Nmexpertiza.ru

НМ Экспертиза
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стены туалета под кирпич

Облицовка туалета: дизайн и его воплощение

Какой должна быть облицовка санузла: пол, стены, потолок? Выбор способа отделки осуществляется из его конструктивных особенностей. Имеет значение: раздельный санузел, либо совмещённый, какова его площадь и конфигурация.
Многие даже не догадываются, что варианты облицовки туалета, а тем более его дизайн, могут быть настолько же разнообразными, как и в любой другой комнате. В этой статье мы дадим несколько хороших идей оформления туалетной комнаты, и расскажем о том, как воплотить их в жизнь – а приведённые по ходу повествования примеры нам в этом помогут.

Последовательность отделки

Санузлы относятся к категории помещений с повышенной влажностью. Этого невозможно отрицать, но только в том случае, когда дело касается ванной комнаты или совмещённого санузла небольшой площади.
Там от горячей воды образуется пар, и обильный конденсат. Поэтому для их отделки выбирают материалы, совершенно не восприимчивые к влаге и повышенным температурам. Чаще всего, это либо кафель, либо пластик.
Итак:

  • В отдельном туалете такой проблемы нет, там главное – герметичный пол, так как всегда есть вероятность протечки труб. Тем более что стояк, куда производится слив воды из обоих санузлов, находится именно в этом помещении.
    Облицовка стен в туалете может вполне обойтись без дорогостоящего кафеля и банального пластика. Их можно отделать и более разнообразно, но тут многое зависит от первоначального состояния стен.
  • В любом случае, работа начинается с подготовки, вот с этого начнём свой рассказ и мы. Чтобы определить перечень работ, которые следует произвести, нужно заранее определиться с дизайном.
    Зачистка поверхностей выполняется одновременно. Далее, производится черновая отделка в последовательности потолок – стены – пол, а затем, в таком же порядке, производится монтаж декоративных покрытий.

Отделка кирпичной кладки

Допустим, вы занимаетесь отделкой туалета в кирпичном или блочном доме. Если это новостройка, и стены не были ранее оштукатурены, вы вполне можете оформить туалет в архитектурном стиле лофт.
Его визитной карточкой являются неоштукатуренные поверхности, а фактура кирпичной кладки вообще никогда не выходит из моды.
Итак:

  • И даже если нет возможности декорировать натуральную кладку, можно использовать любой другой материал с подобным рельефом. Подготовленную кирпичную стену можно окрасить – и вы получите красивый интерьер.
    Подчеркнуть его индивидуальность необходимо интересными светильниками и сантехникой необычной формы. Такой дизайн замечательно смотрится не только в большом, но и в маленьком помещении, и вы можете убедиться в этом, посмотрев на фото снизу.

  • Подготовка стен в этом случае, сводится к очистке поверхности от налипшего раствора, и небольшому углублению швов, что сделает их поверхность более рельефной. Порядок выполнения той или иной работы нужно определять логически.
    Если будете шпаклевать потолок, то зачищать кладку нужно после того, как выравнивание будет закончено. Следующий этап – это гидроизоляция и черновая отделка пола.
  • Имея в основании бетонную плиту перекрытия, сделать это проще всего. Сейчас в продаже есть множество пропиток глубокого проникновения.
    Берите универсальный вариант, который подойдёт и для бетона, и для кирпича. Грунтуете бетонное основание и сразу же кирпичную кладку стен.
  • Далее вам понадобится стекловолоконная самоклеящаяся лента. Как только грунт высохнет, проклеиваете стыки стен и пола, после чего можно заняться его выравниванием.
    В качестве декоративной отделки пола по традиции используют керамическую плитку, либо камень – и это правильно. Герметичность полу может обеспечить только плиточное покрытие, а для него требуется тщательно выровненное основание.

  • Для этой цели можно, конечно, делать раствор самостоятельно, но какой в этом смысл? Гораздо удобнее взять готовую сухую смесь, развести её водой, как того требует инструкция производителя – и можно заливать своими руками.
    В таких составах есть добавки, которые делают раствор необычайно пластичным, усиливают его водоотталкивающие свойства, улучшают сцепление с основанием.
  • После заливки пола, придётся подождать его полного затвердевания. Обычно, это два-три дня.
    Финишное напольное покрытие укладывается уже после того, как отделка помещения будет полностью завершена. Когда черновой пол готов, можно приступать к отделке потолка, а затем стен.

Кстати, для финишной отделки кирпичной кладки можно использовать не обычную водно-дисперсионную краску, а какой-либо декоративный вариант. Благодаря применению текстурной краски вы можете получить поверхность с эффектом шёлка, бархата, песка или перламутра.
Поверьте, такая отделка не оставит никого равнодушным – да и цена не будет слишком высокой. Но, подобный дизайн возможен только в том случае, когда кладка новая.

Комбинированная отделка

Если кирпичные стены были ранее оштукатурены, сделать качественную подготовку под такую отделку, о которой мы только что рассказали, практически невозможно. Отбивать старую штукатурку порой приходится с помощью перфоратора, на кирпиче остаются выбоины.
Зато, можно сделать новое выравнивание и покрасить стяжку, выделив одну из стен принципиально другим оформлением.
Итак:

  • Например, древесно-полимерные панели с 3Д эффектом – это прекрасная облицовка для стен туалета, в чём вы можете убедиться, взглянув на картинку снизу. Если принято решение в пользу покраски и облицовки панелями, необходимо произвести качественное выравнивание.
    При использовании штукатурки, берите смеси на цементной основе, особенно, если туалет совмещён с ванной комнатой.

  • Можно выровнять стены и сухим способом, произведя обшивку влагостойким гипсокартоном. Но если туалет и так маленький, зачем ещё отнимать у него пространство? В этом случае, стены лучше оштукатурить.
    Либо, если на них есть старая штукатурка – зачистить то, что плохо держится и зашпаклевать. А вот как покрасить стены так, чтобы внести разнообразие, и помещение не было монотонным?
  • Если вы решили выделить одну стену, то она должна составлять контраст остальной отделке. Это могут быть не только объёмные панели, но и декоративный камень, линкруст, бамбуковые обои, керамическая плитка с красивым рельефом или мозаичное панно.
    Если помещение достаточно просторное, имеющее конструктивные особенности в виде простенков, колонн или ниш, в отделке стен можно использовать два-три оттенка из одной цветовой гаммы.
  • Ниже приводим пример, где показан совмещённый санузел с облицовкой одного простенка рельефным материалом, а остальные стены покрашены. Нельзя не согласиться, что подобная отделка очень гармонична, приятна глазу и выражает принадлежность данного интерьера к современному стилю минимализм.

  • Многие люди убеждены, что использовать краску в санузлах нельзя, так как она будет шелушиться от влажности. Спешим развеять сомнения: сейчас есть акриловые, латексные и силиконовые краски, которые не боятся не только воды, но и абразивных веществ. То же самое можно сказать и об обоях, которые, в силу предубеждений, не очень часто участвуют в дизайне ванной комнаты или туалета.
  • Тем не менее, мы предложим вашему вниманию пример, где облицовка стен в санузле выполнена именно этим материалом. В туалете, во всяком случае, в маленьком, обои можно клеить по всей высоте. Облицовка ванных комнат и санузлов совмещённых, должна, всё-таки выполняться с участием плитки, хотя бы частичным.

  • Посмотрите, как интересно выполнена облицовка стен санузла на нашем следующем примере. В нижней части стены использована крупноформатная керамическая плитка без рисунка.
    Она уложена в два ряда, между которыми пущен узкий декор. Плитка тёмная, подобрана в тон напольному покрытию.
    Зато в верхней части стен, в ярко-красных тонах, использованы дорогие шёлковые обои с выбитым рисунком. Дополняет дизайн сантехника в цвет плитки, с золотистым орнаментом – получилось очень необычно и стильно.
  • Качественная керамическая плитка – это достаточно дорогой материал. К тому же и работа по её монтажу наиболее трудоёмка. Поэтому её часто используют в сочетании с другими видами отделки – для стен, вдоль которых тянутся трубы, располагается сантехника.
  • Это может быть не только облицовка туалетов плиткой до середины стены, но и оформление одной стены от пола до потолка. В этом случае, плитка подбирается с красивым декором, который выделяется на фоне нейтрально окрашенных остальных поверхностей.

  • Укладка плитки производится только на хорошо выровненное основание. Это либо цементная стяжка, либо сухое выравнивание, которое может быть выполнено не только гипсокартоном, но и цементно-стружечными или магнезитовыми плитами. Ими же можно зашить пространство под ванной, и тоже облицевать его плиткой.
  • Если учесть, что черновая стяжка пола уже сделана, то облицовку стены нужно производить на таком расстоянии от её поверхности, чтобы поместилось по толщине напольное покрытие.
    Для этого, к стене монтируется стартовый профиль, на который и будет опираться первый ряд плитки. Облицовка ведётся, начиная от угла, с таким расчётом, чтобы на самых видных местах были целые плитки.
  • Недостающие фрагменты обычно монтируются у дверных и оконных проёмов. Для тех, кто делает это впервые, лучшим помощником будет видео.
    Вообще, плитка облицовочная для туалета и ванной комнаты, является самым используемым материалом. И, естественно, при оформлении интерьеров этих помещений, комбинируются разные по форме, цвету и фактуре виды плитки. Тем более что ко всем коллекциям производители предлагают различные декоры и панно.

Конечно, на керамической плитке отделка стен санузла не заканчивается. Это может быть и облицовка натуральным камнем, и обшивка ламинатом или фасадной доской, отделка мозаикой, пробковым покрытием.
На последнем примере вы видите дизайнерскую отделку стен санузла корой дерева. Как видите, фантазию можно проявить не только в отделке гостиной или спальни, но и при оформлении такого помещения, как туалетная комната.

Читать еще:  Подготовка стены под поклейку стеклохолста

Дизайн туалета

от 30 августа 2013

Это помещение в народе как только не называют: и комнатой для размышлений, и уголком для медитаций, и тронным залом. Пусть это всего лишь санитарно-бытовой «закуток», однако он тоже должен быть красивым, стильным и уютным. Предаваться размышлениям в таком помещении будет куда приятнее. Однако самое главное требование к туалету — это не уют и красота, а удобство и комфортность. Как отделать, оформить и обустроить туалет в квартире? Что включает в себя грамотный дизайн туалета? Рассмотрим эти вопросы детально.

Дизайн туалета: подбор материалов

Лучшим материалом для отделки туалета была и остается керамическая плитка. Она идеальна и для стен, и для полов, и даже для облицовки конструкций, под которыми прячут коммуникации. Плитка не боится влаги и легко моется, а в туалете это очень важно.

Отделка стен туалета материалами, чувствительными к воздействию влаги, противоречит всем санитарно-гигиеническим требованиям. Оставьте обои для комнат, а для туалета приобретите те материалы, которые будут легко мыться, в том числе с применением дезинфицирующих средств. На крайний случай можно использовать влагостойкую краску. Однако керамика предпочтительнее.

Керамическая плитка хороша не только устойчивостью к влаге. Она еще и очень эстетична. Большой выбор плитки и декоров к ней дает множество вариантов для комбинации цветов, фактур и ритма. Можно сказать, что для пола в туалете иных вариантов, кроме плитки, нет. Для стен же возможны и другие решения.

Помимо плитки, для отделки туалета могут быть применены и пластиковые панели. Это гораздо более дешевый вариант. Панели тоже легко моются, но агрессивная чистка с применением различных моющих средств может негативно сказаться на их внешнем виде. Если есть цель отделать туалет с минимумом затрат, вариант с панелями может быть взят на вооружение.

Панели из МДФ или дерева могут быть использованы в дизайне туалета в классическом или кантри стиле, однако уборку придется проводить с большой осторожностью, поскольку материал чувствителен к влаге и моющим средствам. Данный вид отделки может быть рекомендован лишь для весьма просторных туалетов. Ведь чем меньше туалет — тем сильнее и быстрее загрязняются стены.

Вместо дерева или МДФ практичнее будет предпочесть плитку в соответствующем дизайне, то есть имитирующую фактуру дерева.

Другие варианты для стен туалета: облицовочный камень, «лицевой» кирпич, мозаика, галька на сетке, закаленное стекло.

Облицовочные камень и кирпич могут стать не самым удачным решением, поскольку их поверхность зачастую пористая, недостаточно гладкая. А это создает проблемы с мытьем. Сделав выбор в пользу такой облицовки, стоит подыскать материал с максимально ровной и гладкой поверхностью. После облицовки его нужно покрыть лаком.

Мозаику применяют обычно фрагментарно, для выделения зон. Галька — материал тоже акцентный. Его используют для декора поверхностей. Закаленное стекло применяют для создания своего рода «фартука», аналогичного тому, который присутствует в кухонных рабочих зонах. Стены в этом случае могут быть окрашены или оклеены обоями. Поверх отделки крепится стекло. Так оформляются стены до половины высоты — то есть стекло защищает те участки, которые подвергаются максимальному загрязнению.

Как видите, не плиткой единой формируется дизайн туалета.

Что касается потолка, то его тоже лучше сделать водостойким — это позволит периодически мыть его. Туалет — место влажное, а в таких зонах загрязнения с трудом поддаются сухой чистке. В туалете требуется влажная уборка! Такая возможность будет обеспечена, если отделать потолок пластиковыми панелями, алюминиевыми подвесными конструкциями или натяжным полотном ПВХ.

Дизайн туалета: цвет

Туалет в квартире отличается, как правило, компактностью. Поэтому здесь стоит руководствоваться старым добрым правилом, гласящим, что темные цвета визуально уменьшают помещение, а светлые — «распахивают». Таким образом, неразумно будет использовать для маленького туалета темные цвета в большом количестве. А в малом — можно. Если, например, вы хотите сделать туалет черно-белым, возьмите побольше белой плитки, а черную используйте в качестве акцентных фрагментов и вкраплений.

Точно так же и другие темные тона следует разбавлять светлыми. Так, коричневую плитку в туалете стоит скомбинировать с бежевой, темно-синюю — с белой, кремовой или голубой, темно-фиолетовую — со светло-сиреневой, бежевой, бледно-желтой или белой.

Уютным туалет сделают «жизнерадостные» оттенки спектральных цветов: оранжевый, желтый, светло-зеленый, голубой, бирюзовый, сиреневый и т.п.

Нежелательно отделывать туалет плиткой только одного цвета. Маленькое помещение с однообразной отделкой выглядит совершенно неуютно, плоско и безжизненно. И то, какой цвет был использован, роли не играет.

Интересно и уютно? Вряд ли

Чем меньше помещение — тем более важным является комбинирование цветов в его отделке.

Если туалет в квартире выглядит как узкий и длинный «туннель», хорошим решением станет деление стен по горизонтали. Примерно на одну треть или на половину высоты стена облицовывается плиткой одного цвета, а выше — другого.

Еще один вариант с аналогичным эффектом визуального снижения высоты и увеличения ширины: стены облицовываются плиткой одного цвета, но на некоторой высоте от пола вводится контрастная плитка или плиточный декор. Получается цветная полоса по периметру помещения. При этом полос-вставок может быть несколько — располагать их следует на разной высоте.

Такие полосы могут быть и вертикальными — это, наоборот, способно визуально приподнять потолок туалета.

Часто второй цвет вводят путем создания акцентного участка. Более сдержанной пастельной плиткой облицовываются почти все поверхности, но часть стены за унитазом или за раковиной отделывается плиткой более яркого цвета. Акцентный участок может быть выделен не только другим цветом, но и иным материалом: например, мозаикой или плиткой малого размера (а-ля кабанчик).

Цвета комбинируют и посредством использования разной отделки для пола и стен. Если туалет очень маленький, нежелательно, чтобы пол и стены полностью сливались — это сделает помещение не слишком уютным.

Дизайн туалета: расположение элементов, эргономика

В старых квартирках туалет с трудом вмещал даже унитаз, не говоря уже о чем-то другом. В квартирах улучшенной планировки туалеты попросторнее, а в новостройках — достаточно большие для того, чтобы разместить умывальник, биде и даже стиральную машину. Конечно, наличие некоторых элементов делает туалет удобнее. Например, возможность помыть руки, не выходя из туалета — это большой плюс. Далеко не всегда туалеты проектируются с раковиной, но ее можно монтировать самостоятельно.

Иногда для размещения раковины приходится передвинуть унитаз. Не стоит этого бояться. Унитаз почти всегда установлен у дальней стены ровно посередине. По бокам от него — два пустующих участка, которые толком не задействованы. Если унитаз сместить в сторону или даже расположить по диагонали — можно освободить достаточно места для монтажа раковины.

Раковина, расположенная прямо возле унитаза, может быть укомплектована гигиеническим душем, что тоже значительно повышает комфортность туалета. Сама раковина может быть совсем не большой — ведь этот элемент используется в основном лишь для мытья рук.

Кто-то переставляет унитаз перпендикулярно входу, считая этот вариант более удобным для себя. Кто-то сдвигает унитаз в угол, чтобы установить стиральную машину. Переставить унитаз — это не такая уж сложная задача. Поэтому, занимаясь дизайном туалета, не нужно зажимать себя в рамки привычной планировки. Если мыслить нелинейно и быть чуть смелее — можно найти оптимальное решение, которое позволит удачно оптимизировать пространство.

Если не хватает места для раковины, можно монтировать гигиенический душ и без нее. Подробнее о гигиеническом душе и способах его монтажа читайте в нашей статье.

В большом туалете можно поставить биде. Однако не все считают этот элемент таким уж необходимым. Стоит хорошо подумать и решить, целесообразна ли покупка биде, ведь гигиенический душ, по сути, полноценно его заменяет.

Эргономика. Согласно результатам исследований, оптимальное расстояние от унитаза до стены перед ним — 75 см. Минимальное — 50 см. Если расстояние меньше, пользоваться туалетом банально неудобно, особенно полным людям. От унитаза до боковых стенок должно быть не меньше 35 см. Слишком большое расстояние до ближайшей стены — это тоже неудобно (сложно дотянуться до держателя с туалетной бумагой).

Держатель для бумаги, согласно правилам эргономики, располагается примерно на 20-30 см впереди от края унитаза. Высота, на которую нужно монтировать держатель, должна составлять примерно 60-70 см от пола.

Дизайн туалета: секреты маскировки

В наше время принято скрывать от глаз всевозможные трубы, шланги и прочие коммуникации. Они явно не украшают интерьер ни кухни, ни ванной, ни туалета. В туалете трубы обычно «зашивают», создавая короб из гипсокартона или пластика. Необходимо оставлять доступ к содержимому короба. Для этого монтируют дверцу или люк. Эту деталь можно замаскировать, отделав ее тем же материалом, которым облицованы стены, или, наоборот, оставить заметной, если она не портит общую картину.

Читать еще:  Видеоурок поклейка стен обоями

«Облагородить» этот технический люк позволит оформление его в виде фальш-окна, декоративных ставен или стенного панно.

Коммуникации и инсталляция для подвесного унитаза могут быть скрыты в конструкции, подобной предмету мебели, то есть небольшому шкафчику.

Над коробом, в который прячутся коммуникации, может образоваться пустое пространство. Полностью закрывать этот участок гипсокартоном жалко, ведь в этом случае немало ценных сантиметров уйдет в никуда. Поэтому здесь часто монтируют полочки. Они могут быть закрытыми или открытыми, подвесными или «стационарными», представляющими собой ниши.

Впрочем, это место может быть и чисто декоративным.

Дизайн туалета в квартире: добавляем удобства и красоты

Нужна ли мебель в туалете? Если позволяет пространство, почему бы и нет. Например, вместо маленькой раковины можно установить мойдодыр, то есть тумбу со встроенной или накладной раковиной. Это сделает туалет уютнее и удобнее. В нем появится дополнительное место хранения.

Можно сделать на заказ стеллаж или шкаф и поставить его за унитазом. Это выглядит так, словно унитаз встроен в предмет мебели. Удобно, если в квартире маловато места для хранения различных бытовых предметов.

Помимо прочего, в большом туалете можно поставить дополнительную тумбу или повесить шкафчик.

Конечно, дизайн мебели должен соответствовать общему стилю: в классический туалет подойдет деревянная мебель, в современный — пластиковая, стеклянная, металлическая.

В соответствующем дизайне должны быть исполнены и аксессуары для туалета. Например, сиденье для унитаза уже само по себе может задавать стиль. Деревянное — для туалета в классическом, ретро и кантри стиле. Акцентное (например, ярко-красное) или креативное — для современного интерьера туалета.

Держатели для бумаги, ершика и освежителя, мини-контейнер для мусора, рейлинг или крючок для полотенца — все это украшает туалет. Однако, помимо традиционных для туалета аксессуаров, можно использовать для декора и «домашние» элементы. Например, повесить на стену постер в красивой раме. Для любителей почитать в туалете можно поставить стильную газетницу с журналами. Полочки в туалете стоит украсить цветами, ароматическими диффузорами, свечами.

Визуально расширить туалет поможет настенное зеркало. Его можно просто повесить над раковиной или превратить в отделочный элемент, «встроив» в плиточную отделку.

Как построить надежный туалет из кирпича на даче?

Никто не будет спорить с тем, как важно построить удобный туалет из кирпича на даче своими руками. Такой туалет простоит несколько десятков лет, и все ваши близкие и друзья будут пользоваться удобствами. Однако не все мужчины, самостоятельно приступая к такой ответственной и сложной работе, знают обо всех ее хитростях и тонкостях.

Место под туалет выбирайте подальше от колодца с питьевой водой и постоянного местонахождения дачников – лучше всего в дальнем углу участка.

  1. Почему лучше строить именно из кирпича?
  2. Постройка выгребной ямы
  3. Готовим фундамент к возведению стен
  4. Возводим стены кирпичного туалета
  5. О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Почему лучше строить именно из кирпича?

Кирпичный туалет — надежная постройка, которой не страшны любые погодные условия. Бывает так, что туалет строят один раз и на всю жизнь. К тому же, такое строение обычно не нуждается в обновлении и регулярной покраске. Однако есть и минусы: у такого туалета должен быть прочный и устойчивый фундамент, который обычно делают из бетона.

Схема устройства дачного туалета: 1 – вытяжка; 2 – сиденье на стульчаке; 3 – люк выгребной ямы; 4 – дно с уклоном.

Крышу также желательно сделать из жестких материалов.

Главное правило, которые следует учитывать: отхожее место должно располагаться не ближе 30 м к скважине с водой (колодцу).

Также, если участок неровный, с перепадами грунта, то туалет должен стоять выше, чем колодец. Так вы минимизируете вероятность загрязнения своего источника чистой воды.

Конечно, разумный хозяин никогда не поставит уличный туалет так, чтобы дверь открывалась в сторону соседей. Особенно это касается участков, которые не огорожены достаточно высоким забором.

Кроме того, постарайтесь рассчитать место под постройку таким образом, чтобы запахи из туалета не несло в сторону вашего дома.

Постройка выгребной ямы

Как только идеальное место для постройки удобств во дворе выбрано, пора приступать к возведению туалета. Начинать, естественно, стоит с выкапывания выгребной ямы. Ее размеры вы будете определять самостоятельно, однако минимальная ширина — 1 м, глубина — 1,5 м. Перед началом раскопок нужно точно определить, насколько глубоко на вашем участке располагаются грунтовые воды. Дно ямы должно быть хотя бы на 30 см выше того уровня, где начинается неустойчивый грунт (например, песок-плавунец).

Чтобы туалет на даче из кирпича своими руками прослужил вам несколько десятков лет, выгребную яму нужно выложить из того же материала, что и стены. Перед началом создания кирпичной кладки обязательно забетонируйте и выровняйте дно ямы — благодаря этому выкачивание отходов будет проходить без проблем.

Схема выгребной ямы для туалета: 1 — фундамент, 2 — стена.

Раствор бетона необходимо укладывать на слой «подушки» из песка толщиной 10-15 см. Таким же должен быть слой бетона. На схватывание раствора уйдет около недели, поэтому процесс постройки туалета — дело небыстрое. Многие мастера после бетонной основы кладут стяжку, сделанную из смеси песка и цемента.

Смесь песка и цемента пригодится для того, чтобы построить стены выгребной ямы. Кладку осуществляют в полкирпича или даже в четверть, в шахматном порядке. Оптимальная толщина кладки — 25 см, а перегородки — 12 см. Кирпичи укладывают методом перевязки, в котором каждый четвертый ряд крепят к тычковому при помощи цементного раствора.

Первый ряд укладывают «в кирпич» («тычковый способ»), следующие 4 ряда делают сплошными. Все ряды, которые будут располагаться выше, необходимо укладывать с промежутком (это необходимо для впитывания жидкости в грунт). Последние пару рядов необходимо выложить сплошным рядом, иначе кирпичная кладка будет неустойчива. Поскольку кирпич не гидроизоляционный материал, необходимо подумать о его изоляции. Для этого используют битумную мастику.

Готовим фундамент к возведению стен

Дачный туалет внешне может быть любым — возводя его своими руками, вы можете воплотить в жизнь любую идею или фантазию. Единственное, чего стоит придерживаться, это правил по установке кирпичного каркаса, чтобы ваше творение не рухнуло во время сильной метели.

Монтаж опалубки ленточного фундамента под туалет.

Одним из важных шагов к возведению прочного кирпичного строения является строительство опалубки и прочного каркаса.

Для опалубки потребуется выкопать траншею шириной в 20 см и собрать конструкцию опалубки, при этом залив ленточный фундамент. Продумывая опалубку для перекрытия, нужно учесть отверстие для «унитаза» и вентиляционной трубы.

В итоге, после заливки бетоном, должен получиться прочный фундамент для тяжелых кирпичных стен, неразрывно соединенный с крышкой выгребной ямы. Кстати, для большей жесткости крышку ямы лучше армировать.

Каркас для кирпичных стен обычно делают из бетонных столбов.

Возводим стены кирпичного туалета

Перед строительством стен туалета необходимо дать бетону в опалубке выгребной ямы застыть. В это время можно проводить расчеты, сколько нужно кирпича для того туалета, который вы хотите возвести.

Самый нижний ряд кладки целесообразно выкладывать без раствора.

Это поможет правильно расположить вертикальные швы. После этого этапа можно уже приступать к разметке углов будущего туалета.

Определив размеры, стоит разметить диагонали и наметить углы. По периметру протягивают шнур и начинают выкладывать кирпичи на раствор. Для кирпичной кладки оптимальная смесь цемента и песка с водой 1:3. Консистенция цементного раствора должна быть такой, чтобы он не стекал с кирпича, был достаточно эластичным.

Схема кладки кирпича: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Регулярно стоит отмерять горизонталь кладки при помощи уровня, чтобы постройка в итоге не напоминала Пизанскую башню.

Если туалет из кирпича на вашей даче будет одиночным строением, то можно выкладывать ряды целиком. А если туалет планируется строить примыкающим к какой-либо хозяйственной постройке, то для начала лучше выкладывать 4-5 рядов углов, проверять их на вертикальность, а после этого уже заполнять оставшийся ряд кирпичей.

Горизонтальность кирпичной кладки часто проверяют при помощи шнура — натягивают его и закрепляют в шов при помощи гвоздей.

Чтобы внешне кирпичная кладка смотрелась так, как задумано, стоит уделять внимание ликвидации лишнего раствора, расшивая швы. Обычно это делают так: выложив несколько рядов, излишки раствора, чуть засохшего, удаляют сухой и чистой тряпкой.

Последний момент — для упрочнения дверного косяка в дверные проемы необходимо вмонтировать уголки. Для достижения большего эффекта уголки монтируют с обеих сторон дверной кладки.

Возведя стены, можно с облегчением вздохнуть — осталось совсем немного: накрыть их крышей, и туалет для дачи будет готов! Чаще всего выбирают односкатный вариант крыши, в котором задняя сторона выше передней — так снег и дождь будут скатываться в сторону задней части туалета.

Балки, на которые вы планируете положить крышу, можно укладывать прямо на кирпичную кладку. Но в этом случае их нужно обернуть рубероидом, ведь вода из раствора может попасть на их поверхность, и дерево начнет гнить.

Читать еще:  Откос или подпорная стенка

После полного застывания раствора на уложенные балки прибивают обрешетку из досок. И на них уже крепят кровельный материал. Его выбор огромен: металлочерепица, шифер, профнастил.

О чем не стоит забывать, строя туалет на даче своими руками?

Для минимизации неприятного запаха нужно продумать вытяжную вентиляцию при проектировании и строительстве выгребной ямы. В роли такой вентиляции, приточно-вытяжной, применяют фановую трубу. Ее устанавливают в задней части кабинки, низ уходит в выгребную яму, а верх, прикрытый специальный колпаком, возвышается на 20 см над крышей.

В самом туалете размещают под крышей небольшое вентиляционное окно с защитой от насекомых в виде москитной сетки. Также внизу двери или кабинки можно сделать отверстия, закрытые решетками.

Освещение в туалете можно организовать как электрическое, протянув провода с жилого помещения, так и настенно-светодиодное. Сейчас можно найти немало осветительных приборов, работающих от батареек и аккумуляторов. Какую-то толику света будет давать вентиляционное окно.

Санузел: возведение стен и перегородок

Тренды современного интерьера предлагают избавляться от ненужных перегородок в жилых пространствах, но в санузле или велнесс-зоне разделяющее ограждение наоборот актуально. Для мокрых помещений сегодня придумано много технологий, позволяющих избежать известных проблем, связанных с водой.

Ограждающие конструкции санузла должны быть влагостойкими и достаточно прочными. В них проходят скрытые коммуникации, а сами они могут служить несущими конструкциями для крепления сантехники. Технология сооружения таких ограждений зависит, прежде всего, от материала.

Из чего выполнить ограждение санузла? Любые внутренние стены и перегородки занимают определенный объем и площадь. Чем толще стенка, тем большую площадь она отбирает у других помещений. Не менее важен для таких конструкций и собственный вес. Они не должны чрезмерно нагружать перекрытия. В то же время перегородка должна быть достаточно мощная, чтобы она могла выдерживать бытовые нагрузки. Слишком тонкие перегородки независимо от материала не отличаются устойчивостью и звукоизоляцией.

В основном перегородки возводят из кирпича, ячеистобетонных блоков, шлакоблоков, поризованной керамики, ПГП (пазо-гребневых гипсовых плит) или каркасные гипсокартонные. Что из этого выбрать?

Полнотелый кирпич – отличный стеновой материал, в т.ч. и для перегородок. При относительно небольшой толщине стены из него надежно держат крепеж, очень прочны и обладают хорошей звукоизоляцией. Кроме того, кирпич не боится влаги, если находится в зоне положительных температур. Использование в конструкции межкомнатной перегородки – как раз такой случай.

Чаще всего кирпичные перегородки кладутся в полкирпича. Если класть в четверть, то стена будет неустойчивой, а крепеж – слабым. Поскольку соотношение толщины и высоты стены в полкирпича является относительным, каждый пятый ряд лучше армировать сеткой из проволоки 6 мм. Готовую стену оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным составом. После оштукатуривания сантиметровым слоем общая толщина перегородки будет равна 145 мм.

Единственный, однако, порой, критический недостаток перегородок из полнотелого кирпича, – большой вес. Далеко не каждое перекрытие выдержит стену, 1 м которой может весить 240 кг. Такие перегородки лучше всего возводить на бетонном полу или на железобетонных перекрытиях.

Керамзитобетонные блоки имеют небольшой вес, но из-за высокого водопоглощения для ограждения санузла не совсем подходят. Кроме того, точность их размеров оставляет желать лучшего. Стены из керамзитобетонных блоков приходится выравнивать значительным слоем штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ.

Поризованная керамика в виде стеновых блоков подходит для перегородок, возводимых даже на слабых перекрытиях. По весу они получаются вдвое легче, чем кирпичные. Крепеж в них держится нормально, если используются специальные распорные дюбели. При длине 40 мм они выдерживают до 80 кгс нагрузки на вырывание. В данном случае главным недостатком блоков из поризованной керамики является их хрупкость. При возведении перегородок, блоки нужно подгонять (пилить) очень аккуратно, иначе в структуре перегородки останутся щели, существенно снижающие ее звукоизоляцию.

Пенобетон и газобетон. Из этих материалов изготавливают специальные перегородочные блоки. Они могут быть достаточно тонкими – 100, 120 или 150 мм. Достоинством перегородок из ячеистых бетонов является легкость и высокая скорость возведения при минимальных отделочных работах. Главные недостатки – сильное водопоглощение и низкая прочность. Однако кладку из пенобетона или газосиликата можно защитить от влаги растворами, приготовленными из специальных гидрофобизирующих сухих смесей типа КНАУФ-Фуген-гидро, Dichtspachtel, Magnum и др. Кроме того, перегородки из ячеистобетонных блоков необходимо армировать прутом диаметром 7-8 мм, под который проделываются канавки. Такие перегородки прикрепляют к стенам и верхнему перекрытию штырями длиной 30-40 см с шагом 100-120 см.

Пазогребневые гипсовые плиты. Этот материал на сегодняшний день является одним из самых востребованных для перегородок. Выпускаются специальные гидрофобизированные плиты, которые удобно использовать для ограждения санузлов и прочих влажных зон. Такие плиты окрашены зеленоватым цветом. Они доступны в двух вариантах – толщиной 80 и 100 мм. Существуют плиты полнотелые и с трубчатыми пустотами. Последние в 1,6 раз легче, но сильно уступают по звукоизоляционным показателям.

Кладка ПГП выполняется на гипсовом клеевом растворе, который присутствует в ассортименте многих крупных производителей. Для возведения перегородок санузлов кладку можно вести на растворе КНАУФ-Фуген-гидро.

Плиты ПГП обладают точными геометрическими размерами, поэтому штукатурить их не нужно – достаточно пройтись гипсовой шпаклевкой, предварительно заделав стыки тем же составом.

Каркасные перегородки – это самые легкие из всех вышеперечисленных. Возводятся они очень быстро. Наличие внутренних пустот между обшивками позволяет без проблем скрывать в них любые коммуникации. Если каркасную конструкцию усилить стальным листом или уголком, то на нее можно навешивать сантехнику и прочее оборудование. Одним из преимуществ каркасных перегородок является получение идеально ровных поверхностей, на которые легко ложится любая финишная отделка.

Обшивку каркасной перегородки чаще всего выполняют из водостойкого гипсокартона, а внутри размещают стекловолоконный изолятор. В таком виде перегородка при небольшой толщине обеспечивают звукоизоляцию почти, как у кирпичной стены в полкирпича. По результатам испытаний производителей ГКЛ каркасная перегородка даже выигрывает у кирпичной около 4 дБ.

Проблема влаги решается для каркасных гипсокартонных перегородок легко – они покрываются со стороны вероятного намокания гидроизоляционными мастиками, а потом отделываются. Остаточная влага будет диффундировать сквозь минвату и наружный слой гипсокартона, таким образом, конструкция остается практически сухой. Кроме того, внутреннюю обшивку можно выполнить из ГВЛ, а стыки заполнить герметиком. Такие листы достаточно вскрыть гидрофобизирующей грунтовкой, чтобы избежать расслоения.

Сендвич-панели из экструдированного пенополистирола с армоцементным покрытием отличаются самым низким весом и самыми высокими тепло- и пароизоляционными свойствами. К сожалению, звук они задерживают слабо. Однако основное звукоизолирующее звено в каркасной перегородке не обшивка, а волокнистое наполнение. Явный недостаток панелей – высокая стоимость – 850 руб./м² и выше. Толщина такой обшивки встречается от 20 мм.

Неплохой материал для каркасной перегородки санузлов – цементные плиты системы КНАУФ-Аквапанель Внутренняя. Стоит от 600 руб. за 1 м² (янв. 2015), но прочнее и долговечнее ГКЛВ.

Характеристики некоторых стеновых материалов

МатериалПлотность кг/м³Водопоглощение, %Прочность на сжатие, МПаИндекс изоляции возд. шума, дБСтоимость, руб/ м³. на янв. 2015Кирпич полнотелый керамический1700-19006-145-30 (в зав. от марки)43-47От 7500Кирпич щелевой красный1100-14006-145-3038-40От 12 000Кирпич щелевой клинкерный1150-15004-525-30

Пол в санузле

В санузлах и ванных существует риск разливания большого количества воды. Но даже незначительные лужи при отсутствии гидроизоляции перекрытия приведут к его переувлажнению. Как следствие – появление пятен плесени на потолке в нижнем помещении и даже протекание.

В качестве надежного водонепроницаемого барьера используются полимерные или битумные мастики, а также рулонные гидроизоляционные материалы из модифицированного битума. Гидроизоляция выполняется непосредственно по перекрытию. Ее выводят на стены минимум на 10 см. Однако надо учитывать высоту стяжки, которая будет выполнена поверх гидроизоляции. Высота это стяжки составляет 40-50 мм. Специалисты рекомендуют использовать при этом гидротехнический бетон. Его можно приготовить из обычного пескоцементного раствора, добавив к нему пластификатор типа Asolin-K или Монолит.

После 3-4 часов от заливки стяжки формируют пороги высотой 4 см. Порог можно не отливать, если в санузле установлена система контроля протечек.

Стяжка в санузле или ванной может быть «сухой». Ее выполняют из панелей с четвертью. Такие панели выпускает компания КНАУФ. После укладки сухой стяжки можно сразу приступать к отделочным работам.

Нормативная база

При строительстве или реконструкции санузла могут пригодиться следующие выдержки из нормативов:

  1. Не допускается размещение уборной или ванной (или душевой) над жилыми комнатами и кухнями (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»).
  2. Замоноличивание труб без кожуха в строительные конструкции допускается при расчетном сроке службы 40 лет и более. Прокладка трубопроводов из полимерных труб должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штрабах, шахтах и каналах… (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»).
  3. Перегородки между санузлом и комнатой в домах категории Б (с комфортными условиями) должны снижать воздушный шум на 47 дБ (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector