиуретан укладывается в ячейки каркаса, сверху монтируется декоративный слой.
  • Мокрый фасад. Поверхность газоблока зачищается. Пенополиуретан крепится на клей и фиксируются дюбелями. После этого стена оштукатуривается в 2 слоя по армирующей сетке.
  • Мокрый фасад с усилением. Если вы выбрали кирпич или природный камень, то для фиксации утеплителя нужно использовать крюки. Затем поверхность усилить сеткой и оштукатурить. Как только штукатурка подсохнет, делается облицовка. Благодаря такому варианту обойтись без усиления стен и фундамента. Это самый предпочтительный способ в строительстве.

Как утеплить самим пеноплексом?

Всё делается в несколько этапов:

  1. Выровняйте стены фасада, сделайте заделку трещин, обработайте грунтовкой.
  2. Наклейте пеноплекс на клей с последующим креплением дюбелями.
  3. Наклейте армированную сетку для финишной отделки.
  4. «Зафинишируйте» отделку фасадной штукатуркой.

Если фасад вы делаете сайдингом или ПВХ панелями, то не забудьте установить вертикальные направляющие. Дополнительно пароизоляцией при этом укрывать ничего не надо, так как материал итак будет под защитой винилового сайдинга.

Преимущество утепления пеноплексом – его можно установить самостоятельно, даже в две руки.

Как утеплить минеральной ватой самостоятельно?

  1. Подготовьте фасад. Для этого очистите стены и выровняйте их с помощью цементного раствора. После этого загрунтуйте поверхность, и при необходимости выровняйте паропроницаемой штукатуркой.
  2. Перейдите к монтажу каркаса. Для этого направляющие каркасной конструкции закрепите с учетом размера используемого материала (рулона или прямоугольных матов). Каркас поможет образовать вентзазор, которого будет достаточно для циркуляции воздуха вдоль стены и отвода пара.
  3. Далее вопрос стоит за креплением минваты клеем, который надо наносить на плитный материал. Дополнительную фиксацию обеспечивают пластиковые дюбеля-зонтики.
  4. Подготовьте всё к отделке. Для этого укрепите слой минеральной ваты сеткой и клеем.
  5. Последний этап. Покройте стены грунтовкой и оштукатурьте. Или покройте шпатевкой и покрасьте. Важно! Не используйте при отделке акриловую штукатурку с влагонепроницаемыми свойствами. Она будет причиной образования конденсата.

Инструкция по утеплению пенопластом

  1. Подготовьте фасад. Если вы приобрели блоки неавтоклавного твердения, то потребуется выравнивание поверхности. Если блоки автоклавные, как у нас, то поверхность надо зачистить и загрунтовать.
  2. Закрепите направляющие каркасной системы на фасаде.
  3. Разместите пенопласт в промежутках между элементами каркаса, не забывая закреплять всё монтажной пеной или клеем.
  4. Перейдите к фиксации плит. Обшивку из пенопласта дополнительно укрепите пластиковыми дюбелями (металлические использовать нельзя, так как они создают мостики холода).
  5. Далее на слой пенопласта нанесите грунтовку, сверху закрепите стекловолоконной сеткой и наносите армирующий клей. Как только клей высохнет, выполните отделку декоративной или теплой штукатуркой.

Заключение

Неправильная теплоизоляция не только не даст ожидаемого эффекта, но и повлечёт за собой плачевные последствия: от эффекта «термоса» до появления грибка в доме. Именно поэтому нужно изначально выбрать правильный утеплитель!

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как обработать стены перед поклейкой виниловыми обоями
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector